« MIl est touché par le démon de la médiocrité, a une histoire digne d’un grand acrobate, toutes les envolées vers les sommets de la réussite, quelques chutes dans le filet de sécurité. Sa carrière peut facilement être divisée en périodes, comme celle de Picasso. » Alors qu’en 1979 le la journaliste Adriana Mulassano a ainsi résumé l’essence de Walter Albini, ces « périodes » changeaient déjà le cours de la mode italienne. Grand styliste (un mot qui semble avoir été créé pour lui par la journaliste Anna Piaggi), créateur de notre concept de total look, cette star de notre prêt-à-porter local elle a eu le temps de briller pendant plus de deux décennies et de s’effacer pendant près de quarante ans sans jamais s’éteindre complètement.
Walter Albini, l’exposition
En effet, ressuscitée en ces temps pour laisser libre cours à notre imagination : si l’année dernière la relance de la marque a été annoncée (qui s’est arrêtée en 1983 suite à sa mort prématurée), nous découvrirons beaucoup de choses sur lui dans l’exposition Walter Albini. Le talent, le styliste organisée par Enrica Morini et Daniela Degl’Innocenti au Musée du Textile de Prato, du 23 mars au 22 septembre.
Une archive riche et inédite de créations, dessins, photos, documents et livres appartenant à Albini lui-même, analysée pour comprendre son extraordinaire créativité, depuis ses premiers pas en 1959 jusqu’à sa mort. « Qu’est-ce qui est ressorti de nombreuses interviews ? Son désir d’échapper à l’ennui. C’est donc toujours renouvelé avec de nouvelles réalités et de belles collections » raconte Daniela Degl’Innocenti. « Il a connu bien des hauts et des bas, il a eu besoin de s’effondrer pour renaître, rêvant d’époques et de cultures loin des siennes. Certainement pas un artiste abstrait, mais un véritable designer : il fallait créer une filière de prêt-à-porter en Italie. Et s’il n’avait pas été plus que concret, il n’y serait jamais parvenu. »
Un succès annoncé
Né à Busto Arsizio en 1941, Albini dessine dès son plus jeune âge des vêtements «… seulement des vêtements. J’ai retracé des photographies et des dessins dans des magazines et j’ai toujours aimé changer quelque chose. » Après une année de lycée, ses parents l’ont soutenu dans le choix d’un institut d’art à Turin pour le design de mode. (où il a réussi à accéder cependant l’école était réservée aux filles). Il rêve de Paris mais, à la fin de ses études, un grave accident et la mort de son père le contraignent à Milan, où il fait sa marque en tant qu’illustrateur. Dans peu de temps il arrive crédité pour avoir représenté les défilés florentins au Palais Pitti et même ceux de Paris.
Avec une clairvoyance méritocratique, un rédacteur en chef remet les pendules à l’heure : trop bon pour continuer à immortaliser les idées des autres, Walter doit créer quelque chose qui lui est propre. Et ainsi, enfin à Paris, il rencontre Krizia. Un partenariat qui durera jusqu’en 1967: avec elle, à Milan, il crée les vêtements avec lesquels le créateur fera ses débuts en 1964 au Palazzo Pitti. Ensemble, ils développent également les mailles qui font la renommée de Krizia, puis confiées à Albini lui-même. « Tout le monde parlait de lui : c’est pour cela qu’au début nous étudiions seulement, sans avis extérieurs.
Dessiné par Albini pour WA Summer 1973, la première collection présentée à Londres sous son nom inspirée de Great Gatsby à une période qui coïncidait avec le lancement du même film.
A marqué l’histoire pour son look de style Great Gatsby et pour son regard rêveur vers le passé, avec Krizia ses débuts étaient en fait résolument pop !» précise Enrica Morini. « Son processus a également changé en fonction du changement éclair de producteurs et de distributeurs qui le caractérisait. Il a lu les changements de la société, et si ceux qui travaillaient à ses côtés ne le soutenaient pas (également en raison de son caractère quelque peu imprévisible), la relation était rompue. Après les voyages classiques des années 70 en Inde, il a proposé son idée de folk, puis arrive aux looks de décadence lumineuse d’une femme fatale des années 80. »
En 1967, Vogue Italia présentait des propositions de nombreuses marques conçues par Albini qui, pour la première fois, est cité comme créatif. Ses collections apportent un renouveau romantique, pour revenir aux plages de Biarritz ou au mythe hollywoodien, et soutiennent la mission qui lui est inhérente : « anticiper le goût, d’une part, mais de l’autre tenter de le guider là où il est fragile, ou ce n’est pas là, ou c’est mauvais. » Il fut le premier à se lancer dans la création de looks totaux, mais pas de « sur mesure ».
Walter Albini pour Montedoro dans Vogue Italia en 1971, année du premier défilé de mode unifié, lorsqu’Albini combine les créations qu’il a conçues pour 5 marques chacune spécialisée dans un secteur spécifique en 180 total looks différents. (Photo : Archives Alfa Castaldi)
Si la nouvelle mode devait renaître entre manufacture classique et industrie intellectuelle, le costume fabriqué industriellement et vendu à la taille commençait à être conçu par de nouveaux créatifs indépendants : un parcours qui, dans ces années-là, a vu Albini mais aussi Karl Lagerfeld comme protagonistes (occupé entre Fendi, Chloé et Chanel). Les collaborations se succèdent et avec un nouveau producteur vénitien, Papini, Walter conquiert enfin le poste de directeur créatif de la marque Misterfox. Forte passion pour la déco et pour ces années 1920 qu’il aimera toujours autant que Coco Chanel, célébrées dans les collections ultérieures : « « C’est l’époque d’où viennent les seuls messages de mode valables, qui a révolutionné une façon de s’habiller et de penser ».
Il évolue entre Milan, Venise et la résidence tunisienne de Sidi Bou Said. À l’écoute de «… un besoin de changement intérieur et extérieur, de vivre de nouvelles expériences, de vivre de nouvelles aventures, d’annuler les tabous», Albini n’a aucun doute. Avec lui, Milan deviendra la nouvelle étape de la mode. Ainsi, en 1971, pour la première fois, avec ses trois « défilés unitaires », des centaines de modèles conçus pour cinq marques spécialisées dans différents domaines furent présentés et combinés dans différentes versions. . Un prélude à ce qui fera finalement ses débuts en 1973 sous le nom de WA, une marque portant son nom, présentée avec un défilé de mode à Londres. Le second, surprenant, se déroulera au Caffè Florian de Venise, tandis que pour le troisième il choisira un retour dans la capitale de la haute couture, Rome.. Une présentation inattendue, au lendemain de l’important défilé de Valentino Garavani: «Il a eu du courage, tout le monde aurait pu partir… Et au contraire, tout le monde est resté, clamant son succès!» ajoute Daniela Degl’Innocenti.
De la deuxième collection unitaire « Marinarette » Été 1972 sur Vogue Italia : inspirée de la mode maritime des années 30 aux années 50. (Photo : archives Alfa Castadi)
Fantaisie, sauvagerie et génie
Malgré son élégance, l’irrévérence d’Albini était toujours une question d’âme, certainement pas de pose. En 1974, au lieu d’un défilé de mode, il organise une exposition de ses œuvres à Milan. Au restaurant Fiorucci, pour une présentation ultérieure, les vêtements ont été exposés sur des bustes portant des moulages de son visage.. Et c’est encore un de ses masques avec lequel, dans une galerie milanaise, il exposait sur des panneaux des vêtements demandés à des amis, interprétés selon son propre style (peu de temps après, dans une autre galerie, il décorait les phallus avec un effet sculptural avec les traits stylistiques du célèbre designer de l’époque).
Le créateur Gualtiero (« Walter ») Albini en 1973. Pionnier du total look, considéré par la presse mondiale comme « aussi fort qu’Yves Saint-Laurent », Milan dépasse avec lui Florence et Rome pour devenir la capitale de la mode italienne. (Archives Alfa Castaldi)
Même lorsqu’il décide de proposer de la haute couture, il choisit d’étonner. Au Vivai del Sud de Rome, la collection dédiée au rose a été célébrée avec le parfum d’une « machine à répandre les saveurs » d’un artiste, un déjeuner aux tons rosés et en bande sonore 27 versions de La vie en rose. «Les collections révolutionnaires furent « Guerriglia Urbana » en 1976 et les suivantes, plus folk. Dans le premier, en raison de la situation politique difficile de l’époque, proposer des femmes au visage couvert de cagoules était une provocation qui lui posait de nombreux problèmes. Elle s’inspire du sport, du travail, avec des vêtements d’extérieur aux ourlets bruts pour économiser de l’argent et rendre les vêtements plus accessibles. Dès lors sa mode est plus concrète : pulls, capes, vêtements plus masculins.» dit Morini, soulignant combien l’absence d’une structure de production et de commercialisation solide avait déjà commencé à miner sa réalité par rapport à des marques comme Armani et Versace.
Il est décédé à l’âge de 42 ans, en 1983. Dans une de ses dernières interviews, il décrit la femme qu’il a toujours voulu habiller : « Pas trop sportive, mais avec le look de quelqu’un qui fait du sport… Elle fume beaucoup, voyage, n’est pas forcément mariée. Elle travaille, mais elle semble perpétuellement en vacances, elle a du style, élégante, mystérieuse, seule, adaptable mais pas engageante. Pas nécessairement beau, mais certainement irrésistible. »
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