Les archives de mode sont souvent méconnues et délaissées par les étudiants au profit d’activités plus créatives, mais elles sont animées par des professionnels passionnés. Documentaristes ou archivistes, ces personnes contribuent à la réputation des maisons de couture de luxe et travaillent avec des institutions culturelles et des services créatifs.
Pour mieux comprendre ce métier en coulisses, FashionUnited s’est entretenu avec un expert du métier. Le visage voilé, « M. », responsable des archives d’une grande maison de couture parisienne, dévoile à quoi ressemble son travail au quotidien.
Quelles sont vos principales missions en tant que gestionnaire d’archives ?
Nous avons deux tâches principales dans les archives. La première consiste à créer un inventaire des collections. Nous avons conservé tous les éléments depuis la création de l’entreprise jusqu’à nos jours. Nous n’avons pas de politique d’acquisition, mais nous avons plus de dix mille œuvres à cataloguer. Pour ce faire, nous devons créer une petite étiquette d’inventaire avec les informations les plus importantes et le numéro d’inventaire, connectée à une base de données numérique dans laquelle nous saisissons toutes les informations importantes afin de pouvoir retrouver facilement les pièces lorsque nous en avons besoin. La base de données sert également d’inventaire afin que nous sachions ce que nous avons à la maison. Cela peut également être utile du point de vue de la politique d’approvisionnement, car nous avons quelques lacunes dans notre inventaire.
Malheureusement, en raison de contraintes d’espace, comme c’est le cas de nombreuses maisons de couture, nous ne pouvons pas tout archiver. Nous mettrons principalement en avant la haute couture car ce sont des pièces uniques, des œuvres d’art qui reflètent la maison, mais nous archiverons également les autres lignes de prêt-à-porter.
Nous emballons aussi un peu. Nous ne sommes pas des restaurateurs formés. C’est pourquoi nous faisons appel à des prestataires externes spécialisés dans la conservation préventive et, si nécessaire, la restauration. Cependant, nous disposons d’une base pour l’emballage, c’est-à-dire que nous achetons des matériaux appropriés, du matériel de musée comme du papier de soie, des boîtes neutres qui ne se détériorent pas avec le temps et qui garantissent la bonne conservation des objets, des housses pour recouvrir les vêtements et des cintres rembourrés.
Nous avons donc cette base qui nous permet d’assurer la préservation du vêtement car il faut s’assurer que l’inventaire ne change pas ou ne se détériore pas avec le temps. Idéalement, si nous avons photographié une œuvre à un moment donné, elle devrait avoir changé le moins possible lorsque nous la retirons des archives quelques mois ou années plus tard.
Quels autres aspects votre travail inclut-il ?
Le deuxième aspect concerne la gestion des objets prêtés pouvant être utilisés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. Les prêts internes sont essentiellement ceux destinés aux studios. Les créateurs viennent chez nous dès qu’ils préparent une nouvelle collection et sont en quête d’inspiration. Certains créateurs ont des souhaits très précis et demandent une pièce bien précise. Cela peut également se faire sous la forme d’une recherche thématique.
Nous avons également des contrats de prêt presse qui s’appliquent aux pièces plus récentes, car nous n’envoyons pas de pièces anciennes et historiques en tournage de peur de les abîmer.
Nous participons également à des expositions, même si nous n’en préparons pas nous-mêmes pour le moment. Nous ne faisons pas beaucoup de rétrospectives ; Nous prêtons généralement une à trois œuvres au maximum aux musées et institutions culturelles pour des expositions. En moyenne, nous participons à cinq à six expositions par an à travers le monde. Comme pour les prêts internes, il peut s’agir d’une demande très précise des commissaires de l’exposition, ou d’une idée plus vague sur le thème de l’exposition, pour laquelle nous sélectionnons ensuite des pièces spécifiques. Il s’agit souvent d’expositions de grande envergure, c’est pourquoi les pièces présentées sont souvent de haute couture ou très accrocheuses.
Le troisième aspect que nous développons encore est une stratégie de communication, que nous effleurons un peu dans notre travail avec la presse et les institutions culturelles. Cependant, nous souhaitons faire vivre les archives tant en interne qu’en externe. Nos archives sont fermées au public et nous ne souhaitons pas les ouvrir pour le moment. Nous souhaitons cependant développer un programme de storytelling interne et accueillir de nouveaux arrivants dans l’entreprise afin de présenter les archives à toutes les personnes intéressées. En parallèle, nous aimerions participer davantage à des expositions et à des projets de publication avec des chercheurs en mode.
À quoi ressemble une journée type pour vous ?
En arrivant le matin, nous avons d’abord un rapide aperçu de l’actualité, du patrimoine, de la mode et de la culture. Viennent ensuite les tâches. Il est important de rappeler que les commandes sont à long terme. La journée peut être interrompue par des demandes urgentes de prêts internes de la part des studios ou du service de presse, mais cela est rare.
On fait l’inventaire, ce qui est assez facile dans la maison car tout est organisé et trié par chronologie et dans la chronologie par collections. On sélectionne donc une catégorie et on fait l’inventaire, c’est-à-dire qu’on prend la pièce, on essaie de la définir, on la photographie, on rentre toutes les informations dans la base de données numérique et on passe à la pièce suivante. Comme nous disposons également d’un studio photo, nous intervertissons les rôles : pendant qu’une personne fait l’inventaire, une autre prend des photos des objets.
Ensuite, nous emballons les pièces en utilisant nos matériaux que nous avons en stock. Nous reconditionnons souvent les pièces qui ont été stockées d’une certaine manière et les déplaçons vers un autre endroit pour optimiser leur conservation. Mais nous ne sommes jamais loin de nos emails et de nos téléphones en cas d’urgence, notamment lorsque nous préparons une exposition.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail ?
Avoir accès à un petit musée. J’ai la chance de travailler dans une maison de couture qui me permet de voir de près des pièces extraordinaires, ce qui est une vraie opportunité pour moi. C’est ce que j’aime le plus : m’étonner chaque jour et découvrir des savoir-faire, des savoir-faire et des pièces extraordinaires. J’aime aussi l’idée de raconter toute une histoire autour du patrimoine d’une maison. J’aime rencontrer et discuter avec les autres personnes du label, leur montrer les archives et leur raconter notre histoire. A travers mon travail, j’ai l’opportunité de contribuer à redonner vie aux archives, car il est facile de se retrouver avec du matériel mort alors que le patrimoine et les archives peuvent parler d’eux-mêmes.
Quelles sont les qualifications idéales pour ce poste ?
Quant à l’étude, elle est assez compliquée car il existe peu d’études sur la culture ou du moins sur la mode, encore moins sur le patrimoine en France. Mais il y a de très bons cours à Parsons, à l’IFM, à la Sorbonne et à l’École du Louvre. Il faut avoir étudié quelque chose en rapport avec le monde culturel, et idéalement le monde culturel de la mode, mais il n’y a pas de cours unique, du moins pas ici.
J’ai passé des entretiens pour des stages et j’avais des profils très variés, certains issus du domaine créatif et d’autres du domaine littéraire. Cependant, ce qui s’est démarqué parmi tous les candidats que nous avons sélectionnés et interviewés, c’est une grande passion pour l’histoire de la mode et les archives.
Et quelles propriétés sont requises ?
Je pense qu’il faut être vraiment curieux et vouloir en savoir plus, mais aussi avoir une bonne connaissance de l’entreprise pour laquelle on postule et de l’histoire de la mode en général. Il faut assister régulièrement aux expositions de mode et se tenir au courant des nouveautés.
Nous ne faisons pas beaucoup de travail éditorial au sein de l’entreprise. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir de bonnes compétences rédactionnelles. Par contre, nous sommes très souvent dans nos réserves et archives. Nous attendons des gens qu’ils soient prudents, sensibles et patients, car nous ne pouvons pas nous permettre de manipuler les pièces à la hâte et de les endommager.
C’est un travail de longue haleine et nous avons des commandes qui prennent beaucoup de temps. Par exemple, photographier des collections entières prend du temps, et il faut prendre le temps de bien faire les choses. C’est aussi un travail qui demande un certain niveau d’organisation car c’est un grand musée qu’on doit gérer et qui demande un travail très minutieux. Les objets exposés doivent être bien rangés, faciles à trouver et bien conservés.
Lors des entretiens, j’ai recherché des personnes calmes et patientes, car contrairement à beaucoup d’autres métiers de l’industrie de la mode, où l’on travaille dans l’enthousiasme et à grande vitesse, nous sommes un peu éloignés de cette excitation.
Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite se lancer dans cette carrière ?
Je dirais d’aller là-bas et de rencontrer les pros. C’est une petite entreprise, donc les gens sont très sympathiques et très passionnés par ce qu’ils font. Ils se feront un plaisir de répondre à vos questions et de vous en dire un peu plus sur leur travail.
A Paris, on a la chance d’avoir un accès facile aux archives comme le Musée Yves Saint Laurent, la Galerie Dior et aux équipements publics comme le Palais Galliera et le Musée des Arts Décoratifs. Il faut donc être curieux et ne pas hésiter à aller les chercher.
L’identité de la personne interrogée a été vérifiée.
Cet article traduit a déjà été publié sur FashionUnited.fr