Fondée il y a seulement cinq ans, la start-up de Düsseldorf Retraced compte déjà parmi ses clients environ 150 marques de mode et d’outdoor avec leurs 15 000 fournisseurs internationaux et les accompagne dans la digitalisation de leur supply chain. Il s’agit notamment de poids lourds tels que Victoria’s Secret, Calzedonia, Tom Tailor et Marc O’Polo, ainsi que du pionnier du développement durable Vaude. Mais pour Retraced, la digitalisation n’est pas une fin en soi : avec sa plateforme SaaS*, l’entreprise veut aider les marques non seulement à atteindre leurs objectifs de développement durable, mais aussi à les dépasser et à garantir que leurs produits sont achetés, fabriqués et commercialisés de manière responsable.
Dans le cadre d’un nouveau cycle de financement, Retraced vient d’obtenir 15 millions d’euros pour la poursuite du développement de l’entreprise, mené par l’investisseur Partech, l’une des plus grandes plateformes d’investissement technologique en Europe.
Philipp Mayer, co-fondateur et directeur des produits de Retraced, explique à FashionUnited à quoi il souhaite utiliser cet argent, où se situe l’industrie de la mode en termes de traçabilité de sa chaîne d’approvisionnement et quels sont les défis auxquels elle est actuellement confrontée.
Monsieur Mayer, Retraced vient de boucler avec succès un nouveau tour de table et de lever 15 millions d’euros. À quoi voulez-vous utiliser l’argent ?
Nous sommes déjà actifs en Europe, en Asie et aux États-Unis et souhaitons continuer à nous développer à l’international, ce qui est logique car les chaînes d’approvisionnement et les canaux de vente textiles sont également internationaux. Nous investissons également actuellement massivement dans l’utilisation de l’IA. L’IA est destinée à aider les équipes RSE et les fournisseurs à gérer plus efficacement et mieux les grandes quantités de données et d’informations. Il vise à faciliter le respect des réglementations tout en ayant une influence positive sur l’industrie de la mode vers une plus grande durabilité. Cette nouvelle ronde de financement est pour nous une belle confirmation que nous sommes sur la bonne voie.
L’industrie de la mode est actuellement confrontée à des défis majeurs. Dans quelle mesure les marques sont-elles actuellement ouvertes à investir dans la transparence de leurs chaînes d’approvisionnement ?
On constate dans les ventes que les discussions prennent plus de temps qu’il y a un an ou deux. Les budgets sont réduits, même si les marques devraient agir maintenant. Mais c’est particulièrement le cas en Allemagne. Dans d’autres pays, les marques continuent d’investir dans la transformation numérique et l’innovation pour préparer leur entreprise à l’avenir.
Une plus grande transparence dans la chaîne d’approvisionnement est une condition préalable pour devenir plus durable. Cependant, la critique actuelle est que cet objectif est quelque peu perdu dans toute la collecte de données. Vous voyez ça aussi ?
La traçabilité est actuellement un mot à la mode dans l’industrie. Lorsque les grandes marques internationales annoncent qu’elles peuvent tracer des millions d’articles, de nombreuses marques pensent qu’elles doivent pouvoir le faire aussi. De nombreuses personnes ne réalisent pas ce que signifie réellement collecter toutes ces données au niveau du produit ou de la commande, en particulier pour leurs fournisseurs. Ici, lors de l’événement (ndlr : le Cascale Meeting à Munich), un fournisseur a partagé qu’il lui fallait jusqu’à 15 jours par commande pour collecter toutes les données ! Vous devez donc toujours d’abord vous demander quel objectif vous poursuivez en matière de traçabilité. S’agit-il simplement de créer une cartographie pour avoir une meilleure vue d’ensemble et faire preuve de diligence raisonnable ? Bien sûr, chaque marque devrait le faire, mais cela ne signifie pas que le traçage doit être effectué au niveau du produit.
Pour accompagner les marques dans cette démarche, nous venons de publier un guide de due diligence. De nombreuses marques ne savent pas si et comment elles seront affectées par les nouvelles réglementations et doivent prioriser les étapes importantes en premier. Il est difficile de suivre la situation en ce moment. Nous voulons faciliter au maximum la tâche des responsables du développement durable des petites et grandes entreprises, afin qu’ils puissent se concentrer sur l’essentiel, à savoir prendre des mesures pour améliorer durablement leurs chaînes d’approvisionnement. L’IA devrait être encore plus utile à l’avenir.
Vous écrivez également dans le guide que vous souhaitez « démystifier » le cadre juridique. Que veux-tu dire par là ?
Il y a actuellement beaucoup de désinformation dans l’industrie. Par exemple en ce qui concerne le Passeport Produit Numérique (DPP). On ne sait pas encore exactement ce que cela impliquera : les conditions-cadres pour le sous-secteur textile ne seront définies qu’en juillet 2026 et entreront en vigueur un an plus tard. Il faudra donc encore deux bonnes années avant de savoir exactement quelles données doivent être communiquées et comment sur le produit. De nombreux prestataires de DPP exercent déjà une forte pression, ce qui n’est pas nécessairement utile. Il est toutefois important que les entreprises de mode commencent dès maintenant à mettre en place l’infrastructure adéquate afin de pouvoir, le moment venu, collecter, gérer et, enfin et surtout, communiquer efficacement les données pertinentes. C’est pourquoi l’éducation est importante.
La transparence est un facteur clé pour la future législation. Où en est l’industrie ?
C’est différent. Les marques outdoor, par exemple, ont déjà une grande visibilité en Tier 1 et Tier 2 et entretiennent souvent des relations très étroites avec leurs fournisseurs. Nous constatons également que les marques outdoor utilisent davantage les données pour initier des améliorations ou développer de nouveaux matériaux plus respectueux de l’environnement en collaboration avec leurs fournisseurs. Les discounters, en revanche, ont généralement moins de relations directes avec les fournisseurs et travaillent plutôt avec des agences. Il n’y a donc aucune visibilité sur la supply chain et pratiquement aucun dialogue pour améliorer les choses. La responsabilité est entièrement transférée à l’agence.
Globalement, on peut dire que la plupart des entreprises ne connaissent que leurs fournisseurs directs, qui sont généralement les ateliers de couture. Beaucoup de gens ne savent plus d’où viennent les matériaux et les ingrédients.
Les marques et détaillants de mode vendent désormais non seulement des vêtements, mais également d’autres catégories, des bijoux aux sacs en passant par les meubles. Dans quelle mesure les chaînes d’approvisionnement sont-elles transparentes ici ?
Nous avons déjà des clients qui proposent également du matériel, par exemple la marque outdoor Vaude, qui produit également des sacs et des tentes. De manière générale, nous couvrons également les industries « adjacentes », comme la bijouterie et les sacs, afin que les marques n’aient pas à travailler avec plusieurs outils. Mais cela s’arrête à l’électronique. Nous ne voulons pas non plus élargir notre champ d’action, notre expertise réside dans les vêtements et les chaussures. En raison des scandales et des tragédies du passé récent, l’industrie de la mode a commencé à devenir plus transparente il y a plusieurs années. Même s’il reste encore un long chemin à parcourir, l’industrie de la mode est déjà un peu plus avancée que les autres industries. Nous le voyons principalement dans l’ampleur des exigences que les entreprises de mode imposent à notre plateforme et dans la mesure où les exigences en matière de solutions dans d’autres secteurs sont relativement faibles.
Avec combien d’entreprises travaillez-vous et sur quels marchés êtes-vous actuellement actif ?
Au total, nous travaillons avec plus de 150 marques et plus de 15 000 fournisseurs sur notre plateforme. En Allemagne par exemple avec S.Oliver, Marc O’Polo et Vaude, aux USA avec Victoria’s Secret, Neiman Marcus et Alexander Wang. En gros, on peut dire que nos clients sont divisés en quatre régions de taille égale. Un quart du chiffre d’affaires provient chacun de clients d’Allemagne, d’Europe, d’Asie et des États-Unis.
La chaîne d’approvisionnement au Bangladesh vient tout juste de commencer à faiblir. Votre outil aide-t-il à construire des chaînes d’approvisionnement plus résilientes ?
Oui, travailler via notre plateforme permet non seulement à l’équipe de développement durable de travailler plus efficacement, mais aide également les achats à réagir plus rapidement. Cela a été démontré par exemple par le tremblement de terre en Turquie et les inondations au Pakistan au cours des deux dernières années. Les acheteurs ont pu identifier rapidement les usines de niveau 1 et de niveau 2 touchées par les catastrophes et prendre les mesures appropriées.
Cela signifie-t-il que vous, en tant que fournisseur, pouvez être remplacé plus rapidement ?
Si vous ne pouvez pas offrir de valeur ajoutée, peut-être que oui. Cependant, la plupart des entreprises de la supply chain ont une raison d’exister et contribuent à la création de valeur. Plus de transparence ne retirera certainement pas des affaires à ces entreprises.
*SaaS : logiciel en tant que service