La loi de l’évolution est que le plus fort survit, et cette saison automne/hiver 2024, les créateurs de la Fashion Week de New York ont continué à serrer les dents et à aller de l’avant. Le marché américain du luxe continue de se redresser, les dernières ventes de conglomérats comme LVMH, Kering et Tapestry ne s’étant pas encore améliorées ou connaissant une croissance ralentie. Cela s’inscrit dans un contexte de récession mondiale plus large, dans lequel les consommateurs ambitieux ne sont pas encore d’humeur à dépenser.
Avec 97 marques participantes, il y avait un bon nombre de noms établis et émergents au programme, contrairement aux saisons précédentes où plusieurs créateurs décampaient en Europe. Mais l’industrie de la mode américaine avait encore beaucoup à prouver, et la viabilité commerciale était un sujet brûlant suite à l’annonce selon laquelle les labels indépendants Theophilio et AnOnlyChild allaient annuler leurs défilés.
Puis est arrivée la nouvelle que Carly Mark, fondatrice de Puppets and Puppets, envisageait de quitter New York pour Londres et d’arrêter le prêt-à-porter au profit des accessoires.
Ces événements nous ont rappelé qu’un créneau horaire peut aider à attirer l’attention, mais que le buzz marketing ne compte pas beaucoup lorsque les magasins ne sont pas intéressés à acheter vos vêtements.
Les hauts et les bas « font tous partie du métier de créateur indépendant », explique le designer Thom Browne, qui est également président du Council of Fashion Designers of America. « C’est très facile au début d’être le nouveau. Tout le monde est intéressé. Mais que se passe-t-il trois ans plus tard quand on n’est plus nouveau ? Vous devez vous assurer que le travail est suffisamment intéressant pour que les gens restent avec vous.
Peter Do, qui en est maintenant à son neuvième mois en tant que directeur créatif chez Helmut Lang, propriété de Fast Retailing, a présenté sa deuxième collection à Brooklyn. L’inspiration est venue des archives sous la forme de pantalons en papier bulle et de vêtements d’extérieur en soie — une réinterprétation de la veste en papier bulle printemps/été 2003 de Lang.
Do a également revisité l’imprimé à carreaux de Hong Kong, en le redéveloppant et en l’utilisant sur des chemises, des pantalons, des jupes et des bottes. Il y avait aussi des robes en jersey, des doudounes rembourrées en nylon et des manteaux en laine surdimensionnés ornés de cagoules.
En réfléchissant à ses débuts printemps/été 2024, Do le décrit comme une « réinitialisation fondamentale » qui a jeté les bases des futures collections. C’est certainement une tâche ardue que de diriger la maison de l’un des créateurs de mode les plus référencés. (Proenza Schouler a présenté une collection de vêtements d’extérieur convoités et de robes allant du cou aux chevilles qui s’enroulaient sans effort autour du corps et ressemblaient sans doute plus à Helmut Lang qu’à Helmut Lang actuel lui-même.)
Même si les pièces de Do, comme un pull intelligemment fusionné avec des fermetures éclair qui lui permettaient de s’étendre et des robes et costumes perforés, se sont montrées prometteuses, une appréhension à l’idée de fusionner en toute confiance les codes de Lang avec sa propre identité demeure.
Chez Khaite, la fondatrice Catherine Holstein a présenté des manteaux longs, des jupes fluides et des hauts tendance destinés à transmettre « l’héritage » et une transition « de génération en génération », selon les notes du défilé. On aurait pu espérer que Holstein pousserait plus loin sa vision créative pour Khaite, après avoir récemment remporté le prix CFDA American Womenswear Designer of the Year et obtenu un investissement minoritaire de la société de capital-risque Stripe. Néanmoins, un acheteur international m’a dit qu’il prévoyait de commander davantage de pièces chez Khaite, dont les fidèles vêtements d’extérieur et les pièces de luxe se vendent régulièrement.
Cherchant à transmettre la beauté et la puissance, Wes Gordon, qui en est à sa sixième année en tant que directeur créatif chez Carolina Herrera, a présenté une collection pragmatique de pulls en laine mérinos, de vestes et de tailleurs ornés, ainsi que les robes volumineuses habituelles. Il a également conservé certains des styles emblématiques de Herrera, comme une chemise blanche impeccable associée à une jupe ample. Les clients de la marque sont fidèles, affirme Gordon. “Il est très clair que notre femme n’est pas quelqu’un qui teste l’eau et s’en va.”
Sur le moodboard de Sandy Liang figuraient l’actrice et entrepreneure Gwyneth Paltrow et la publiciste Carolyn Bessette-Kennedy des années 1990. «Je suis obsédée par l’idée de porter un uniforme et de s’habiller selon un catalogue», déclare Liang. Malgré quelques fioritures de rubans et de fleurs — parfaites pour la tendance coquette apparue en 2023, qui incarne un style ultra-girly, quelque peu enfantin —, l’approche était moins mièvre pour la marque d’ordinaire hyper-féminine, qui a connu une année stellaire de chaleur. collaborations avec la marque de sacs Baggu et la société de vêtements de sport Salomon.
Bessette-Kennedy a également été une source d’inspiration pour Stuart Vevers, qui, au cours de la dernière décennie, a donné à Coach une nouvelle pertinence auprès d’une clientèle plus jeune qui aime une mode pas trop précieuse. Pour l’automne-hiver 2024, les manteaux ont été portés sur des sweats à capuche, les camisoles associées à des jupes à crinoline et les pulls arboraient des motifs de nœuds et de canards en caoutchouc. Les sacs étaient accessoirisés avec des bibelots sur le thème de la Big Apple qui seraient normalement ringards mais qui semblaient ici kitsch et à collectionner.
Tommy Hilfiger a organisé son défilé au Grand Central Oyster Bar, où il a présenté des tricots torsadés surdimensionnés, des manteaux en laine ajustés, des vestes universitaires et des mini-jupes (semblables à celles vues chez Miu Miu) qui canalisaient le style des années 1990 et de l’Ivy League. L’élévation était un objectif clé, selon le créateur : « Les manteaux sont plus carrés, plus oversize ; le pantalon est taille beaucoup plus haute. Beaucoup de proportions sont toutes nouvelles.
L’évolution du modèle « voir maintenant, acheter maintenant » de Hilfiger, adopté en 2016, est particulièrement remarquable. Cette saison, la marque s’est tournée vers l’habillage de célébrités et d’influenceurs tels que la nouvelle ambassadrice Sofia Richie Grainge avec des looks pouvant être achetés immédiatement, ce qui indique un changement. dans la mesure où les célébrités ne se contentent plus de porter les créations d’une marque, mais jouent également un rôle actif dans leur vente.
En l’absence d’autres poids lourds américains tels que Ralph Lauren, Calvin Klein et Tom Ford, Tory Burch, Gabriela Hearst et Thom Browne arborent le drapeau des grands noms de la ville des temps modernes, avec des entreprises de taille qui attirent des clients au-delà des côtes américaines. Burch, qui vient de passer 20 ans dans les affaires, a incorporé des matériaux inhabituels, notamment des poils de veau, du nylon écrasé et du raphia de guirlandes, ainsi que des formes expérimentales.
Hearst s’est concentrée sur son propre label depuis qu’elle a quitté son poste de directrice créative chez Chloé. Elle s’est inspirée de l’architecte et designer de meubles Eileen Gray et de l’artiste surréaliste Leonora Carrington pour ses tricots en peau de mouton retournée et filés à la main avec des motifs de dentelle tourbillonnante et ses robes qui reproduisent les œuvres de Carrington. «C’est mon nouveau chapitre», dit-elle. “Je regarde l’humanité et où nous nous sommes trompés.”
Parallèlement, Browne s’est inspiré du poème « Le Corbeau » d’Edgar Allan Poe et a simplifié les techniques de couture pour le prêt-à-porter, en se concentrant sur les différents poids de matières telles que le tweed, le cachemire et la laine. Ses sacs populaires ont été mis à jour avec des housses en plastique gris – adaptées au temps capricieux de New York, comme les chutes de neige actuelles se sont transformées en neige fondante.
Mais pour les idées vraiment cool, tournez-vous vers les talents émergents de la ville, qui se font une place malgré un marché de gros en évolution. Willy Chavarria, lauréat du prix CFDA 2023 du créateur de vêtements pour hommes, a livré une autre collection extraordinaire inspirée de son héritage mexicain.
Chavarria a exprimé sa vision, qui reflète les différentes communautés auxquelles il s’identifie (Latinx, LGBTQ, immigrant), sous la forme de blazers aux épaules saillantes, de chemisiers à volants et de chemises à revers écartés rentrés dans des pantalons larges qui effleurent juste la bonne longueur. . La collection aurait facilement pu virer au costume, mais Chavarria a trouvé la bonne note et c’était tout le contraire.
La semaine a été clôturée par Luar, qui a réuni un public ravi à Bushwick, dont Beyoncé, qui a annoncé la sortie de son huitième album studio, Acte II de la Renaissance, le mois prochain. Sœur Solange est également venue soutenir son fils Daniel Julez Smith Jr sur le podium, où le fondateur de Luar, Raul Lopez, a cherché à remettre en question le terme « métrosexuel » et s’il a parfois été utilisé comme mécanisme de défense pour cacher sa sexualité.
L’apparition de la famille Knowles a peut-être été le coup de pouce dont Lopez avait besoin pour se démarquer du bruit du Super Bowl de dimanche dernier, qui a détourné l’attention de certaines marques qui présentaient leurs collections le même jour.
Tout comme les défilés de mode masculine de Pharrell Williams chez Louis Vuitton, la présence de Beyoncé rappelle l’imbrication croissante de la mode avec la culture pop et la pression de créer un « moment » qui traverse le flux de contenu encombré des médias sociaux. Les deux ont également déclenché ce qui pourrait être la plus grande tendance de 2024 : la mode western « cowboycore ».
Une question reste en tête : depuis quand la mode américaine est-elle devenue si autoréférentielle ? Au cours du casting de son émission, Liang a offert quelques perspectives : « Une grande partie de mon inspiration vient des films, de la culture pop et des choses du passé. [These things] ne change pas. » Pour certains créateurs, cette intemporalité devient une valeur sûre, ce qui explique peut-être pourquoi les tendances de la mode actuelles sont bloquées dans les portes tournantes des années 1990.
Pour Michael Kors, ce n’est pas une mauvaise chose. Inspiré par la robe de mariée de sa grand-mère et par des figures américaines emblématiques comme Katharine Hepburn et Whitney Houston, le créateur mise sur l’intemporalité avec ses pulls en cachemire et ses manteaux ajustés. « René Russo dans L’affaire Thomas Crown C’est le premier film pour lequel j’ai conçu des vêtements. Cette année, c’est le 25e anniversaire du film, mais quand je regarde les vêtements, tout ce qu’elle portait pourrait être porté aujourd’hui », dit-il. “Cela transcende le temps.”
Découvrez d’abord nos dernières histoires – suivez @financiertimesfashion sur Instagram — et abonnez-vous à notre podcast La vie et l’art partout où tu écoutes