Environ 600 personnes responsables de la responsabilité sociale des entreprises dans le sens d’une entreprise durable de l’industrie textile mondiale (RSE) sont venues à l’assemblée annuelle des membres de Cascale à Munich. Des représentants de nombreuses grandes marques et détaillants – de LVMH à Zalando et Marks & Spencer à Walmart – se sont assis sur le podium et dans le public pour discuter des progrès et des défis sur la voie d’une transformation durable. Si Cascale ne vous dit rien, vous connaissez peut-être l’entreprise sous le nom de Sustainable Apparel Coalition (SAC), comme on l’appelait jusqu’en février de cette année.
Lancé il y a exactement 15 ans par Patagonia et Walmart en tant qu’initiative mondiale de développement durable pour l’industrie du vêtement, SAC est l’inventeur du célèbre indice Higg, un outil numérique qui, pour la première fois, s’est attaqué à la tâche gigantesque de mesurer l’impact environnemental de la production textile. tout au long de la chaîne de valeur mondiale afin de pouvoir améliorer la consommation des ressources sur la base de ces données.
Aux côtés de SAC – ou Cascale –, des centaines de marques et de détaillants de l’industrie de l’habillement ont depuis décidé de mieux faire la lumière sur leurs vastes chaînes d’approvisionnement mondiales et d’assumer la responsabilité de l’empreinte écologique et sociale de leurs produits. À cette fin, l’organisation a continuellement développé l’indice Higg au fil des années et créé des outils numériques supplémentaires.
Où est l’industrie après toutes ces années ? Quel a été le succès de toutes les équipes de développement durable jusqu’à présent, quel degré de transparence les marques ont-elles atteint dans leurs chaînes d’approvisionnement, les objectifs climatiques fixés peuvent-ils être atteints et comment les responsables s’en sortent-ils ? Une visite au salon Casale à Munich montre que le secteur a déjà fait de grands progrès en matière de RSE, mais qu’il lui faut encore beaucoup de patience.
Les marques ne connaissent généralement que des fournisseurs directs
« Globalement, on peut dire que la plupart des entreprises ne connaissent que leurs fournisseurs directs, qui sont généralement les usines de couture », explique Philipp Mayer, co-fondateur de la plateforme de traçabilité Retraced, lors de la conférence. « Beaucoup de gens ne savent pas encore d’où viennent les matériaux et les ingrédients. » En termes de RSE, ces fournisseurs directs sont appelés « entreprises de premier niveau » ou entreprises de premier niveau. Le niveau suivant de la pyramide des fournisseurs est constitué des fabricants de tissus et des fournisseurs d’ingrédients (niveau 2), suivis des filatures (niveau 3) et des fournisseurs de matières premières (niveau 4). Cependant, l’empreinte la plus importante d’un produit textile ne se situe pas au niveau 1, c’est-à-dire dans les usines de couture, mais en dessous, dans les domaines de la production de tissus et de fils et de l’extraction des matières premières. La numérisation de la chaîne d’approvisionnement et l’échange de données n’ont généralement pas encore progressé à ce stade. Les entreprises commencent tout juste à le faire maintenant. Susan Scow, par exemple, responsable RSE de la marque de mode américaine orientée vers le développement durable Eileen Fisher, s’attend à ce qu’elle soit prête à collecter des données de niveau 2 et 3 au cours des cinq prochaines années.
La gestion des données de la chaîne d’approvisionnement prend du temps
Malgré des outils utiles, la collecte d’informations sur la chaîne d’approvisionnement prend souvent encore beaucoup de temps, tant pour les marques qui collectent les données que pour les fournisseurs qui doivent les fournir. Un fournisseur du Pakistan a déclaré sur le podium qu’il lui fallait jusqu’à 15 jours pour chaque commande afin de collecter toutes les données. Il en va de même pour les audits : « Les fournisseurs sont frustrés. Je connais des usines qui sont auditées jusqu’à 200 fois par an. Cela n’a aucun sens », déclare Colin Browne, PDG de Cascale. « Nous avons besoin d’un juste équilibre entre le reporting et l’avancement. »
Un groupe de luxe comme le groupe LVMH, qui comprend 75 marques dans un large éventail de secteurs, de la mode à l’horlogerie en passant par le vin, a réalisé plus de 2 000 audits dans l’ensemble du groupe l’année dernière. Parallèlement, la direction RSE centrale du groupe n’est composée que de trois personnes, révèle Caroline Markiton, Responsable Développement Durable des Fournisseurs chez LVMH dans un entretien avec Worldly – ainsi que d’autres responsables RSE au sein des marques.
Les marques peuvent facilement atteindre leurs limites de capacité lors de la collecte de données. D’autant que certaines grandes marques communiquent déjà qu’elles traquent des millions d’articles. De nombreuses petites marques estiment donc qu’elles doivent également pouvoir le faire. « Beaucoup de gens ne réalisent même pas ce que signifie réellement collecter toutes ces données au niveau du produit ou de la commande – en particulier pour leurs fournisseurs », explique Philipp Mayer de Retraced. Au lieu de simplement collecter des données, il vous conseille de vous demander d’abord ce que vous voulez faire exactement avec les données. Par exemple, les données montrent déjà au niveau 1 quelles formes de fournisseurs d’énergie utilisent. Si la production d’énergie repose par exemple sur le charbon, les marques pourraient commencer par là et initier une transition vers les énergies renouvelables. Cependant, collecter des données simplement pour le plaisir n’a aucun sens, surtout si la simple collecte de données détourne l’attention de l’objectif réel, à savoir apporter des améliorations basées sur les données.
La génération de données basée sur l’IA devrait contribuer à accélérer le changement
Dans le même temps, il est important de s’attaquer dès que possible aux niveaux 2 à 4, car c’est là que se trouve le plus grand levier de changement durable. « Si nous voulons atteindre nos objectifs de développement durable en 2030, nous devons disposer des données et nous devons les utiliser ! », déclare Adele Stafford, vice-présidente exécutive de la croissance chez Worldly. Worldly est une entreprise technologique dont la plateforme de données a été développée pour l’indice Higg. Avec le « Product Impact Calculator », Worldly a développé un nouvel outil qui non seulement génère plus facilement et plus clairement ces données dès la phase préliminaire, mais qui fournit également des suggestions sur les mesures possibles à prendre. Cela réduit également la fréquence de collecte des données. Alors que les données ne sont actuellement collectées qu’une fois par an, cela sera possible à l’avenir plus fréquemment grâce à l’automatisation et à l’IA. «C’est le seul moyen d’obtenir rapidement des résultats et d’avancer», explique Stafford.
Le détaillant de mode londonien Marks & Spencer envisage de ne travailler à l’avenir qu’avec ses fournisseurs en utilisant des outils numériques et de mettre fin à la commande d’audits. « Nous nous dirigeons vers la remise des audits entre les mains des entreprises », déclare Fiona Sandler, responsable mondiale de l’approvisionnement responsable chez M&S. « Nous ne nous considérons pas comme la police de nos fournisseurs. Il s’agit d’un respect mutuel et d’une relation sur un pied d’égalité. » Un projet pilote avec plusieurs fournisseurs démarre actuellement.
Cascale veut s’attaquer directement aux plus grandes usines du monde
Cascale veut aussi devenir plus rapide. Une nouvelle analyse de Reset Carbon, un partenaire de Cascale, utilisant les données de l’indice Higg de Cascale, montre que 1 500 sites de fabrication dans neuf pays sont responsables de 80 % des émissions de carbone de l’industrie du textile et de l’habillement. « La réalité est que l’industrie des biens de consommation n’en fait pas assez pour lutter contre le changement climatique. Alors que les nouvelles données montrent une forte concentration des impacts climatiques, nous devons agir là où cela est le plus nécessaire. Nous devons nous concentrer sur les points chauds des fournisseurs stratégiques de l’industrie. Il n’y a aucun moyen d’atteindre notre objectif de réduction de 45 pour cent sans inclure ces 1 500 entreprises », explique le PDG Colin Browne. Afin de progresser plus rapidement, Cascale souhaite également à l’avenir rechercher un contact direct avec les installations de production et aborder de nouveaux modèles de financement. Jusqu’à présent, toutes les initiatives ont eu lieu principalement par le « détour » des membres qui travaillent avec leurs fournisseurs pour améliorer l’empreinte écologique.
Cascale souhaite également mettre davantage de pression sur son propre programme d’adhésion à l’avenir : les conditions d’adhésion de Cascale incluent désormais que les entreprises membres doivent adhérer au programme de décarbonation de l’organisation et se fixer des objectifs fondés sur la science (SBT) ou des objectifs orientés vers la science (SAT). En 2023, 59,7 pour cent des entreprises membres de Cascale avaient fixé des SBT ou des SAT ou avaient commencé le processus de mise en place, soit une augmentation de 28,9 pour cent sur un an.
Inclusion d’autres secteurs
L’industrie de la mode est désormais considérée comme leader en matière de traçabilité. Aucune autre industrie n’a déployé autant d’efforts en matière de transparence et de traçabilité ces dernières années. Les outils numériques développés à cet effet peuvent désormais également être utilisés dans d’autres secteurs. Surtout pour les biens matériels, déjà vendus par les fabricants de mode et de sport.
Katy Stevens, responsable de la RSE et du développement durable chez European Outdoor Group, explique que l’industrie du plein air ne se compose qu’en partie de vêtements. « Le reste, ce sont des chaussures et des biens matériels. C’est pourquoi nous avons besoin d’un outil que nous pouvons utiliser dans tous les domaines. » Bien que les outils à la mode puissent également être utilisés ici avec les ajustements appropriés, l’état d’esprit des autres secteurs n’est souvent pas encore tout à fait là. « Les entreprises de fabrication de carabines ou d’autres sociétés d’équipement n’ont jamais eu à collecter ces données, beaucoup ne comprennent pas pourquoi nous voulons faire cela », a déclaré Stevens. « Dans le domaine de la mode, le public pointe du doigt les griefs depuis de nombreuses années, pour de nombreuses bonnes raisons ; cela ne s’est pas produit dans d’autres secteurs », déclare Jonathan Salmon, responsable du développement durable chez Li & Fung. Dans ces secteurs, il faut d’abord convaincre.
Appelez pour continuer
Alors que le thème de la durabilité a pris un essor ces dernières années et a été extrêmement important, du moins dans la communication de nombreuses marques, une certaine lassitude en matière de durabilité semble se propager. « La fatigue se propage, on a l’impression de rouler encore et encore la pierre sur la montagne », explique Adele Stufford de Worldly, décrivant la situation actuelle dans de nombreuses équipes RSE. « Il y a toujours une longue période de frustration avant un changement. La gestion du changement est un travail difficile. Certaines personnes ne veulent pas écouter et changer leurs habitudes », explique Pia Heidenmark Cook, qui a travaillé pendant de nombreuses années comme responsable du développement durable chez Ikea.
La situation économique actuelle du secteur de la mode contribue également à reporter encore davantage des mesures importantes. Mais contrairement à il y a quelques années, les outils sont désormais disponibles pour provoquer le changement. « Nous pouvons faire mieux. Nous savons comment cela fonctionne. La seule question est : en avons-nous le courage ? Avons-nous l’engagement dans l’entreprise et en avons-nous la capacité », demande Colin Browne, PDG de Casale, au public et appelle ceux qui écoutent à ne pas abandonner maintenant.