Une enquête précipitée sur des bourgognes très chers

L’axe Hong Kong-Bourgogne est intéressant. Il y a probablement plus de personnes qui vivent à Hong Kong ou qui ont récemment déménagé de Hong Kong qui veulent et peuvent boire du bourgogne de qualité supérieure que partout ailleurs dans le monde. Les prix presque incroyablement élevés d’aujourd’hui ne semblent pas les dissuader.

Les investissements récents de Hong Kong dans les vignobles et domaines de Bourgogne ont été discrets mais considérables. Un soir au début du mois, j’ai pris l’apéritif à Beaune, la capitale de la célèbre Côte d’Or de Bourgogne. Dans la petite rue pavée où je me suis retrouvé, pas moins de trois Hongkongais possèdent une maison.

Le lendemain, grâce à l’extrême générosité du banquier d’affaires basé à Hong Kong, Richard Orders, j’ai eu le plaisir de déguster 32 bourgognes mûrs ou en maturation des domaines les plus vénérés de la Côte d’Or. La dégustation a été initiée par Nigel Bruce, un enseignant qui a récemment pris sa retraite au Pays de Galles après 30 ans en tant que membre de la Hong Kong Wine Society.

Bruce m’a écrit en octobre dernier, inquiet de l’état du millésime 2011 de Bourgogne. Il avait entendu dire que certains des rouges avaient développé une certaine herbacée en bouteille – sentant trop les feuilles vertes écrasées plutôt que les fruits mûrs – il a donc proposé une dégustation du plus grand nombre possible. Au final, seuls six provenaient de sa collection de vins, tandis que Orders fournissait les 26 autres, dont six très élégants bourgognes blancs 2011, à partir de ses vastes stocks détenus en douane en Angleterre.

Le lieu de la dégustation était poignant. Il s’est déroulé par une chaude journée dans le hall spacieux et haut de plafond de la maison de Becky Wasserman, la célèbre négociante en vin décédée l’été dernier à 84 ans. Elle habitait le hameau de Bouilland, au fond d’une vallée verdoyante dans le collines à l’ouest de Beaune. De cette base bucolique, elle a joué un rôle clé dans le développement de l’immense marché américain du bourgogne fin et a lancé la carrière d’innombrables experts en bourgogne. Elle nous manque beaucoup pour son adhésion à la vraie qualité plutôt qu’aux grands noms.

Dans cette optique, elle aurait pu être quelque peu abasourdie par l’appel des grands producteurs représentés autour de sa longue table : Domaine de la Romanée-Conti (dirigé jusqu’à très récemment par son grand ami Aubert de Villaine), Rousseau, Roumier, Leroy, Coche-Dury, d’Angerville, de Vogüé, Dujac, Lafon (Dominique Lafon faisait partie de la légion de stagiaires désormais célèbres de son entreprise), Lambrays, Leflaive, Roulot et bien d’autres.

Deux sur 32 est un taux d’échec décevant pour des vins qui coûteraient aujourd’hui des centaines, voire des milliers de livres par bouteille.

En fait, son esprit était certainement là. Son mari, Russell Hone, était assis dans la salle à manger voisine, dirigeant les opérations pour le déjeuner qui a suivi la dégustation. Le voisin Jasper Morris, un Master of Wine et auteur des deux éditions de l’excellent À l’intérieur de la Bourgogne, avait mis en place les bouteilles. Ses premiers reniflements ont révélé que le de Vogüé Musigny 2011 était fatalement entaché d’un goût de bouchon et que le Richebourg d’Anne Gros l’était légèrement. Deux sur 32 est un taux d’échec décevant pour les vins qui, aux valeurs actuelles du marché, coûteraient des centaines, dans certains cas des milliers, de livres par bouteille.

Sur les 32 vins, pas moins de 24 sont des Grands Crus, cultivés sur des parcelles sacrées de vignes jugées capables au fil du temps de produire les plus belles bouteilles de la Côte d’Or. Un seul vin était censé être de niveau «village» de base (sans nom de vignoble spécifique sur l’étiquette): le Meursault pur de Coche-Dury, qui a gardé sa fin à côté de cinq bourgognes blancs portant des noms beaucoup plus grands, dont le Grand Cru Montrachet de Joseph Drouhin.

Les épais murs de pierre et le sol dallé gardaient les dégustateurs et les vins au frais. Le premier comprenait des spécialistes bourguignons tels que Master of Wine Anthony Hanson, Allen Meadows (alias l’écrivain de vin Burghound) et Linden Wilkie de The Fine Wine Experience qui a récemment déménagé de Hong Kong dans cette petite rue de Beaune.

Environ 20 dégustateurs en tout, y compris Orders et Bruce, bien sûr, et divers amis à eux, se sont déplacés lentement autour de la table en prenant des notes. Parce qu’il n’y avait qu’une bouteille de chaque vin, Morris (qui diffusait des scores de cricket tout au long de la dégustation) nous avait rappelé au début l’un des dictons de Wasserman : « Si vous avez du vin à verser après l’avoir goûté, vous en avez trop versé ”. Nous avons pris cela à cœur à tel point que les bouteilles étaient encore presque à moitié pleines une fois que nous avions tous goûté, mais elles étaient vides au moment où nous avions fini notre déjeuner à l’ombre d’un arbre dans le jardin, dominé par les falaises. que la célèbre Lalou Bize-Leroy du Domaine Leroy avait l’habitude de grimper avec son défunt mari Marcel.

La récolte 2011 a été l’une des plus précoces jamais réalisées en Bourgogne, certains raisins récoltés en août, septembre et octobre étant auparavant la norme. Ainsi, les premiers raisins du célèbre Domaine Leflaive à Puligny-Montrachet ont été cueillis le 25 août. Une année atypique marquée par un mois d’avril exceptionnellement chaud qui a accéléré la maturation et un temps beau et sec lors de la floraison en mai qui a a tenu la promesse d’une récolte de taille décente de raisins sains. Mais de fortes pluies ont frappé juillet et août. Certains raisins ont tellement gonflé qu’ils ont menacé d’éclater et d’inviter la pourriture. Seules les basses températures du milieu de l’été ont évité de graves maladies et une maturation inégale a nécessité un tri minutieux des raisins.

Bien que les raisins soient techniquement assez mûrs, les feuilles de vigne commençant à jaunir dès les premiers jours de septembre, le taux d’alcool potentiel était faible et de nombreux producteurs ont ajouté un peu de sucre dans la cuve de fermentation pour augmenter la puissance finale du vin, dite chaptalisation. La plupart des vins que nous avons dégustés étaient étiquetés à 13 ou 13,5 pour cent d’alcool. Seul le Grand Cru Griotte-Chambertin Vieille Vigne, distinctement musclé, du Domaine Fourrier a enregistré une hausse de 14 %.

Alors a-t-on retrouvé cette verdeur mystérieuse dans les vins ? Absolument pas. Peut-être juste un peu sur la finale de La Tâche, mais c’était l’un des vins les plus jeunes de la dégustation et il a une très longue vie devant lui. La plupart de ces vins sont déjà un énorme plaisir à boire, même s’il ne faut pas se presser de tirer des bouchons.

Malgré leur maturité, les 2011 sont « moins chers » que n’importe quel millésime de Bourgogne rouge jusqu’en 2019 inclus – à la seule exception des rouges de village de 2012 – selon l’analyse commerciale de Liv-ex. Je me demande si cela est justifié. Je me suis retrouvé à marquer les meilleurs vins 19 et 19,5, ce qui est très rare pour moi.

Les rouges comme les blancs ont réussi. Parmi les rouges, les vedettes étaient, comme à l’accoutumée, les Grands Crus de la Côte de Nuits. Mais alors, ils ont tendance à être les bourgognes les plus chers de tous. En général, il y a beaucoup de bonnes affaires relatives à faire sur la Côte de Beaune, mais elles intéressent probablement davantage ceux qui ont un budget britannique plutôt que hongkongais.

Notes de dégustation sur les Pages Violettes de JancisRobinson.com. Plus de revendeurs de Wine-searcher.com

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