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Shein, le groupe de fast-fashion en ligne qui prévoit une cotation à Londres, lance un « fonds de circularité » de 200 millions d’euros qui, selon son président exécutif, s’attaquera au gaspillage de la mode, dans un contexte d’inquiétudes concernant la durabilité de la marque.
L’entreprise fondée en Chine a l’intention d’injecter de l’argent dans des start-ups et des entreprises plus établies au Royaume-Uni et en Europe « dès que possible », a déclaré Donald Tang au Financial Times mardi.
« Nos ressources financières, notre envergure et notre effet de levier [means] « Nous pouvons être, et nous serons, un cobaye ou un applicateur important de ces technologies ou processus », a déclaré Tang.
L’investissement prévu ne représente qu’une fraction des 2 milliards de dollars de bénéfices de Shein pour 2023. Le groupe de commerce électronique, qui se rapproche rapidement des grands détaillants de mode tels que Zara et H&M après son boom pendant la pandémie, était évalué à 66 milliards de dollars lors de son dernier tour de financement.
Les cibles d’investissement pourraient inclure des entreprises en phase de démarrage travaillant sur des matériaux recyclés, ou Shein pourrait conclure des accords avec des entreprises plus matures dont les opérations existantes utilisent des tissus nouveaux ou émergents dans un effort pour être plus durables.
Cette décision intervient alors que Shein ambitionne d’introduire ses actions en bourse à Londres, après avoir décidé d’abandonner une introduction en bourse prévue à New York. L’entreprise est prise dans les tensions entre les États-Unis et la Chine et a également été accusée de liens avec le travail forcé dans la région chinoise du Xinjiang. Shein a nié ces accusations, affirmant qu’elle « applique une politique de tolérance zéro à l’égard du travail forcé ».
Shein, qui est basée à Singapour mais a été fondée et conserve la plupart de ses opérations et de sa chaîne d’approvisionnement en Chine, étudie également un plan de secours pour être cotée à Hong Kong, a rapporté précédemment le FT.
Tang a refusé de commenter le processus de cotation, qui doit être approuvé par le régulateur chinois des valeurs mobilières, quel que soit l’endroit du monde où il a lieu.
Interrogé pour savoir si le fonds était une réponse aux critiques et aux inquiétudes concernant sa vaste chaîne d’approvisionnement, Tang a déclaré qu’il s’agissait d’une « continuation des efforts et du voyage que nous menons depuis un certain temps ».
Les entreprises de fast-fashion comme Shein sont dans le collimateur des militants qui affirment que leur essor a conduit à un volume sans précédent de mode bon marché et de mauvaise qualité qui finit dans les décharges.
Selon la Fondation Ellen MacArthur, une association à but non lucratif qui lutte contre le gaspillage et la pollution, plus de la moitié des articles de fast fashion sont jetés en moins d’un an. Shein explique que son modèle commercial à la demande lui permet de disposer de moins de stocks que les détaillants traditionnels.
Tang a déclaré que le gaspillage dans le secteur de la mode ne pouvait pas être résolu « individuellement » et que ce n’était pas « seulement une question d’argent ».
« C’est trop gros, cela nécessite des efforts de collaboration », a-t-il déclaré, tout en appelant d’autres acteurs, notamment les détaillants concurrents, les fonds souverains, les investisseurs, les décideurs politiques, les organisations à but non lucratif et les universitaires, à rejoindre l’initiative de circularité.
Le mois dernier, Shein a déposé des documents confidentiels auprès du régulateur des marchés britanniques, rapprochant ainsi la société de ce qui pourrait être une cotation à succès pour les marchés financiers londoniens, par ailleurs peu reluisants.
Shein a rencontré le nouveau ministre des affaires économiques, Jonathan Reynolds, avant les élections générales de la semaine dernière, remportées par le parti travailliste. Le parti travailliste avait déjà déclaré que Londres devrait accueillir favorablement une introduction en bourse de Shein, car elle imposerait à l’entreprise des normes réglementaires plus strictes qu’ailleurs.
La société a également annoncé mardi qu’elle investirait 50 millions d’euros supplémentaires dans des marques, des créateurs et des artisans britanniques et européens qui travaillent avec Shein, ainsi que des « investissements potentiels » dans la recherche et le développement ou dans une usine pilote en Europe ou au Royaume-Uni.
En 2022, elle a lancé une plateforme de revente de vêtements aux États-Unis qui est désormais également disponible au Royaume-Uni et en Europe, avec plus de 115 000 articles d’occasion répertoriés à la vente, a déclaré Shein.