LEEn cosmétique, le rétinol est la molécule la plus appréciée pour ses propriétés anti-âge, mais c’est aussi celle qui est considérée avec le plus de scepticisme. Ils circulent toujours informations contradictoires et faux mythesqui fomentent une certaine peur de l’utiliser de peur qu’il ne soit trop agressif et sensibilise la peau. En bref, on soupçonne largement qu’il a effets secondaires. En réalité, ce précieux actif dérivé de la vitamine A représente une arme efficace pour régénérer la peau et améliorer sa texture, réduire l’hyperpigmentation et traiter l’acné par exemple.
Pour clarifier, un dermatologue contribue à dissiper les mythes qui circulent autour de la molécule considérée comme la superstar des ingrédients cosmétiques.
Tous les rétinoïdes ne sont pas identiques
En réalité, les rétinoïdes sont de différents types. Le mot « rétinol » est souvent utilisé comme terme générique pour décrire une molécule appartenant à la famille des rétinoïdes. « Le rétinol, qui est la forme alcoolique, le rétinal (ou rétinaldéhyde) et l’acide rétinoïque font partie de ce groupe. Ce sont des molécules naturelles ou synthétiques dérivées de la vitamine A et qui jouent des rôles très importants dans l’organisme : elles stimulent la croissance, régulent la différenciation des tissus et aident également à la vision”, explique le dermatologue. Claudia Menicanti, fondateur de Dermatos, un centre spécialisé en dermatologie à Milan.
Les rétinoïdes les plus utilisés en cosmétique sont le fameux rétinol et le moins connu rétinal (ou rétinaldéhyde). «Les deux font preuve d’une grande efficacité en tant que traitements anti-âge. Ils participent à la régénération cellulaire, tant épidermique que dermique, car ils parviennent à atteindre le derme papillaire, puis le derme superficiel, stimulant les fibroblastes à sécréter du collagène, de l’acide hyaluronique et de l’élastine. De plus, ils améliorent la structure de la peau et combattent le relâchement cutané, unifient le teint et combattent l’hyperpigmentation, apportant de la luminosité. Grâce à leurs activités régulatrices de la kératine et sébo-régulatrices, ils ont également une action antibactérienne, efficace par exemple pour traiter l’acné.”
Une fois appliqué sur la peau, chaque rétinoïde se comporte différemment
Lorsque les rétinoïdes contenus dans un cosmétique sont absorbés par la peau, ils se transforment en acide rétinoïque, la molécule active qui remplit la fonction biologique. Cette conversion s’effectue à des moments différents selon le type de rétinoïde inséré dans la formulation. Le rétinal (ou rétinaldéhyde) présente un avantage, car il a été démontré qu’il a une vitesse de conversion plus élevée que le rétinol. Il agit donc plus rapidement.
Le rétinal (ou rétinaldéhyde) est 3 fois plus puissant que le rétinol et 11 fois plus rapide que ce dernier dans sa conversion en molécule biologiquement active.
«En se transformant en acide rétinoïque bien plus tôt que le rétinol, le rétinien (ou rétinaldéhyde) garantit des résultats plus rapides. De plus, lors de la phase de formulation du cosmétique, des quantités plus faibles et de faibles pourcentages de principe actif sont également nécessaires pour obtenir la même efficacité que le rétinol”, explique le dermatologue. De plus, s’agissant d’une molécule chimiquement instable, il n’est pas facile de créer des cosmétiques intégrant du rétinien, ce qui représente un défi pour les formulateurs.
Le rétinol et le rétinal (rétinaldéhyde) doivent être convertis en leur forme active pour exercer une fonction biologique. Le rétinol nécessite deux étapes : il se convertit d’abord en rétinaldéhyde, qui à son tour est transformé en forme active, tandis que le rétinal (ou rétinaldéhyde) ne nécessite qu’une seule étape, ce qui accélère la conversion vers la forme active.
Vous devez laisser à votre peau le temps de s’habituer aux rétinoïdes
La croyance selon laquelle les produits à base de rétinol ou de rétinal (ou rétinaldéhyde) peuvent être immédiatement inclus dans la routine beauté quotidienne est fausse, car ces molécules ont besoin de temps pour remplir leur fonction : à la fois pour permettre à la peau de « se familiariser » avec ce type d’ingrédients. , et de permettre aux molécules elles-mêmes de régénérer les cellules.
Le rétinol et le rétinal (ou rétinaldéhyde) nécessitent des temps d’exposition différents. rétinisationc’est-à-dire la période d’adaptation de la peau à l’utilisation de rétinoïdes topiques. Durant cette période, certains effets désagréables sur la peau peuvent apparaître, comme des rougeurs cutanées, une desquamation, une irritation ou une sécheresse. Les réactions qui se produisent parce que les rétinoïdes accélèrent le renouvellement des cellules de la peau, la rendant plus sensible.
Il est toujours important d’accompagner l’utilisation d’un cosmétique à base de rétinoïde d’un photoprotecteur et d’un Spf élevé.
«Le rétinien (ou rétinaldéhyde) est bien mieux toléré par rapport au rétinol, e peut également être utilisé sur les peaux sensibles, procéder par applications progressives”, explique le dermatologue. Pour les peaux qui n’ont pas encore été rétinisées et qui n’ont pas terminé le processus d’adaptation, il est recommandé de commencer progressivement. La première semaine, il est recommandé de l’utiliser 3 soirs (un oui, deux non), la deuxième semaine 4 soirs (un oui, un non), et la troisième semaine, si la peau le tolère bien, vous pouvez passer au quotidien. utiliser le soir. Au cours de la journée, il est toujours important d’accompagner l’utilisation de rétinoïdes d’un photoprotecteur à large spectre avec un SPF élevé”, souligne l’expert.
Les rétinoïdes doivent être utilisés à petites doses
Il existe une croyance largement répandue selon laquelle utiliser de grandes quantités de produits à base de rétinoïdes, de rétinol et de rétinal (ou rétinaldéhyde) équivaut à obtenir de meilleures performances. La quantité de cosmétique doit cependant être soigneusement mesurée. «Les produits contenant des rétinoïdes sont appliqués en petites quantités sur tout le visagejusqu’aux oreilles, avec des mouvements circulaires afin de le faire absorber au mieux, en essayant de rester éloigné des paupières sinon vous risquez de les irriter et de les enflammer.”
Les associations avec des exfoliants sont à éviter
Lorsque vous utilisez des cosmétiques contenant des rétinoïdes, veillez à utiliser des exfoliants à haute concentration, tels que les acides alpha-hydroxy (AHA) et bêta-hydroxy (BHA), en même temps que votre routine de soins. Ces exfoliants chimiques éliminent les cellules mortes et peuvent sensibiliser la peau. Leur utilisation simultanée avec du rétinol et du rétinal (ou rétinaldéhyde) peut provoquer une irritation cutanée excessive, une desquamation et une altération de la barrière cutanée. « Utilisez, par exemple Les traitements à l’acide salicylique associés aux dérivés de la vitamine A n’ont aucun sens, puisqu’ils remplissent la même fonction. Ils peuvent aggraver l’agressivité de ces topiques, et donc conduire à des inconforts et à l’abandon de ce type de traitement car “châché” avec d’autres molécules”.
Les résultats ne sont pas immédiats
Il existe un autre aspect qui différencie les performances des rétinoïdes insérés dans un produit cosmétique. «Les résultats commencent à apparaître après un mois avec le rétinal (ou rétinaldéhyde) et après quelques mois avec le rétinol.. En particulier, l’une des fonctions du rétinal (ou rétinaldéhyde) est justement de continuer à entretenir le renouvellement épidermique, qui dure environ 28 jours, au bon rythme”, souligne le dermatologue.
Il est important d’identifier le produit à base de rétine le plus adapté à vos affections cutanées. S’il s’agit d’une peau jeune, avec des problèmes liés à la production de sébum par exemple, le dermatologue suggère d’utiliser un cosmétique aux rétinoïdes enrichis en antibactériens plutôt qu’en molécules désinfectantes.
Les rétinoïdes peuvent également être utilisés sur les peaux jeunes
Étant donné que l’état de la peau est influencé par divers facteurs, tels que l’âge, la génétique, le mode de vie par exemple, en général pour contrecarrer le vieillissement cutané, donner de l’éclat et améliorer la texture de la peau, le rétinol et le rétinal (ou rétinaldéhyde) peuvent être introduits dans les soins. routine à partir de 25-30 ans, lorsque les premiers signes du passage du temps commencent à apparaître. “En fait il n’y a pas d’âge précis pour commencer. Ce ne sont pas que des ingrédients anti-âge, car ce sont des molécules capables de traiter certaines pathologies cutanées, dont l’acné”, explique la dermatologue Claudia Menicanti.
Si le but des soins de la peau est de lutter contre le vieillissement, le dermatologue dit oui aux formules aux rétinoïdes enrichies en d’autres molécules anti-âge comme la mélatonine par exemple.
Les rétinoïdes peuvent également être combinés avec d’autres ingrédients
Beaucoup sont amenés à penser que les rétinoïdes remplissent bien leurs fonctions s’ils sont utilisés uniquement comme ingrédient unique dans la formulation cosmétique, estimant que cela augmente leur efficacité. En réalité, il n’en est pas ainsi, car les associations avec d’autres molécules sont bénéfiques. L’important est d’identifier le bon cocktail d’ingrédients, qui prend en compte les besoins de l’épiderme. «Dans le cas de peaux jeunes, avec des problèmes liés à la kératinisation ou à la production de sébum, il est suggéré d’utiliser un cosmétique aux rétinoïdes enrichis en molécules antibactériennes plutôt qu’en molécules désinfectantes», explique le dermatologue. Rétinien-lisse De ISDIN, par exemple, c’est un sérum biphasique qui s’utilise le soir, conçu pour celles qui souhaitent prévenir le vieillissement et rendre le teint éclatant. La nouvelle spécialité exerce une double action éclairante et régénérante grâce à l’association du rétinal (ou rétinaldéhyde), qui favorise le renouvellement délicat de la peau et réduit les signes de peau terne, et des matriquines, petits peptides qui pénètrent facilement dans la peau, améliorant son éclat et stimulant. la microcirculation cutanée. Il a également une action réparatrice grâce à la présence de mélatonine antioxydante qui stimule les défenses naturelles contre les radicaux libres, tandis que la niacinamide apaise et calme la peau, et booste l’hydratation afin de contrecarrer la sécheresse liée à l’utilisation de rétinoïdes.
«Si les rétinoïdes sont inclus dans la routine de soins de la peau dans le but de contrecarrer les signes visibles du vieillissement et d’obtenir un rajeunissement visible, oui aux formules enrichies d’autres molécules qui renforcent leur action», souligne le dermatologue. Rétinien Intense De ISDIN en est un exemple. C’est un sérum biphasique qui, pour améliorer les performances du rétinal (ou rétinaldéhyde), contient également du bakuchiol, un ingrédient d’origine végétale qui a une action similaire au rétinol, le complexe Vit-A-Tech, qui aide à stimuler le renouvellement cellulaire du l’épiderme et réduit visiblement les rides, et de la niacinamide, qui améliore l’hydratation.
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