La prochaine collaboration de La Redoute X avec l’ancien designer de Louis Vuitton Jeremy Currat est prévue le 4 décembre 2024. Sylvette Lepers, responsable du département collaborations avec les créateurs et projets spéciaux de La Redoute (groupe Galeries Lafayette), explique avant le départ sa démarche auprès de FashionUnited.
Quelles sont vos responsabilités chez La Redoute ?
Mon métier est de proposer des collections uniques et exclusives de talents émergents, de marques, de personnalités ou de labels établis dans les domaines de la mode et du design. Je vous accompagne du processus créatif jusqu’à la campagne publicitaire.
Comment choisissez-vous les créateurs ?
Le tout est de rencontrer des gens. J’aime les marques qui sont vivantes. Je veux être séduit par les créateurs, par leur univers et ce qui les anime.
Il s’agit donc d’une décision personnelle et intuitive et non basée sur la performance économique ?
Il n’y a aucune raison pour qu’il n’y ait pas de motivations commerciales, mais l’objectif principal est d’encourager la créativité. C’est dans l’ADN de notre entreprise de nourrir de nouveaux talents et de proposer des pièces de créateurs à un large public à des prix abordables. Nous sommes conscients que lorsque nous promouvons de jeunes créateurs, nous ne visons pas le même succès commercial qu’une marque établie. Il s’agit de trouver le juste équilibre entre succès commercial et succès relatif, ce dernier consistant toujours à ouvrir la porte à la créativité.
Certains créateurs refusent-ils de s’associer à un fournisseur de production de masse par crainte que leur image de marque en pâtisse ?
Nous avons la chance de travailler avec des designers depuis 1969. La première était Emmanuelle Khanh, ce qui nous donne une certaine légitimité. [Khanh] fait partie de ces jeunes qui souhaitent démocratiser le prêt-à-porter couture. Depuis, nous avons continué à travailler avec elle deux fois par an.
Dans les années 90, tous les grands noms nous honoraient de collections exclusives : Yves Saint Laurent, Azzedine Alaïa, Sonia Rykiel, Karl Lagerfeld. Dans les années 2000, nous nous sommes tournés vers de jeunes créateurs, parmi lesquels Isabel Marant, Vanessa Bruno, Koché et Maison Château Rouge.
J’observe la scène du design depuis 2011, lorsque j’étais directeur de presse. Pour ma première collaboration j’ai suggéré Simon Porte Jacquemus. En 2013, j’avais invité Anthony Vaccarello alors qu’il n’était pas encore chez Saint Laurent.
Je n’ai jamais été refoulé car La Redoute est connue pour bien faire les choses. Je me porte garant de La Redoute, mais aussi de l’image des créateurs, pendant toute la durée de la collaboration. Une image se construit lentement et se détruit très rapidement. Pour moi, c’est une question de confiance et de respect mutuel.
Comment rapprochez-vous La Redoute et les créateurs ?
Cela se produit toujours naturellement. J’aime que les choses se produisent de manière organique. Les créateurs viennent me voir ou je les contacte. C’est pourquoi je cherche toujours. Je suis curieux de nature, j’aime toutes les formes de design et j’ai eu la chance de faire partie de plusieurs jurys dans différentes écoles de mode, dont la Haute Ecole d’Art et de Design (HEAD) de Genève qui est une très bonne école. .
Quel type de consommateur achète des articles issus de collaborations avec des designers ?
Une clientèle qui aime découvrir de nouvelles marques et qui recherche un style design à un prix juste. Il existe de nombreux types de clients. J’ai la chance d’avoir une clientèle fidèle qui achète systématiquement une ou deux pièces.
En quoi vos collaborations diffèrent-elles de celles de H&M ou de Zara ?
Je ne veux pas commenter les autres acteurs de ce domaine, mais disons simplement que La Redoute aime mettre en valeur les jeunes talents. Je précise ce que je ne peux pas faire – la fourrure, pour des raisons éthiques – mais sinon je leur laisse beaucoup de liberté. Je n’aime pas les lignes directrices. Je veux qu’il leur ressemble, mais je ne peux pas faire de pantalons à trois jambes, il faut quand même vendre. C’est ma seule limite. Un bon partenariat signifie transparence et respect des deux côtés.
Comment sont confectionnés les vêtements ?
Une fois que nous nous sommes mis d’accord sur deux ou trois silhouettes – soit environ 10 pièces de vêtements – le créateur vient à Roubaix. [Frankreich] et ensemble nous sélectionnons les matériaux que nous nous approvisionnons auprès de nos fournisseurs. A La Redoute nous avons la chance d’avoir des modélistes. L’un d’eux travaille avec moi sur mes projets créatifs. Nous réalisons nos créations dans des ateliers en Europe, par exemple avec de très beaux tissus italiens, mais aussi en France, comme récemment avec notre collection de pulls en laine et cachemire.
Nous disposons d’un pool de sociétés d’approvisionnement qui nous suivent en termes de volumes de production. Il fut un temps où nous passions une commande, réapprovisionnions les stocks et parfois il nous restait encore du stock. Nous sommes de plus en plus sensibles aux surplus, même si La Redoute n’a jamais détruit ses invendus, les reversant à des associations caritatives.
Nous travaillons de plus en plus avec de petites quantités. Pour les jeunes créateurs, il s’agit de quelques centaines de pièces ou moins, ce qui signifie que les collections sont plus petites et qu’il n’y a plus de stocks. Les clients commandent dès la sortie de la collection capsule et passent ensuite à autre chose. Ce sont des pièces convoitées que l’on aime s’offrir dès leur mise en vente.
La Redoute est une entreprise à forte présence internationale et fait partie du groupe Galeries Lafayette. Nous vendons en France et à l’étranger, mais aussi aux Galeries Lafayette [auf einer Fläche für Designer:innen]. Les designers apprécient d’être accompagnés par une entreprise reconnue et qui sait ce qu’elle fait. Aujourd’hui, ils veulent que leurs vêtements soient portés et vus dans la rue.
Quelle est la fourchette de prix des pièces issues de la collaboration entre La Redoute et de jeunes créateurs ?
Un manteau coûte environ 180 euros, un pantalon 80 euros et une blouse 70 euros. Ces prix n’ont rien à voir avec les prix pratiqués par les maisons de couture. Par exemple, nous avons travaillé avec Courrèges. La célèbre petite robe noire, vendue 1 500 euros dans les boutiques de la maison, était proposée à 99 euros. Lorsque les gens du studio de la maison ont vu la collection, ils nous ont demandé : « Comment faites-vous ça ?
Pensez-vous que les prix freinent la croissance des collections des créateurs ?
Les collections exclusives leur donnent de la visibilité, leur permettent de toucher un public plus large, de percevoir une rémunération et un intérêt pour les ventes. Je ne veux offenser personne en disant que certains ne sont pas du tout connus.
Lorsqu’il s’agit de leurs collections personnelles, les prix élevés rendent la tâche difficile pour tout le monde. Il est important de les baisser. La réalité économique, c’est qu’on ne peut pas vendre un manteau à 1 500 euros. C’est le problème lorsqu’on ne réalise que quelques pièces, comme c’est souvent le cas. Et surtout s’ils le font en France ou avec un certain savoir-faire [wie Plissee] vouloir faire fabriquer.
Il y a des pièces qui sont très bien réalisées mais qui ne viennent pas de France. C’est pourquoi il est si important que les jeunes créateurs soient soutenus par des structures qui peuvent les aider. Les designers se sentent souvent très seuls.
Pensez-vous que les jeunes créateurs, s’ils peuvent s’en charger eux-mêmes, ont intérêt à vendre à moindre prix ?
Le pouvoir réside dans la masse. Ils sont soutenus par des organismes comme la Fédération du Prêt-à-Porter et la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, mais s’ils unissaient leurs forces au lieu de travailler séparément, ils pourraient mettre leurs ressources en commun. De ce point de vue, il y a donc quelque chose à faire.
Il serait intéressant qu’il y ait des petites structures de production pour optimiser leurs coûts : achats de matières premières, unités de production qui absorbent leur volume de production. Peut-être qu’ils existent déjà ? Si oui, faites-le-nous savoir.
Cet article a été initialement publié sur FashionUnited.fr. Certaines parties de l’article ont été traduites à l’aide d’un outil linguistique d’IA. Edité par Simone Preuss.