La région du Vinschgau, gâtée par le climat, dans l’ouest du Tyrol du Sud, peut être alpine et étonnamment méditerranéenne – il y a rarement des nuages ici.
Une pomme par jour … éloigne non seulement le médecin, mais aussi les Berlinois inaptes.
C’est du moins ce qu’a dû penser mon guide de haute montagne Ernst Reinstadler (75 ans) alors que moi (une bonne quarantaine d’années plus jeune) haletais derrière lui sur mes raquettes, la respiration haletante. Nous sommes dans Val Venoste sur le chemin, cette région Tyrol du Sudqui possède non seulement les plus hautes montagnes, mais aussi les meilleures pommes.
Chaque fois que je n’en peux plus, je fais semblant de prendre une photo. « Oh, de si beaux paysages, on n’a pas ça dans la grande ville ! » Son chien Dori, qui a autant d’énergie que les enfants de garderie après trois bouteilles de coca, voit immédiatement à travers ma stratégie et se retourne juste agacé. Selon la description, la randonnée jusqu’à la cabane devrait prendre 1,5 heure. Nous, ou moi, avons besoin de presque trois.
Je suis un peu surpris par la neige profonde et l’environnement alpin ici dans le parc national du Stelvio. Des contes d’hiver à perte de vue ! Avec plus de 134 000 hectares, c’est le plus grand parc naturel de toute la région alpine. Lorsque j’ai voyagé dans le Vinschgau hier, à travers les vallées ensoleillées, la région semblait si méditerranéenne, si belle.
Des arbres fruitiers partout, je me suis arrêté chez des agriculteurs qui m’ont patiemment expliqué une quinzaine de variétés de pommes comme si je cueillais des diamants. Je les ai achetés presque tous pour essayer, trois euros quelque chose. Je ne l’ai pas eu aussi croustillant depuis longtemps. Les gens heureux ici, pensai-je, quiconque craque au moins une pomme par jour doit simplement être beaucoup plus en forme que nous, les Berlinois.
Mais maintenant, nous nous promenons dans les environs sauvages et romantiques du parc national, complètement entourés par les Alpes. Les pistes des cerfs, des lapins et du chien Dori brillent dans la neige. Nous ne rencontrons personne ici. Au milieu du parcours, Ernst ouvre son sac à dos – le temps d’une collation. Au lieu de pommes, il sort du Kaminwurzen, puis un gros morceau de fromage de contrebande (ainsi appelé parce qu’il était passé en contrebande à travers la frontière suisse) et du vin.
Notre destination est la Furkelhütte. A 2153 mètres, vous avez une vue imprenable sur la plus haute montagne du Tyrol du Sud, l’Ortler (3905 mètres). Mes jambes brûlent et s’enfoncent dans la neige profonde, mais le soleil continue de me pousser. Parce que c’est en forme de boulette, que je vais manger tout de suite à la cabane. Continue!
Et le soleil est très important pour le Vinschgau, ici il brille plus de 300 jours par an. La région se trouve à un point central des Alpes, les hautes crêtes montagneuses (dont beaucoup dépassent 3000 mètres) prennent la vallée fertile en plein milieu. Ces conditions climatiques particulières assurent une végétation unique, les précipitations à certains endroits ne dépassant pas celles de la Sicile.
Non seulement les pommes, les abricots, les fraises et le vin poussent ici, mais aussi des plantes plus tropicales comme les melons, les kiwis et le gingembre. Le jeune chef de 27 ans Thomas Ortler peut facilement servir une cuisine asiatique-alpine dans son restaurant « Flurin », en utilisant uniquement les jardins locaux.
Des hôtels comme « L’orge » approvisionnent la plupart de leurs produits d’épicerie dans un rayon de 30 kilomètres et travaillent en étroite collaboration avec les agriculteurs. Aussi avec des produits pour l’immense espace bien-être. En tant qu’invité, vous ne le remarquez pas, les 30 kilomètres peuvent être si exotiques dans le Vinschgau.
Pendant longtemps, la région a été un endroit pauvre et le développement du tourisme y a commencé tardivement. C’est pourquoi le Vinschgau a toujours l’air si merveilleusement intact, les petites villes comme Glurns semblent avoir été peintes à partir d’un livre médiéval.
La plupart des gens connaissent l’emblème du Vinschgau au moins à partir d’images : un clocher d’église en contrebas avec une horloge fanée s’élève seul du Reschensee clair de six kilomètres de long (non loin du Reschenpass). Et projette une longue ombre de pointeur en fonction de la quantité de lumière solaire.
Mais l’histoire derrière le célèbre motif de carte postale est moins idyllique : l’église romane du XIVe siècle est un vestige d’un barrage irresponsable du lac peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et de nombreuses familles ont perdu leur maison à l’époque. . Leurs maisons sont enterrées dans le lac pour toujours.
Grâce à son emplacement dans une soufflerie naturelle, le lac Reschen est un point chaud pour les kitesurfeurs en été et pour les patineurs sur glace, les snowkiters et les skieurs de fond en hiver – après tout, il gèle de manière fiable à une altitude de 1500 mètres.
Je marche péniblement sur la glace comme un pingouin, voulant m’approcher très près de la tour. Soudain, la glace craque sous mes pieds. Était-ce trop de boulettes? Les habitants autour de moi semblent détendus : la couche fait au moins 20 centimètres d’épaisseur. Néanmoins : Plus de huttes pour moi. Sur le chemin du retour à Berlin, je préfère attraper quelques pommes de plus.
Et c’est ainsi que vous arrivez à Vinschgau
S’y rendre : De BER soit à Bolzano avec Alpes du ciel (www.skyalps.com) vol à partir de 165 euros/trajet ou vers Innsbruck Easy jet (easyjet.com) à partir de 25 euros/aller. Continuez en voiture de location pendant environ 1h30 jusqu’à Vinschgau.
Toutes les informations: suedtirol.info/de, vinschgau.net/de
Rester: dans le « Alpine & Relax Hôtel Das Gerstl » à partir de 145 euros/pp en chambre double, incluant pension gourmande, bien-être, programme sportif et de nombreuses activités (dasgerstl.com).
Manger: rustique le soir « Anigglhof » (anigglhof.it) ou envoyez moi « Flurine » (flurin.it). A midi après une randonnée dans la Furkelhütte ou sur le Rescher Alm (rescheralm.it) arrêter