Le détaillant en ligne Shein a été accusé d’avoir violé ses propres accords juridiques et de continuer à vendre des articles copiés malgré son engagement à arrêter, l’un des plus grands groupes de mode au monde accusant l’entreprise d’être des « contrefacteurs à répétition ».
Shein a longtemps fait l’objet de critiques selon lesquelles sa croissance fulgurante reposait sur des imitations bon marché de créations d’autres personnes. Le nombre total de plaintes pour atteinte aux droits d’auteur contre le groupe s’élève désormais à près de 100, selon les documents judiciaires.
Le détaillant a nié à plusieurs reprises ces accusations et a déclaré qu’il investissait massivement dans des systèmes permettant de détecter les violations du droit d’auteur dans sa chaîne d’approvisionnement. Mais la persistance des allégations et des allégations de transgressions répétées met en évidence un risque pour les investisseurs potentiels alors que Shein tente de réaliser l’une des introductions en bourse américaines les plus importantes – et les plus controversées – depuis des années.
« Un grand nombre de [the cases] impliquent une récidive flagrante », a déclaré Andrew Gerber, avocat spécialisé en propriété intellectuelle chez Kushnirsky Gerber, qui a été impliqué dans plus d’une douzaine de poursuites contre l’entreprise. « Shein sait ce qu’il fait. Ils font appel à des fournisseurs peu scrupuleux et continuent de travailler avec eux.
Shein, qui a été fondée en Chine et dont le siège est désormais à Singapour, a déclaré qu’elle « prend toutes les allégations de contrefaçon au sérieux » et qu’elle « investit continuellement dans notre processus d’examen ».
Le rythme des nouvelles plaintes judiciaires contre l’entreprise a diminué par rapport à son apogée, a déclaré Shein, ajoutant que les fournisseurs tiers vendant des produits sur sa plateforme « sont tenus de se conformer à la politique de l’entreprise et de certifier que leurs produits ne portent pas atteinte à la propriété intellectuelle de tiers ».
Shein était valorisée à plus de 60 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds privée, ce qui, si elle était maintenue lors d’une introduction en bourse, en ferait la société la plus précieuse à être introduite en bourse aux États-Unis depuis Uber en 2019. Elle a déposé tardivement un prospectus préliminaire confidentiel auprès des régulateurs. l’année dernière.
Cependant, l’accord fait l’objet d’un examen minutieux de la part des législateurs et des régulateurs. Des dizaines de membres du Congrès et de procureurs généraux se sont demandé si la chaîne d’approvisionnement de Shein était exempte de travail forcé. Ils lui ont également reproché d’avoir utilisé une échappatoire pour éviter les taxes à l’importation en expédiant des colis de faible valeur directement aux consommateurs.
Shein a déclaré cette semaine qu’il appliquait une « politique de tolérance zéro » à l’égard du travail forcé et qu’il était « déterminé à respecter les droits de l’homme ». Il a également déclaré qu’il « travaillait en étroite collaboration avec ses pairs du secteur et les décideurs politiques » pour aider à réformer les règles controversées en matière de taxes à l’importation.
Rick Scott, sénateur républicain de Floride, a déclaré au Financial Times qu’il n’arrêterait pas de se battre pour empêcher Shein de s’inscrire sur les bourses américaines.
Scott a déclaré : « Le manque de transparence de Shein, ses pratiques commerciales apparemment illégales et ses allégations de conduite contraire à l’éthique, comme le vol de propriété intellectuelle, sont peut-être acceptables dans la Chine communiste mais ne fonctionneront pas aux États-Unis. Shein est une mauvaise nouvelle sous tous les angles.
Sous la pression, l’entreprise a déboursé davantage pour faire du lobbying à Washington. Les divulgations publiées la semaine dernière ont montré que la société a dépensé 3 millions de dollars en 2023, soit plus de 10 fois le montant déclaré en 2022.
Au moins 93 créateurs et entreprises différents ont intenté des poursuites devant les tribunaux fédéraux américains contre Shein pour violation présumée du droit d’auteur ou de la marque depuis 2018, selon une analyse du Financial Times, dont au moins 30 nouvelles plaintes déposées l’année dernière. Les géants de la vente au détail H&M et Fast Retailing, propriétaire d’Uniqlo, ont également lancé des poursuites contre Shein respectivement à Hong Kong et au Japon.
La majorité des poursuites contre Shein se sont soldées par des règlements dont les termes n’ont pas été divulgués, ce qui rend difficile l’évaluation des coûts financiers pour l’entreprise.
Philippa Loengard, directrice du Kernochan Center for Law, Media and the Arts à la Columbia Law School, a déclaré que les règlements dans des affaires de droit d’auteur similaires « ont tendance à être avantageux pour les artistes. Peut-être plus lucratif qu’un accord de licence ne l’aurait été ».
« Ce [issue] Ce n’est pas nouveau, mais l’ampleur est plus grande que d’autres dans le passé, même parmi d’autres points de vente de mode rapide », a-t-elle ajouté.
Au moins dix entreprises ont poursuivi Shein à plusieurs reprises, dont Deckers, un fabricant de chaussures doté d’une capitalisation boursière de 20 milliards de dollars, et Oakley, la marque de lunettes de soleil détenue par le géant de la lunetterie EssilorLuxottica, estimé à 80 milliards d’euros.
Oakley a récemment qualifié le groupe basé à Singapour de « contrefacteurs répétés ». Shein a accepté de cesser de vendre des lunettes copiant les créations d’Oakley en février 2022, mais a recommencé à vendre exactement les mêmes articles l’année suivante, selon la plainte de l’entreprise.
Shein n’a pas déposé de réponse à la plainte, mais est en train de finaliser son deuxième règlement juridique avec Oakley en l’espace de deux ans, selon les documents déposés.
Le groupe de mode Ralph Lauren est en conflit avec Shein depuis 2021. L’année dernière, il a élargi sa plainte après avoir affirmé avoir découvert de nouveaux articles contrefaits, et a averti qu’il pourrait élargir davantage l’affaire à mesure qu’il découvrirait d’autres violations.
Oakley, Ralph Lauren et Deckers n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Jeanne Fromer, professeur de droit de la propriété intellectuelle à l’Université de New York, a déclaré qu’un certain nombre de copies étaient intrinsèques à l’industrie de l’habillement, en particulier au secteur de la mode rapide.
« Il se peut qu’ils disent : ‘nous prendrons un risque calculé à ce sujet’. Vous êtes poursuivi en justice pour un certain pourcentage de produits ou recevez des lettres de cessation et d’abstention, et cela fait partie du coût de vos activités.
Mais, a-t-elle ajouté, le fait de violer à plusieurs reprises après avoir conclu des accords antérieurs augmenterait le risque d’être obligée de payer des sanctions plus sévères.
Shein a déclaré que la violation de la propriété intellectuelle était un problème dans le secteur de la mode et qu’elle était « déterminée à stimuler le progrès à l’échelle de l’industrie ». Il a récemment lancé deux de ses propres plaintes pour atteinte aux droits d’auteur contre des entreprises qui vendent des articles sur le site Web de son proche rival Temu.
Gerber, de Kushnirsky Gerber, a également représenté des artistes dans le cadre de réclamations pour droits d’auteur contre des sociétés telles qu’Amazon, Gap et Guess. Il a déclaré : « D’après mon expérience, personne d’autre ne s’est jamais approché [to Shein] en termes de nombre et d’ampleur des infractions. . . Notre cabinet est constamment contacté par des artistes lésés.