La haute couture et ses excès souvent ostentatoires attirent parfois le ridicule, surtout à une époque où le travail des couturiers est très éloigné de la réalité de beaucoup. Une grande partie de ce qui est montré lors des semaines de la couture ces jours-ci, avec les premiers rangs de stars méticuleusement documentés et partagés par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, ressemble parfois à un spectacle sans substance.
Il est facile d’oublier que les robes souvent surdimensionnées, dont la confection prend des centaines d’heures, sont finalement destinées à plaire aux quelques clients qui peuvent se les permettre. Si les rares privilégiés qui peuvent s’offrir ces robes à cinq chiffres doivent être séduits par ce qu’ils voient sur les podiums et pouvoir porter les créations, le reste du monde est au moins invité à rêver – et cette saison certains créateurs ont osé rêvez grand.
Réalités et rêves ancrés dans les archives
Chez Dior, la directrice artistique Maria Grazia Chiuri a trouvé un équilibre entre les deux extrêmes de la saison, pas tout à fait rêveur mais pas tout à fait ancré dans la réalité de la plupart des gens. Pour ceux qui associent la couture à une mentalité « plus grand, mieux c’est », la collection peut sembler un peu clairsemée, mais cela ne veut pas dire que la première moitié de la collection couture de Dior, dans laquelle le créateur présentait à la fois du coton de couleur unie et du moiré tissus, était décevant. Cependant, la collection se caractérise par un sentiment de retenue extrêmement inhabituel pour la haute couture, même s’il s’agit d’une réinterprétation de la robe La Cigal de Christian Dior de 1952.
Pierpaolo Piccioli a également ramené la haute couture à ses racines avec sa collection printemps 2024, intitulée à juste titre « Le Salon ». Les mannequins déambulaient dans des salles décorées d’une seule rangée de sièges rappelant les défilés de couture d’autrefois. Il semblait que le designer italien pratiquait sa version de la retenue.
Dans le monde de Valentino, cela signifie toujours beaucoup de volume et de couleur, même si le rose PP et le rouge Valentino tant appréciés sont passés au second plan au profit des teintes aqua, bleu arctique, gris clair, vert pastel et chartreuse. Les vêtements de jour, comme l’anorak, ont été dispersés avec parcimonie dans toute la collection tout en conservant un look couture, notamment grâce à la juxtaposition de grandes jupes de robe de bal et d’un volume exceptionnel. Même s’il y avait beaucoup de nouveautés sur le podium, présentant une collection couture sans effort qui était un régal pour les yeux, comparée à ses collègues couturiers – et à ses propres explorations précédentes – celle-ci était ancrée dans la réalité.
La couture n’est généralement pas la réalité pour Simone Rocha, qui s’est d’abord aventurée dans les plus hautes sphères de la mode en tant qu’invitée de Jean Paul Gaultier. Là, la créatrice irlandaise a créé un dialogue entre sa propre vision tordue et sensuelle de l’enfance et l’héritage de Gaultier. Kylie Jenner portant une pièce de la collection au premier rang a peut-être attiré le plus l’attention des gens sur les réseaux sociaux, mais un examen plus attentif de la collection est tout aussi, sinon plus, captivant.
Chaque élément distinctif du style signature de Jean Paul Gaultier a trouvé sa place : des soutiens-gorge coniques transformés en roses épineuses, des hauts bretons ornés de nœuds, et des couches de tulle et de satin ont été astucieusement combinées pour à la fois dissimuler et dissimuler le corps des modèles et révéler . À bien des égards, les débuts couture de Rochas ressemblaient à un rêve fiévreux du monde des filles, avec son innocence, sa colère et son pouvoir, le tout soigneusement enveloppé dans un nœud subtil.
Quelque part entre rêve fébrile, cauchemar et génie créatif se trouvait le bébé extraterrestre couture qui est devenu la sensation de cette année chez Schiaparelli. Bien sûr, ce ne serait pas un défilé Schiaparelli si le directeur créatif Daniel Roseberry n’avait pas concocté le dernier moment de mode viral comme un chapelier fou. Cependant, la version de cette année était un peu plus sobre que les têtes de lion hyperréalistes des saisons précédentes. Inspirée en partie par ses racines américaines, la fondatrice de la marque Elsa Schiaparelli et son oncle Giovanni, ainsi que par le film Alien du réalisateur Ridley Scott de 1979, Roseberry a créé une collection qui présente un mélange surréaliste de Martiens, de cowboys et – tout en laissant de côté toutes les distractions pour une moment – des tenues de soirée presque austères mais certainement luxueuses et des robes au charme futuriste.
Kim Jones a également montré quelque chose de similaire chez Fendi. Jones a cité l’ancien designer Fendi Karl Lagerfeld comme source d’inspiration pour sa vision futuriste de la couture, axée principalement sur la simplicité, la géométrie organique et la précision technique.
La précision technique, ou plutôt la perfection technique, était à l’honneur chez Alaïa. La collection Printemps/Automne 2024 de la marque n’était pas vraiment destinée à être une collection couture, mais elle est néanmoins devenue une masterclass en matière de couture portable. La collection et son point de départ, un seul fil de laine mérinos et l’idée d’un cercle, ont été transformés en vêtements aux textures triomphantes et aux formes impossibles qui respiraient toujours la simplicité et le sex-appeal. Dans le même temps, la question s’est posée de savoir comment certains vêtements pouvaient être ainsi drapés sur le corps d’un mannequin. La réponse, dans le cas d’une robe en spirale qui ressemblait à un bracelet à pression, était un type spécial d’impression 3D.
Le rêveur déchu de la mode revient en forme
Une question bien plus difficile et peut-être impossible à répondre est celle du personnage de John Galliano pour Maison Margiela. Galliano est depuis longtemps sorti de l’ombre du fondateur de la maison, Martin Margiela, et sa collection couture printemps 2024 a mis en valeur sa voix créative unique. La voix qui a fait de lui l’un des créateurs les plus loués des années 90 et une voix qui, pour la plupart du monde de la mode, semble plus forte que toutes les réserves et tous les scandales précédents. Pour sa dernière collection Margiela, le créateur britannique a invité ses invités sous une arche sous le pont Alexandre III pour créer l’illusion d’une boîte de nuit en ruine, évoquant les souvenirs de ses jours de gloire chez Dior avant le début du défilé. Des journées encore si souvent référencées dans les écoles de mode et sur les mood boards.
Il n’était pas nécessaire de regarder la collection pour comprendre que Galliano exhumait ce qui était autrefois le cœur de son théâtre de mode. Le podium était sa scène et les modèles ses acteurs, donnant vie à ses fantasmes romantiques, érotiques et souvent historiques. La collection elle-même était magistrale : des corsages extrêmes qui modifiaient et transformaient le corps, aux délicates robes en dentelle qui oscillaient à la frontière entre l’érotisme et l’innocence, et, peut-être plus important encore, pour la première fois depuis qu’elle a pris la tête de Margiela en 2014. , il n’a fait preuve d’aucune retenue. Galliano a présenté à la mode l’un des défilés de couture les plus conceptuels et sans doute les plus chargés d’émotion des dix dernières années. Il s’agissait d’un retour à la forme pour « l’enfant terrible » le plus tristement célèbre, le plus compliqué et apparemment pardonné de la mode, puisqu’il a présenté une collection qui rêvait en grand et qui inspirera certainement d’autres à suivre son exemple.