Le deuxième trimestre de l’année a également été passionnant en termes d’efforts de développement durable de l’industrie. Probablement le sujet le plus brûlant du moment : la mode régénératrice. FashionUnited a examiné ce que c’est et pourquoi le « durable » pourrait bientôt ne plus suffire.
Même si le thème de la durabilité est devenu de plus en plus présent dans l’industrie de la mode, les vêtements produits de manière écologique sont encore rares dans les magasins multimarques conventionnels. Avec ses espaces Green Change, la centrale d’achat EK Fashion offre aux détaillants la possibilité de tester des marques durables avant de les ajouter à leur gamme. Dans une interview avec FashionUnited, le responsable de compte Marco Schütte a expliqué comment les espaces temporaires d’EK Fashion se déroulent jusqu’à présent et pourquoi il y a encore trop peu de mode verte dans le commerce de détail conventionnel.
La Future Supplier Initiative, gérée par The Fashion Pact en collaboration avec Apparel Impact Institute, le cabinet de conseil en développement durable Guidehouse et l’une des plus grandes banques d’Asie du Sud-Est, DBS Bank, rassemble certaines des plus grandes marques de mode, notamment Bestseller, Gap Inc., H&M Group et mango. . Un modèle de financement collectif vise à soutenir une décarbonation profonde dans le secteur de l’habillement et commence là où se produisent environ 99 % des émissions totales de la chaîne d’approvisionnement (Scope 3) : dans les pays manufacturiers. Les participants se sont engagés dans un premier programme au Bangladesh.
Sommet mondial de la mode
Le Global Fashion Summit s’est également tenu du 21 au 23 mai sous le thème « Unlocking the Next Level ». « La promesse était un aperçu équilibré et fondé sur des preuves d’expériences réussies et moins réussies pour un secteur de la mode plus durable – afin d’en tirer des leçons pour les années cruciales à venir. « Mais comme c’est souvent le cas lorsqu’il s’agit du thème de la durabilité, la conversation a pris une forme positive déformée, en mettant l’accent sur les jeunes partenariats et les scénarios d’avenir pleins d’espoir au lieu de réflexions honnêtes sur les projets pilotes qui ont échoué et les consortiums disparus », conclut FashionUnited. . La question reste de savoir quel est exactement « le prochain niveau » et ce que les professionnels de la mode doivent faire pour l’atteindre.
Il convient de mentionner dans ce contexte l’initiative « The Fashion ReModel » de la Fondation Ellen MacArthur, présentée le premier jour du Sommet mondial de la mode. Son objectif est d’explorer la possibilité de gagner de l’argent dans l’industrie de la mode sans fabriquer de nouveaux vêtements. Ce qui peut ressembler à la quadrature du cercle est en fin de compte l’art d’introduire de la circularité dans des modèles linéaires ou de les remplacer par des modèles circulaires.
Il ne fait aucun doute que l’industrie doit résoudre la question étant donné le modèle jetable actuel : 100 milliards (!) de nouveaux vêtements sont produits chaque année, qui sont ensuite jetés après avoir été portés plusieurs fois. L’initiative implique certaines des plus grandes marques de mode mondiales, qui exploreront comment les modèles économiques circulaires peuvent devenir la norme.
Semaine de la révolution de la mode
A l’occasion du dixième anniversaire de la Fashion Revolution Week, l’événement s’est déroulé cette année pendant dix jours, du 15 au 24 avril. FashionUnited est revenu sur les réalisations de Fashion Revolution et s’est entretenu avec Liv Simpliciano, responsable des politiques et de la recherche, et Lauren Rees, assistante en communications numériques, sur le chemin parcouru par l’industrie en termes de transparence. Le Jour de la Terre semble avoir dégénéré principalement en une campagne de relations publiques.
FashionUnited s’est également entretenu avec Charlotte Piller, co-fondatrice de la marque de luxe slow fashion Lotta Ludwigson, qui crée une mode professionnelle équitable, circulaire et intemporelle pour les femmes qui peut également être portée après le travail. Dans l’interview, elle a expliqué pourquoi l’argument de vente le plus fort, à savoir que les combinaisons peuvent être complètement biodégradées après plusieurs cycles de vie du produit, est actuellement encore minimisé.
Contre le greenwashing
L’initiative ACT (Assessing low-Carbon Transition) est le fruit d’une collaboration entre l’Agence française de la transition écologique (ADEME), le Carbon Disclosure Project (CDP) et la World Benchmarking Alliance (WBA). Ensemble, ils ont développé une méthodologie pour évaluer la maturité des plans de transition bas carbone des entreprises. Aujourd’hui, une méthode ACT a été développée spécifiquement pour l’industrie de la mode et du luxe, qui évalue la crédibilité des stratégies de décarbonation des entreprises. Donc, si une entreprise dit : « Je suis une entreprise, quels que soient les moyens que vous souhaitez pour y parvenir. »
Le recyclage textile veut aussi sortir du piège du greenwashing : tout le monde veut recycler ses textiles, mais en fait presque personne ne le fait. L’entreprise allemande Turns veut changer cela et offre aux entreprises la possibilité de trouver la meilleure façon possible de recycler les vieux vêtements et de promouvoir ainsi un véritable recyclage.
La revente pourrait également être un piège de greenwashing, comme le montre la forte proportion d’articles de fast fashion sur les plateformes de revente. Sur le populaire marché d’occasion en ligne Vinted, par exemple, vous pouvez trouver 61,8 millions de vêtements de la marque espagnole Zara, 59,7 millions d’articles H&M, 21,8 millions d’articles Shein, 21 millions d’articles de Primark et 10,2 millions de Mango. Cela dresse un tableau complexe du comportement des consommateurs, de la fast fashion et des efforts de développement durable dans le commerce de détail : d’une part, ces chiffres mettent en évidence l’ampleur des capacités de production de Zara et d’autres entreprises de mode et leur domination dans le secteur de la fast fashion, mais ils suggèrent également que les consommateurs : à l’intérieur de ces vêtements, achètent en réalité des quantités énormes et ils n’ont qu’une courte durée de vie.
C’est également un problème car le greenwashing et la mode ultra-rapide ralentissent les progrès dans l’élimination des combustibles fossiles des textiles, comme l’a montré le rapport 2024 Clean Energy Close Up de l’organisation environnementale Stand.earth. « La bonne nouvelle est que les entreprises de mode font des progrès en matière de réduction des émissions, d’élimination du charbon et de transition vers les énergies renouvelables. La mauvaise nouvelle est que le greenwashing et la mode ultra-rapide sapent ces efforts », concluent-ils.
Matériel de lecture
Du recyclage à la circularité, en passant par la fourrure et le salaire vital, de nombreux sujets liés à la durabilité sont loin d’être épuisés. FashionUnited a rassemblé pour vous du matériel de lecture d’avril à juin 2024 à ne pas manquer.
Une série d’articles de fond détaillés ont abordé différents aspects du thème de la durabilité, par exemple ce que sont exactement les « textiles durables » et quand un vêtement est réellement recyclé. Et ce que signifie le nouveau « droit à la réparation » de l’UE pour l’industrie de la mode. Lisez également à quoi s’attendre des efforts de l’UE pour réviser le règlement sur l’étiquetage des textiles.
La plateforme française de revente Vestiaire Collective a publié fin avril son « Bilan de circularité 2024 ». Le troisième rapport d’impact annuel de l’entreprise présente les résultats d’une étude conjointe avec le logiciel de suivi du carbone Vaayu. « L’idée selon laquelle la fast fashion serait plus abordable est tout simplement fausse », telle est la conclusion tirée des nouveaux résultats d’une étude.
Alors que les groupes de défense des droits des animaux du monde entier continuent de réclamer l’interdiction de la fourrure et que les marques de créateurs, de Max Mara à Fendi, cessent d’utiliser de la fourrure dans leurs collections, un nouveau rapport de la Material Innovation Initiative (MII) examine de plus près l’industrie de la fourrure et le industrie de la fourrure L’essor de la fourrure de nouvelle génération.
En Allemagne, le syndicat Verdi réclame un salaire minimum de 13,50 euros de l’heure dans le commerce de détail – des chiffres dont les travailleurs des pays du Sud ne peuvent que rêver. Pourquoi est-il si difficile d’introduire des salaires décents dans l’industrie textile et comment y parvenir ?