Quatre des randonnées patrimoniales les plus intrigantes de Hong Kong

Cet article fait partie d’un guide de Hong Kong de FT Globetrotter

À Hong Kong, les marqueurs de l’histoire attendent presque à chaque coin de rue. Dans certains cas, ses bâtiments et structures ont été soigneusement préservés ; dans d’autres, ils ont été, pour une raison quelconque, livrés à eux-mêmes.

De ce fait, découvrir le patrimoine de la ville ne demande quasiment aucune préparation. Tout ce que vous avez à faire est de sortir – il faudrait un effort actif pour éviter de tomber sur une relique, un monument ou une ruine. Outre les nombreux sentiers officiels de randonnée et de patrimoine qui retracent son histoire, Hong Kong est aussi un endroit où se tromper de chemin est généralement récompensé.

Les randonnées ci-dessous sont des suggestions lâches basées sur la saveur historique de zones particulières, plutôt que des itinéraires précis qui sont bien mieux décrits ailleurs (les principaux sites peuvent être trouvés facilement sur Google Maps). L’exploration complète de chacun nécessiterait au moins une demi-journée – et au-delà de leurs points de départ, ils offrent peu d’options, voire aucune, pour la nourriture et les boissons. Le premier et le dernier se trouvent sur l’île de Hong Kong, le second se trouve dans les Nouveaux Territoires, une partie de la péninsule bordant le continent chinois, et le troisième se trouve à Lantau, l’une des nombreuses autres îles du territoire.

Quarry Bay aux réservoirs de Tai Tam

le Sentier Wilson (du nom de David Wilson, gouverneur britannique de 1987 à 1992) s’étend sur toute la longueur du territoire. Si vous la suivez vers le sud de Quarry Bay jusqu’au mont Parker et que vous vous écartez légèrement de la route principale, vous vous retrouverez dans une grande clairière remplie de neuf structures en briques rouges et en pierre. Voici les Poêles de guerre, construit pour nourrir la population croissante d’avant-guerre de la ville, qui a fortement augmenté après la chute de Guangzhou. L’armée impériale japonaise a envahi Hong Kong peu de temps après leur achèvement. Ce sont des mémoriaux étrangement calmes de ce moment – parfaitement géométriques et apparemment intacts.

Autour d’ici, un labyrinthe de sentiers se dirigent plus loin dans l’île. Plusieurs d’entre eux conduisent finalement à la Réservoirs Tai Tam, un mélange de ponts, d’aqueducs et de barrages coulés dans une architecture de la fin du XIXe et du début du XXe siècle qui ne peut être vue dans un tel isolement ailleurs à Hong Kong. Il y a un officiel sentier du patrimoine menant au sud du premier réservoir qui nécessite des déviations continuelles pour en tirer le meilleur parti. Il conduit à un ancien station de pompage d’eau, dont tous les aspects se fondraient immédiatement dans n’importe quelle ville industrielle britannique du nord (en particulier dans la mesure où elle est ignorée). Mais le meilleur moment vient à la toute fin, au pied du vaste 1917 Barrage de Tai Tam Tukqui — comme s’il annonçait la fortune de toute la ville — vous oblige à tendre le cou vers le haut.

Le clan Tang

le Galerie du clan Ping Shan Tang est installé dans un ancien poste de police datant de 1899, l’année après que la Grande-Bretagne a loué les Nouveaux Territoires de Hong Kong à la Chine ; la présence du clan Tang dans cette partie du monde est bien plus ancienne. À l’intérieur, entre autres artefacts, la galerie présente les nombreux outils nécessaires au combat de cricket, une ancienne forme de jeu. A l’extérieur, au nord-est, vous verrez des collines menant à un plateau. Au lieu de simplement suivre les sentier du patrimoine local, essayez de serpenter autour de lui, puis laissez-le de telle manière que vous finissiez par vous retrouver sur ce plateau. Vous passerez idéalement la vieille pierre salles d’étude évoquant la religiosité solennelle des examens impériaux chinois, qui pendant des millénaires ont offert aux villageois l’espoir de hautes fonctions (la galerie consacre une large place à la réussite du clan Tang à ces examens). Dans l’une de ces salles, les chaises en bois sont empilées dans un coin comme si les anciens examens étaient simplement suspendus.

Quelle que soit la route que vous emprunterez dans les collines, vous capturerez suffisamment les Nouveaux Territoires, la partie la plus terre-à-terre de Hong Kong. Elle est souvent, du fait de sa proximité, comparée à la Chine continentale. Mais il invoque également une Americana industrielle : les lots sont remplis de vieilles voitures rouillées qui signalent l’aspect pratique plutôt que le statut. Les gens ici sont plus susceptibles de vous saluer que dans la ville, et les chiens semblent plus susceptibles de vous attaquer (et feraient des ravages absolus s’ils se rendaient sur l’île de Hong Kong).

Sur le plateau de Wang Chau, qui est presque submergé de cimetières, les gens ont laissé une variété de chaises au sommet de chaque sommet. Lors de ma visite, je suis tombé sur deux ouvriers du bâtiment népalais, qui étaient frères et portaient le même nom, et m’ont offert plusieurs bières. Un vaste site industriel était visible en dessous de nous. Au point le plus au nord, les vues donnent sur marécages de mangroves, et au-delà, même par une journée brumeuse, l’imposante ville de Shenzhen.

Lantau occidental

L’une des principales attractions de Tai Oancien village de pêcheurs de l’île de Lantau, est le Hôtel Héritage, généralement réservé des mois à l’avance et converti à partir d’un poste de police maritime britannique construit pour éloigner les pirates. C’est donc un endroit approprié pour arriver par la mer. Le voyage en ferry depuis Tuen Mun, peut-être le meilleur voyage de ce type à Hong Kong car il est plus petit que les autres ferries et donne donc l’impression qu’il se déplace plus rapidement, passe directement sous le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, la plus longue traversée maritime du monde.

Si vous suivez la côte vers l’ouest le long de la Sentier de Lantau, vous finirez par entrer dans l’une des rares zones de Hong Kong où votre signal téléphonique s’éteindra entièrement et vous pourrez espérer raisonnablement ne voir absolument personne. Les plages sont à un niveau écossais de désertes. Il y a deux points forts discrets le long de cet itinéraire. L’un est une ancienne dynastie Qing du XVIIIe siècle fortégalement construit pour conjurer pirates (le panneau indique que tous les principaux gangs se sont rendus à l’empire en 1810). C’est une vraie ruine légitime, à demi ensevelie sous l’herbe.

La seconde survient à l’approche du point le plus à l’ouest de Lantau et donc de tout Hong Kong. Ici, après une plage particulièrement déserte, un sentier dévie du sentier principal. Il passe devant un ancien cercle de pierre et devient de plus en plus envahissant et précaire jusqu’à ce qu’il s’ouvre enfin sur un rocher surplombant un phare.

Mont Davis

L’Université de Chicago campus près de Pok Fu Lam a été converti à partir d’un ancien centre de détention qui est devenu désaffecté après la rétrocession. Il conserve une partie de la blancheur familière du style colonial britannique avec la richesse en verre brillant et en donateurs nommés de l’université américaine moderne. L’architecte a inclus un « arbre de la connaissance »qui, lors de ma visite, était bouclée et sous observation, et surplombe les vestiges d’un poste de tir de la Seconde Guerre mondiale.

De l’autre côté de la route principale, le chemin mène à Mont Davisqui ressemble plus à un monde qu’à une montagne et est localement bien connu pour ses ancien fort militaire. En montant, il y a un bunker particulier qui capture une scène familière sur les sentiers de Hong Kong. Les bâtiments ont été laissés seuls pendant si longtemps que les arbres y ont poussé, leurs troncs enroulés autour des murs de béton comme des pythons attendant le moment opportun pour dévorer le passé. Près du sommet, il y a une glacière sans pilote remplie de boissons non alcoolisées qui fonctionne uniquement sur la confiance, une pente qui est à un degré près d’être trop raide pour monter, puis un village de tunnels, de dortoirs et de magasins de munitions, tous en ruine et de façon permanente. humide.

Un chemin caché juste à droite de la plateforme d’observation descend de l’autre côté de la colline, pour finalement revenir au départ. La région est riche en spectacle. A proximité, il y a un vaste, souvent vide terrain de football en asphalte — une anomalie dans une ville aux enfances exiguës. Ici, comme partout ailleurs, il est possible de rencontrer la magie de Hong Kong, toujours entre deux mondes. La veille du dimanche du Souvenir, un haut-parleur caché près de l’un des anciens canons britanniques jouait tranquillement de la musique difficile à identifier. Un autre randonneur m’a dit qu’il s’agissait de chants bouddhistes, mais celui qui l’avait installé et pourquoi restait un mystère.

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