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Dimanche marque le neuvi\u00e8me anniversaire d’un effondrement qui a \u00e9branl\u00e9 non seulement les fondations du b\u00e2timent du Rana Plaza, mais aussi l’industrie de la mode, alors que les d\u00e9combres de Sawar, au Bangladesh, ont mis en lumi\u00e8re les griefs d’autres pays manufacturiers.<\/p>\n
Les lieux de travail s\u00fbrs sont devenus un mythe, comme en t\u00e9moignent les sorties bloqu\u00e9es, les fen\u00eatres \u00e0 barreaux, la pression extr\u00eame du temps, les insultes et le harc\u00e8lement de la part des sup\u00e9rieurs, mais aussi les dommages aux b\u00e2timents et le manque de mesures de s\u00e9curit\u00e9.<\/p>\n
L’industrie s’est r\u00e9unie et a fait du Bangladesh un exemple\u00a0: “Made in Bangladesh” devait passer d’une lacune \u00e0 une marque, tout comme “Made in Germany” avait r\u00e9ussi dans les ann\u00e9es d’apr\u00e8s-guerre\u00a0: les usines \u00e9taient enregistr\u00e9es, audit\u00e9es et des plans d’action mis en mouvement pour combler les lacunes devrait corriger. Le Bangladesh devrait devenir l’industrie du v\u00eatement la plus s\u00fbre au monde ; Des entreprises comme Denim Expert ont montr\u00e9 comment c’\u00e9tait fait.<\/p>\n
L’Accord du Bangladesh et l’Alliance pour la s\u00e9curit\u00e9 au travail au Bangladesh, qui se sont partag\u00e9 les usines et les ont “ferm\u00e9es”, se sont particuli\u00e8rement distingu\u00e9s ici. Cependant, les deux \u00e9taient initialement limit\u00e9s \u00e0 cinq ans. Alors que l’alliance a fait ses adieux apr\u00e8s cinq ans, l’accord a \u00e9t\u00e9 prolong\u00e9 jusqu’en 2020, puis remis \u00e0 l’autorit\u00e9 de surveillance de l’\u00c9tat RCC, puis au RMG Sustainability Council (RSC).<\/p>\n
\u00c0 cette \u00e9poque, environ 1 000 unit\u00e9s des plus de 4 000 usines de confection du Bangladesh \u00e9taient en retard dans leurs mesures pour devenir totalement s\u00fbres. Ce processus est toujours en cours aujourd’hui; la pand\u00e9mie est en partie responsable du retard ; le syndicat met d\u00e9j\u00e0 en garde contre une d\u00e9t\u00e9rioration des usines de confection du Bangladesh.<\/p>\n La transparence n’est plus le mot \u00e9tranger qu’elle \u00e9tait autrefois, et les marques de mode et les d\u00e9taillants r\u00e9alisent les avantages de passer du secret du nom de leurs op\u00e9rations de fabrication au partage avec les autres et \u00e0 la recherche de nouvelles solutions ensemble.<\/p>\n Keyword Corona Pandemic : Les relations \u00e0 long terme et une bonne communication dans la cha\u00eene d’approvisionnement ont fait leurs preuves ici, gr\u00e2ce auxquelles les commandes peuvent \u00eatre modifi\u00e9es et divis\u00e9es afin de soulager les usines en sous-effectif et de compenser les goulots d’\u00e9tranglement de livraison.<\/p>\n Si ce n’\u00e9tait pas le cas, il y avait des relations \u00e0 court terme et peu de communication, ce qui signifiait \u00e9galement peu de sympathie pour la situation de l’autre : les commandes \u00e9taient annul\u00e9es ou les produits finis n’arrivaient pas et\/ou n’\u00e9taient pas pay\u00e9s, ce qui obligeait beaucoup les usines et les ouvriers du v\u00eatement \u00e0 abandonner amen\u00e9s aux limites de leur existence.<\/p>\n L’Accord du Bangladesh est devenu l’Accord international pour la sant\u00e9 et la s\u00e9curit\u00e9 dans l’industrie du v\u00eatement et du textile, qui op\u00e8re \u00e0 partir d’Amsterdam et est entr\u00e9 en vigueur le 1er septembre de l’ann\u00e9e derni\u00e8re. L’ind\u00e9pendance vis-\u00e0-vis d’un pays sp\u00e9cifique rend le nouvel accord plus international et plus flexible, mais offre \u00e9galement une \u00e9chappatoire \u00e0 ne pas adh\u00e9rer\u00a0: l’Association des fabricants et exportateurs de v\u00eatements du Bangladesh (BGMEA), par exemple, d\u00e9clare qu’il ne peut pas \u00eatre appliqu\u00e9 aux usines au Bangladesh, tout comme le RSC ne le reconna\u00eetrait pas.<\/p>\n Cela ram\u00e8ne l’attention sur les marques et les d\u00e9taillants\u00a0: lorsqu’ils exigent des mesures de s\u00e9curit\u00e9 strictes, y compris une v\u00e9rification sur site avant de nouer de nouvelles relations commerciales, puis une v\u00e9rification continue, les usines n’ont d’autre choix que d’am\u00e9liorer la s\u00e9curit\u00e9. Des aides d’\u00c9tat devraient \u00eatre pr\u00e9vues pour cela, car cela co\u00fbte cher; autour de 175 000 \u00e0 260 000 euros par usine, estime-t-on. La loi sur la cha\u00eene d’approvisionnement est \u00e9galement un pas dans la bonne direction.<\/p>\n<\/div>\nQu’est-ce qui a chang\u00e9 au cours des neuf derni\u00e8res ann\u00e9es?<\/h2>\n
Un accord international<\/h2>\n