Dans un monde plein de contradictions, les thèmes tendances des collections de tissus pour la saison Printemps/Été 2026 oscillent également entre différents extrêmes. Alors que certains se concentrent sur la sécurité et l’essentiel avec des thèmes classiques, d’autres recherchent spécifiquement des looks et des styles qui mettent l’accent sur l’individualité et le caractère unique. Et surtout, il y a un autre sujet : la transformation durable et conforme à l’UE de la production textile.
Après deux jours, le salon international du tissu Munich Fabric Start avec ses concepts show-in-show Bluezone, Keyhouse et The Source s’est terminé hier. 625 exposants internationaux ont présenté leurs quelque 1 200 collections présentant les dernières innovations matérielles pour le printemps/été 2026, accompagnées d’un vaste programme de conférences sur des sujets d’actualité dans l’industrie du textile et de la mode. Et comme les années précédentes, ils se sont principalement concentrés sur le thème de la durabilité et sur la manière dont l’industrie peut mettre en œuvre avec succès la législation européenne actuelle et future. Après tout, les délais pour l’adoption de nouvelles lois européennes se rapprochent de plus en plus. L’année 2030 constitue une étape intermédiaire importante sur la voie de la neutralité carbone en 2050, au cours de laquelle des objectifs importants doivent être atteints.
Tendances : Jouez entre non-conformisme risqué et basiques sûrs
Outre les nouveaux matériaux pour l’été 2026, le thème du contrôle des coûts a joué un rôle central au salon. “On voit que l’industrie est instable”, déclare un designer qui a souhaité garder l’anonymat. « De moins en moins de marques investissent dans la créativité, tout le monde veut juste du basique et de la sécurité. En même temps, les choses qui ne sont pas basiques mais qui sont surprenantes et amusantes se portent très bien. Mais c’est difficile à planifier. Les zones de tendance Munich Fabric Start se présentent également dans cette contradiction, qui se concentrent d’une part sur des looks sélectionnés individuellement, des ruptures de style radicales, des mélanges de motifs sauvages et tout ce qui surprend avec des sujets tendance tels que « Peu orthodoxe », « Limitless » ou « Non reproductible ». », et d’autre part, célèbrent les couleurs, les motifs et les contrastes classiques avec des thèmes tendance tels que « Durable », « Emotional Heritage », « From the Archive » ou « Timeless Modernity ». En général, le sujet de la recherche de tendances devient de plus en plus difficile, car les fournisseurs de fast fashion comme Shein copient immédiatement chaque tendance, qu’il s’agisse d’une tendance des podiums ou de quelque chose de la rue.
En matière de denim, les styles street continuent de donner le ton. «Je pense que la silhouette ultra-oversize restera plus longtemps», déclare Tilmann Wröbel, designer et propriétaire de Monsieur-T. Denim Lifestyle Studio, qui a conçu les espaces tendance de Bluezone et a prononcé le discours sur les tendances. Alors que la mode standard connaît actuellement des difficultés dans le secteur du denim, l’industrie cherche des moyens de faire sensation sans trop prendre de risques. Des collaborations passionnantes, comme Levi’s avec Lego ou Diesel avec Coca-Cola, donnent une impulsion importante. « Reconstruct » est le nom d’un autre thème tendance du denim qui rappelle visuellement l’upcycling, mais qui joue avec les symboles emblématiques des marques. Wröbel voit également de bonnes opportunités pour les marques de denim des années 2000, dont le moment est désormais mûr pour un renouveau. La vraie religion en est un bon exemple. Le thème de la seconde main s’inscrit également dans cette logique, et son attrait ne cesse de croître car il n’est tout simplement pas reproductible. Wröbel parle de la marque parisienne Coperni, qui a également présenté sur les podiums des articles d’occasion avec sa propre collection. “Il y a cinq ou dix ans, il aurait été impensable que les articles d’occasion soient aussi importants pour la mode que les articles neufs et aient le même statut.”
Le fournisseur de denim Isko, par exemple, a apporté un nouveau look à Munich avec sa nouvelle collection multi-touch. Ce n’est qu’avec l’aide de la chaleur que l’on peut donner aux tissus des effets très différents tels que des plis ou des motifs en relief. “Les designers veulent avoir plus d’options avec le même tissu”, explique Keith O’Brien d’Isko. La collection Isko Luxury by PG était également aussi opulente que d’habitude, avec des carreaux et autres motifs fabriqués à partir de véritables fils d’argent tissés.
Denim : De nouvelles technologies pour réduire la consommation de ressources
L’industrie du denim en particulier a développé ces dernières années de nombreuses nouvelles technologies qui contribuent à réduire l’empreinte écologique du denim, de l’utilisation de fibres recyclées aux processus de teinture sans eau. Les sociétés Sonovia Tech d’Israël et Synovance de France ont présenté d’autres innovations dans le domaine de la teinture. La technologie de teinture de Sonovia est basée sur les ultrasons et n’utilise aucun produit chimique toxique et 85 % d’eau en moins. Sonovia ne nécessite qu’un seul bain de teinture, ce qui permet d’économiser de l’énergie et de réduire la complexité du processus de teinture et, au final, les coûts. «Cette technologie va révolutionner la production du denim», déclare Annabelle Evenhaime de Sonovia. La technologie fonctionne déjà à l’échelle industrielle et devrait être mise en œuvre sur au moins cinq sites cette année, notamment en coopération avec Kering.
La méthode de la société de biotechnologie française Synovance repose sur la reproduction biologique de la teinture du denim indigo grâce à la recherche génétique. Contrairement aux procédés de teinture synthétiques à base de pétrole comme matière première et qui sont principalement utilisés aujourd’hui, cette méthode de teinture n’entraîne aucune réaction chimique dangereuse avec de nombreux substrats intermédiaires toxiques. La teinture reste plus chère que la teinture synthétique, « mais dans cinq à six ans, nous voulons pouvoir rivaliser avec les prix de l’indigo synthétique », explique Efthimia Lioliou, co-fondatrice et COO de Synovance. “Nous pensons que dans 10 ans, les teintures produites de manière biologique seront l’option standard pour la plupart des applications textiles.”
Denim Nearshoring : Est-ce une alternative ?
Les chaînes d’approvisionnement de l’industrie mondiale du textile et de l’habillement ont été mises à l’épreuve à plusieurs reprises ces dernières années. Avec l’arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump, les inquiétudes se multiplient à nouveau quant à l’évolution future des filières de production mondiales. Sous le slogan « Blue made in the EU », les acteurs du secteur ont discuté de la manière dont la chaîne d’approvisionnement du denim pourrait à nouveau être utilisée plus largement en Europe. Parce qu’ils existent encore : de la culture européenne du coton (en Grèce et en Espagne) à la filature, au tissage, à la teinture et aux blanchisseries. Il existe également en Europe de nombreux savoir-faire qui aident l’industrie à progresser sur la voie d’une plus grande durabilité. Par exemple, le célèbre tisseur de denim italien Candiani a développé un matériau composé à 70 % de fils post-consommation et à 30 % de coton renouvelable, qui reste néanmoins robuste et durable. “Nous devons nous inspirer de l’industrie automobile”, déclare Stefano Tessarolo du spécialiste de la finition Jeanologia, qui peut utiliser l’automatisation et la numérisation pour réduire les coûts, augmenter l’efficacité et donc opérer en Europe. Une chaîne d’approvisionnement européenne facilite également la transparence. George Kitas de Nafpaktos Textile Industry en Grèce travaille en étroite collaboration avec les producteurs de coton locaux et peut offrir aux entreprises locales une transparence et une traçabilité totales. Tout le monde s’accorde sur le fait que la future législation pourrait s’avérer utile dans ce domaine si elle est mise en œuvre. “77 pour cent des produits vendus en Europe étaient importés”, explique Simon Giuliani de Candiani. “Tout cela doit en fait être produit selon les mêmes directives européennes que les produits nationaux, mais cela n’est pas contrôlé.”
De nouveaux matériaux pour l’économie circulaire
L’économie circulaire fait désormais partie intégrante du processus de conception et de fabrication, non seulement en théorie, mais aussi en pratique. De nombreuses start-ups, instituts et entreprises établies ont présenté leurs solutions sur la façon dont les cycles des matériaux pourraient être fermés à l’avenir. Outre les nouvelles fibres recyclées et les mélanges de fibres, de plus en plus d’entreprises se consacrent également à la question de savoir comment améliorer les conditions dans les entreprises afin de faire avancer la transformation. Le projet « Retract » récemment lancé et financé sur trois ans par le DTB et l’Université RWTH d’Aix-la-Chapelle étudie la question de savoir comment la durabilité peut être intégrée dans les processus d’entreprise. La marque allemande d’extérieur Ortovox et le fournisseur de tissus japonais Toray participent en tant qu’entreprises partenaires. «Nous souhaitons déterminer quels paramètres sont nécessaires et quels outils de gestion sont utiles pour garantir la conformité des textiles», explique Nicole Espey de RWTH Aix-la-Chapelle. La Fondation Texroad des Pays-Bas s’efforce à son tour de générer des données pour le marché du recyclage post-consommation. « Nous posons des questions très simples », explique Traci Kinden, fondatrice de Texroad, et cela veut dire quelque chose comme : quelle quantité de marchandises sont collectées et où ? Quelle quantité peut être réutilisée comme seconde main, quelle quantité est envoyée, qu’est-ce qui est recyclé, quelle quantité de déchets est créée ? « Ces informations sont très importantes pour la transparence, mais aussi, par exemple, pour déterminer les emplacements des usines de recyclage ou pour savoir quelles données sont nécessaires au passeport numérique des produits afin de simplifier le recyclage », explique Kinden. En raison d’un certain nombre de scandales liés au recyclage, de nombreuses personnes se méfient du recyclage des textiles ces dernières années. « Une plus grande transparence dans la chaîne d’approvisionnement du recyclage renforcerait à nouveau la confiance. »
