Alors que la pandémie et la guerre en Ukraine ont mis à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement mondiales, les modèles purement basés sur l’efficacité dans l’industrie de la mode ont montré leurs limites.
Depuis, les acteurs des industries du luxe et de la mode ont transformé leurs modèles économiques, passant de l’utilisation de l’intelligence artificielle à l’investissement dans les fibres issues de la bio-ingénierie ou à l’externalisation de certaines de leurs opérations à l’étranger (nearshoring) pour renforcer leur résilience pour l’avenir. Dans le même temps, ils doivent anticiper les changements réglementaires liés à la durabilité pour planifier l’avenir.
Vulnérabilités découvertes dans une chaîne d’approvisionnement mondiale basée sur les coûts
Le modèle de chaîne d’approvisionnement de l’industrie du textile et de la mode d’avant Covid-19 montre clairement une forte dépendance géographique à l’égard de la Chine, qui représentait encore en 2022 près de 50 % du volume de production mondiale, soit sept fois plus que l’Inde, deuxième pays producteur.
Les principaux pays manufacturiers exportent une part importante de leur production, ce qui signifie que les chaînes d’approvisionnement mondiales sont trop dépendantes d’une poignée de marchés manufacturiers clés – un modèle qui a montré ses limites à mesure que les acteurs de l’industrie du luxe et de la mode s’éloignent des considérations pures de coûts et s’adaptent de plus en plus. la nécessité d’assurer des livraisons à temps.
La hausse de l’inflation exerce une pression supplémentaire sur les entreprises de mode
Depuis le début de la pandémie, une inflation record a exacerbé la situation des chaînes d’approvisionnement de la mode, les marques et les détaillants ayant ressenti la pression de la hausse du coût des marchandises (COGS), tout en ne voulant pas risquer que leur volume de ventes soit impacté par la répercussion de l’ensemble des coûts. ces coûts pour les consommateurs dont les budgets sont serrés diminuent.
Près de 25 % des personnes interrogées dans le monde ont déclaré qu’elles prévoyaient de réduire leurs dépenses en vêtements et chaussures au cours des 12 prochains mois, selon l’enquête Euromonitor International Voice of the Consumer : Lifestyles Survey 2023.
Le contexte fortement inflationniste a donc fait de la stratégie tarifaire un exercice d’équilibriste. L’outil d’inflation du secteur de l’habillement et de la chaussure d’Euromonitor International montre que dans le cas de l’habillement, les coûts ont généralement été répercutés sur les consommateurs au cours des 18 premiers mois de la pandémie (mars 2020-septembre 2021), mais les marques ont depuis absorbé ces coûts et les marges ont été sacrifiées. , avec un écart moyen de 12 points de pourcentage entre mars 2022 et mars 2023.
Si la tendance à la baisse des coûts de fabrication se poursuit, juin 2023 sera le point de bascule et les acteurs de l’industrie devront décider s’il est temps de récupérer une partie de la marge perdue ou s’ils doivent plutôt baisser les prix pour augmenter les ventes.
Les considérations géopolitiques continuent de conduire à un rééquilibrage des investissements mondiaux
L’instabilité politique renforce la nécessité pour les entreprises internationales de réduire leur dépendance à l’égard de la Chine pour leurs activités manufacturières, car la réponse du pays à la guerre en Ukraine diffère de celle des États-Unis et les intentions du pays à l’égard de Taiwan sont incertaines, sans parler des dommages diplomatiques causés par le Xinjiang. scandale du coton en 2021.
Dans ce contexte, la carte des investissements mondiaux est en train d’être redessinée, les initiatives gouvernementales jouant également un rôle, à commencer par l’« Appel à l’action pour l’Amérique centrale du Nord » du gouvernement américain en 2021. Cet appel à l’action encourage l’approvisionnement et la production régionaux en de l’industrie textile et comprend désormais des engagements d’entreprises privées basées aux États-Unis pour un montant de plus de 3,2 milliards de dollars américains (environ 2,95 milliards d’euros).
De manière générale, depuis 2020, les entreprises de mode sont devenues moins dépendantes de la Chine et élargissent leur bassin de fournisseurs à d’autres pôles de fabrication en Asie – notamment l’Inde, le Vietnam, la Thaïlande, les Philippines et l’Indonésie – mais cherchent également à fabriquer plus près de leur fin. marchés. Par exemple, la marque américaine de chaussures Steve Madden a transféré 50 pour cent de sa production au Brésil et au Mexique pour servir son marché principal, les États-Unis, loin de l’Asie.
Un autre bon exemple de l’émergence de chaînes d’approvisionnement régionales est celui du détaillant espagnol Mango, qui a développé des alternatives à la Chine grâce à une chaîne d’approvisionnement « à double voie ». L’Asie constitue désormais la chaîne d’approvisionnement « à long terme », produisant des articles simples comme des t-shirts qui prennent généralement 6 à 8 semaines pour être expédiés vers l’Europe. La filière « Near » comprend des usines en Turquie, en Roumanie et au Maroc, où le détaillant produit des articles plus tendance pour le marché européen. L’entreprise souhaite également étendre son approvisionnement au Mexique et en Amérique centrale pour établir une « piste de proximité » aux États-Unis, car elle prévoit de quadrupler le nombre de magasins sur ce marché pour le porter à 40 d’ici 2024.
Un nouvel impératif de durabilité alimente l’innovation matérielle et les espoirs d’approvisionnement inversé
Les entreprises doivent également anticiper les nouvelles lois du travail et de l’environnement afin de planifier leur avenir alors que les réglementations vont être renforcées, à commencer par la stratégie européenne en matière de textiles durables. Ces évolutions réglementaires combinées à la raréfaction des matières premières et à la hausse de leurs coûts incitent les entreprises de mode à explorer le potentiel des nouvelles matières.
Récemment, un certain nombre d’innovations ont été réalisées dans le domaine des biomatériaux artificiels prétendant être sans cruauté envers les animaux, sans produits chimiques et sans plastique. Par exemple, Inditex a acquis 30 pour cent du futur volume de production annuel d’Infinited Fiber Company pour Infinna, une fibre cellulosique composée à 100 pour cent de déchets textiles, qui peut être recyclée avec d’autres déchets textiles et qui est biodégradable.
Parallèlement, l’entreprise espagnole a lancé le « programme de collecte de vêtements Zara », qui encourage les clients à rapporter les vêtements dont ils ne veulent plus dans les magasins. Les vêtements retournés sont initialement principalement vendus comme vêtements d’occasion chez Zara Pre-Owned ou donnés à des œuvres caritatives, mais pourraient finalement être utilisés comme matières premières, permettant une production plus régionale et locale si la production de fibres recyclées comme Infinna se développait à l’avenir.
Les chaînes d’approvisionnement de demain semblent moins mondiales et plus régionales
Compte tenu de l’environnement de marché actuel, nous prévoyons que les chaînes d’approvisionnement continueront de fonctionner dans des environnements de fabrication offshore où le coût est un facteur important, mais qu’elles établiront également de plus en plus de chaînes d’approvisionnement régionales quasi indépendantes dans différentes parties du monde pour fournir une couverture contre les chocs futurs. . Nous prévoyons également que les entreprises de biotechnologie et de mode continueront d’investir dans le recyclage et l’upcycling des textiles pour obtenir un avantage concurrentiel, car des modèles économiques circulaires pourraient être imposés par la loi dans les prochaines années.
A propos de l’auteur:
Marguerite Le Rolland est directeur de l’industrie de l’habillement et de la chaussure chez Euromonitor International, un fournisseur indépendant leader d’études de marché stratégiques basé à Londres, au Royaume-Uni. Dans son rôle, Marguerite Le Rolland supervise la recherche sur l’industrie et est responsable de l’analyse stratégique de la stratégie d’entreprise, des tendances du marché et des consommateurs, de la veille concurrentielle, de la performance du commerce de détail et de l’analyse des opportunités dans l’industrie de la mode. Ses commentaires et analyses sont régulièrement cités dans la presse, de Business of Fashion au Monde, en passant par l’AFP, Vogue Business, The Guardian, Telegraph et WWD. Pour plus d’informations sur Euromonitor ou pour entrer en contact avec l’entreprise, Cliquez ici
Cet article a été initialement publié sur FashionUnited.uk. Traduit et édité par Simone Preuss.