Rédactrice beauté ? Je n’avais jamais entendu parler d’une telle chose quand j’ai obtenu mon diplôme de Vassar en 1990. J’ai passé une dizaine d’années à essayer de comprendre ce que je voulais faire de ma vie, avant d’entrer dans le monde des magazines : j’ai enseigné l’anglais en seconde, j’ai travaillé pour une société de lobbying à Washington, DC, a lancé un programme de certification en design d’intérieur, mais rien n’a collé. J’ai finalement déménagé à New York en 1998, sans aucune piste d’emploi et aucun plan. J’avais appris à aimer NYC pendant mes études et même si je n’étais toujours pas sûr de ce que je voulais faire, j’ai sauté le pas et j’ai prié pour que le parachute apparaisse. Ça faisait. Un an plus tard, en décembre 1999, j’ai décroché un poste de rédactrice mode et beauté pour Essence Magazine, et depuis lors, j’ai été aux premières loges de l’évolution de l’industrie de la beauté, en particulier en ce qui concerne la représentation des âges et la diversité.
La première fois que j’ai vu un Essence Le magazine était sur la table basse de ma grand-mère. J’étais à l’école primaire. Ma grand-mère lisait Essence, mais mon cousin de 18 ans aussi à l’époque. Maintenant, en tant que femme noire, travaillant dans un magazine dédié aux femmes noires, j’ai compris que nos notions de beauté n’étaient pas nécessairement conformes à celles du courant dominant ou des publications grand public. Les sujets de couverture d’Essence allaient des personnalités politiques et des chefs d’entreprise aux mannequins et célébrités. Ils étaient de tous âges et de toutes tailles. Nous n’avons jamais été obsédés par la jeunesse, mais plutôt célébrant notre spectre unique de beauté.
Essence existait pour élever toutes les femmes noires – pas seulement celles dans la vingtaine – et bien que notre section beauté attirait les lecteurs et était certainement considérée comme essentielle (parce que la beauté noire n’était pas abordée de manière aussi approfondie ailleurs à l’époque), les caractéristiques du magazine étaient les viandes et pommes de terre de la marque. Qui voulait lire ces questions de la vie réelle, comme la création de richesse générationnelle ou la lutte contre le racisme systémique dans les écoles publiques ou la résolution des écarts des femmes noires disparues dans les médias ? Les femmes noires dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, la soixantaine, etc. L’inclusion était dans l’ADN de la marque.
À bien des égards, l’industrie de la beauté a enfin commencé à rattraper Essenceprincipe sous-jacent d’inclusivité, qui était souvent une réflexion après coup ailleurs. Les marques de beauté noires comme Fashion Fair et Iman Cosmetics ont toujours eu des gammes de nuances pour les femmes de couleur, mais maintenant vous avez les LVMH du monde qui signent Rihanna – qui insiste sur une gamme de nuances appropriée pour les couleurs de fond de teint chez Fenty Beauty – réglage la barre à atteindre pour les autres marques.
En 1999, je pense que je connaissais trois femmes noires qui travaillaient dans le domaine de la beauté dans des publications grand public et elles occupaient des postes de niveau intermédiaire à débutant. Trois. Aujourd’hui, vous pouvez trouver des femmes de couleur dans pratiquement tous les médias réputés et à tous les niveaux. Les femmes sous-représentées comprennent l’importance de la représentation, donc, en plus d’aborder les problèmes les plus urgents dans la vie des femmes noires, nous nous sommes assurés de présenter une gamme de tons de peau, de tailles et d’âges afin que nos lecteurs puissent se voir dans chaque publier.
Mais pour être parfaitement honnête, je ne suis pas sûr que cette augmentation de la représentation de la beauté grand public soit vraiment une question d’inclusivité réelle ou simplement de sauver la face et de garder les clients. C’est très probablement un mélange. Mais aujourd’hui, contrairement à 1999 quand j’ai commencé, il y a tellement plus de choix en matière de beauté. Si la marque X grand public ne me reconnaît pas ou ne comprend pas ce dont j’ai besoin, je peux absolument trouver une marque Z qui le fait. Il ne s’agit plus de beauté en pharmacie ou de beauté en grand magasin. Maintenant, les femmes trouvent simplement le YouTuber ou l’influenceur dont les cheveux sont comme les siens ou dont le teint est parfait et apprennent d’elle. Et dans de nombreux cas, la marque par laquelle ces influenceurs ne jurent que par quelqu’un qui leur ressemble aussi.
De la même manière que les influenceurs ont rejoint le paysage éditorial, les marques de beauté indépendantes ont infiltré le marché de la beauté plus traditionnel. Bien sûr, nous achetons toujours CoverGirl, Pantene, Clinique et CHANEL, mais je pense que les femmes d’aujourd’hui sont tout aussi enthousiasmées par les cosmétiques elfes, Glossier, Mented, Kosas, Pat McGrath Labs et Augustinus Bader. C’est aussi incroyable de voir des femmes de couleur représenter des marques de luxe, comme Zoë Kravitz et YSL, et Yara Shahidi et Dior.
En termes d’âge, je pense qu’il y a un changement qui se produit à Hollywood où nous voyons un plus large éventail d’âge et de diversité sur le tapis rouge. C’est rafraîchissant de voir la vraie beauté à travers Helen Mirren, Jane Fonda, JLo, Halle Berry, Salma Hayek, Viola Davis, Penelope Cruz, Cate Blanchett, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, entre autres, plutôt que juste vingt ans. Ce n’était pas le cas il y a dix ans. Ces femmes ont plus de 45 ans et elles ont juste fière allure, point final, pas « pour avoir plus de 45 ans ». Je vois ce changement se répercuter bien au-delà d’Hollywood, sur ce que nous ressentons tous à propos du vieillissement et du glamour, le peignant sous un jour beaucoup plus positif en 2022 qu’il y a 20 ou même dix ans.
En parlant d’améliorations autour de la beauté et de l’âge, il est également assez rafraîchissant de voir autant de nouvelles marques qui traitent des problèmes de beauté hormonaux ; Pause Well Aging, Better, Not Younger, Womaness, Dr. Zenovia Skincare, SukiEra et Rosebud, pour n’en nommer que quelques-uns. Je crois que toutes ces marques ont été fondées et appartiennent à des femmes – ce n’est pas une surprise.
J’ai interviewé au moins cinq de ces fondateurs et bien qu’ils viennent d’horizons divers au sein de l’industrie de la beauté, ils répondaient tous à un manque de quelque chose dans les industries de la beauté et du bien-être, en ce qui concerne les changements hormonaux. Elles avaient toutes éprouvé des symptômes de périménopause et étaient agacées par le manque de produits et de solutions disponibles. Cette tendance hormonale particulière est encore relativement nouvelle, donc le verdict est toujours sur leur endurance, mais je pense qu’en général, il y a plus d’appréciation ces jours-ci pour les marques de beauté plus ciblées et artisanales.
Alors, l’industrie de la beauté est-elle arrivée à un moment « We Are the World » ? Absolument pas. Oui, ça va mieux, mais ce n’est pas le nirvana. L’industrie de la beauté est en phase avec la culture américaine, donc, comme la beauté, il y a eu de nettes améliorations – Biden a plus de femmes dans son cabinet que n’importe quel président auparavant, nous avons une vice-présidente noire (et peut-être une femme noire juge à la Cour suprême sur le chemin), mais nous avons encore un long chemin à parcourir.
Les femmes n’ont pas pleine autorité sur leur corps (dans chaque État, c’est-à-dire) et l’égalité des droits de vote pour tous est encore un rêve. Je ne suis pas stressé par tout cela – l’arc du progrès est long, cependant, l’industrie de la beauté gagnerait à avoir plus de femmes de couleur à la table proverbiale et des femmes de tous âges. Les désirs et les besoins de beauté n’ont pas d’âge, il serait donc utile (et rentable) que l’industrie rattrape ce fait et s’adresse aux femmes de plus de 40 ans avec la même vigueur, dans toutes les catégories de beauté, qu’aux femmes de 18 à 35 ans. On va y arriver. J’ai toujours foi en l’univers et cela seul est beau.