Après des années de défilés spectaculaires et d’un certain sensationnalisme initialement réservé à la haute couture, la Fashion Week de Milan de cette saison a offert un aperçu désormais rare de ce que représentaient autrefois les collections de prêt-à-porter : la mode des podiums pouvait aller au magasin.
Un début réservé met le « produit » au centre de l’attention
L’anticipation et le marketing ont noyé le premier défilé de Sabato De Sarno pour Gucci, qui s’est finalement fait un nom grâce à sa portabilité, inhabituelle pour la marque de luxe italienne. Alors que le prédécesseur de De Sarno, Alessandro Michele, enchantait le monde de la mode avec des productions élaborées et une dose de magie, la collection « Ancora » de De Sarno, destinée à redonner envie d’acheter Gucci, se concentrait davantage sur le produit que sur une idée visionnaire et un un défilé spectaculaire.
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Le spectacle prévu dans les rues de Milan a été littéralement annulé en raison de la météo et la maison de luxe florentine n’a donc eu d’autre choix que de présenter le défilé au sec « Gucci Hub », le siège milanais de la marque. Reste à savoir si le mélange de looks de tous les jours, de hauts et de soutiens-gorge ornés de strass et de mocassins à plateforme présentés devant un premier rang étoilé aurait apporté un peu plus de cohérence à son emplacement d’origine.
Chez Gucci, il semble y avoir des références non seulement aux archives de sa propre marque, mais aussi aux archives des plus grandes marques des saisons précédentes, qui ont non seulement reçu des critiques élogieuses mais ont également réalisé des chiffres de ventes correspondants. Le succès réel de la performance hautement commerciale de De Sarno ne deviendra clair que lorsque la collection sera disponible en magasin l’année prochaine. Cependant, on ne peut nier qu’il n’est pas difficile d’imaginer les sweat-shirts, mini-jupes et manteaux Gucci sur des cintres dans les magasins et chez de nombreux clients.
Cependant, Gucci n’était en aucun cas la seule marque présente à la Fashion Week de Milan à se tourner vers le passé pour la prochaine saison printemps/été. Donatella Versace remonte à 1995 et revient avec une collection des années 60 inspirée de son frère Gianni Versace et du mannequin des années 90 Claudia Schiffer, tandis que le designer Peter Hawkings a rendu hommage à son passage chez Gucci lors de ses débuts avec Tom Ford.
Malgré leur penchant apparemment commun pour la nostalgie et le commerce, les créateurs milanais continuent d’emprunter des chemins radicalement différents.
Raves et excentricités pour les clients de la génération Z
Diesel – apparemment une exception éternelle dirigée par le designer Glenn Martens – a invité quelque 6 000 invités à une rave techno sous une pluie battante. En raison de l’enthousiasme, le défilé de mode qui a ouvert la fête est devenu presque hors de propos, du moins sur les réseaux sociaux. Derrière le spectacle, cependant, se cache une collection qui est – du moins dans le Dieselverse – entièrement portable.
Les mannequins ont bravé la tempête dans des t-shirts associés à des pantalons gris, révélant un soupçon de peau. Anoraks décolorés et débardeurs en maille évoquaient des vêtements usés, tandis que les robes à col en V et les cardigans oversize étaient déconstruits. Martens a proposé des ensembles conviviaux pour la génération Z avec un réalisme brut et un style prêt pour la fête qui correspondaient aux tenues des invités sur place, tout en offrant également un aperçu des futurs clients potentiels. Les chemises aux imprimés graphiques audacieux rappelaient les affiches de films, et les modèles peints avec de la peinture en aérosol argentée rappelaient leurs protagonistes extraterrestres. Le logo « D » était toujours présent, tout comme l’illusion que les robes déchirées pouvaient tomber du corps des mannequins à tout moment, et bien sûr, beaucoup de jeans.
Peu de marques continuent d’être aussi débridées que Diesel, à moins que leur propre histoire ne le permette, comme c’est le cas de Roberto Cavalli. Fausto Puglisi, responsable de la marque italienne en tant que directeur créatif depuis 2020, semble s’enfoncer plus profondément dans les archives et la jungle de Cavalli à chaque saison, cette saison littéralement alors que le créateur a transformé la Bourse de Milan en une oasis verte.
Il est difficile d’imaginer que Puglisi, comme Cavalli lui-même, ait jamais entendu parler de minimalisme ou de « luxe tranquille », et s’il en a entendu parler, il les rejette catégoriquement. Sa performance était bruyante, parfois flashy, pleine de hippies des années 70 et de la démesure qui allait avec, mais surtout la collection était à cent pour cent Cavalli – la seule question est de savoir si les clients d’une telle collection ne sont pas restés à l’époque de les enfants-fleurs le sont.
Chez Etro, une autre marque au passé bruyant et éclectique, le directeur créatif Marco De Vincenzo semble trouver ses marques après deux saisons et établir sa propre vision, même si la collection ne se déroule officiellement « nulle part ».
Minimaliste, commercial et pourtant surprenant ?
Même si la mode est une industrie, le mot commerce n’est pas nécessairement un mot bienvenu, surtout lorsqu’il est utilisé pour décrire une collection. Mais Bottega Veneta, Ferragamo et Jil Sander ont prouvé que le commerce peut aussi être à la mode et surtout surprenant.
Matthieu Blazy a débuté son défilé Bottega Veneta avec sa simplicité habituelle, qui a laissé place à des silhouettes et des expérimentations de plus en plus extrêmes au fil des 73 looks. Le créateur belge semble avoir tourné une nouvelle page avec une collection qui, comme il le dit dans les notes accompagnant le défilé, était « libre » et « sans codes ».
Malgré de nouvelles proportions audacieuses, le créateur est resté fidèle à lui-même et à son esthétique établie ainsi qu’à sa préférence pour le cuir, mais combine sa signature avec une série de nouvelles textures qui rappellent les filets de pêche et les pompons, sans paraître exagéré ni même puéril. Au contraire, Blazy prouve que le minimalisme ne doit pas nécessairement être ennuyeux ni même prévisible et que la mode peut être incroyablement portable, même sur les podiums.
Maximilian Davis semble également avoir emprunté une nouvelle voie pour son troisième show pour Salvatore Ferragamo. Le rouge si présent dans ses deux premières collections a disparu, laissant place à une performance minimaliste, précisément taillée, mêlant tenue de bureau et tenue de soirée élégante. La collection de 64 pièces, comme celle de Blazy, présentait beaucoup de cuir trempé dans un vert foncé, tandis que des robes moulantes épousaient le corps des modèles. Les vestes ont été remplacées par des tenues de soirée décoratives et les capes élégantes ont révélé des constructions sophistiquées, qui semblaient toutes à la fois quotidiennes et sophistiquées – un équilibre et un art qui, par ailleurs, sont principalement attribués à Prada.
La mode est dans l’œil de celui qui regarde
Pour cette saison, la marque italienne Sunnei a imaginé de quoi exposer sa collection aux retours et critiques immédiats du public présent. L’idée allait bien au-delà des applaudissements polis et polis habituels lors des défilés de mode, car les personnes présentes recevaient une série de palettes avec lesquelles il leur était demandé d’évaluer les looks de un à dix, comme cela a été noté plus tard dans les commentaires. fait sur les réseaux sociaux de toute façon.
Si l’idée du duo de designers Simone Rizzo et Loris Messina était plutôt une sorte de miroir socialement critique pour les critiques constantes et l’expression constante d’opinions sur Instagram, etc., c’est aussi un symbole extrêmement approprié pour une saison dans laquelle Le les marques de mode semblaient particulièrement soucieuses de la faveur de leurs clients et du succès commercial associé. Alors que la plupart des marques ne connaîtront l’impact commercial de leurs collections qu’en février de l’année prochaine au plus tôt, Sunnei en a peut-être déjà eu un avant-goût.