Pour Roseline Laurent, qui travaille comme mannequin à New York depuis trois ans, la Fashion Week de New York a toujours servi de rappel semestriel qu’en tant que mannequin grande taille, « vous ne ferez jamais vraiment partie du monde de la mode ». Au cours des deux dernières années, Lawrence dit qu’elle pensait que l’industrie faisait de petits pas vers l’inclusivité de la taille, mais ce mois-ci, le tapis a été retiré des modèles sous la courbe à New York, Londres, Milan et Paris. Cette saison, ils sont passés d’être symbolisés à ne pas être invités ou choisis.
Pour Lawrence, le passage de la semaine de la mode à quelques petites tentatives d’inclusivité de la taille à l’envoi d’une gamme de modèles qui semble tout droit sorti de l’ère Kate Moss a été traçable. « Habituellement, je suis envoyée à peut-être 10 à 15 castings pour NYFW, mais cette année, j’ai entendu parler de 0 à 2 castings inclusifs », dit-elle. « Je me sentais très invisible et aussi inquiet… qu’est-ce que cela signifie pour le reste de l’année ? En dehors des marques grandes tailles, est-ce que je vais même travailler ? » Tout cela, bien sûr, se déroule après le récent « bilan corporel positif » de la mode, avec des marques grand public comme ASOS et H&M qui étendent les tailles, en grande pompe.
Selon Le rapport de saison du Fashion Spot, la diversité corporelle à NYFW était sur une pente constante du printemps 2016 au printemps 2020. Malgré ces progrès supposés, le modèle à une courbe sur la piste était souvent une taille 12 ou moins; la représentation pour les modèles au-dessus de cette taille était presque inexistante. Depuis 2020, ces efforts ont chuté drastiquement. La saison dernière, 49 mannequins sur 4 000 à la Fashion Week de New York étaient de taille plus, et cette saison, ce nombre est tombé à 31 sur environ 3 200. Lors de la Fashion Week de Londres, sur environ 2 640 mannequins qui ont participé à des défilés cette saison, seuls 71 pouvaient être considérés comme des tailles plus, et la Fashion Week de Milan comptait 77 % de mannequins grande taille en moins que Londres.
Pour certains modèles de courbe, comme ceux basés à New York Enga Domingue, cette année a été la goutte d’eau. Après avoir récemment ressenti « une pression extrême pour perdre du poids », elle a posté sur Instagram qu’il était clair pour elle que « l’énergie maigre de l’héroïne chic fait vraiment son retour », encourageant d’autres modèles courbes à « se souvenir pourquoi ils ont commencé ». Domingue dit que l’afflux de la rhétorique de la culture de l’alimentation a déclenché des sentiments qu’elle n’avait pas eu depuis le sommet de la lutte contre un trouble de l’alimentation de 2014 à 2016. « Les marques expriment très clairement ce qu’elles pensent des modèles de courbes », explique-t-elle. « Ce n’est pas une erreur, tout est très intentionnel. »
A la fin de l’année dernière, le Poste de New York a déclaré de manière controversée que « les mégots sont sortis » après qu’Internet ait déclaré « la fin de l’ère BBL ». Nous avons également vu des célébrités se bousculer pour perdre des tailles de robe, avec des chuchotements d’Ozempic, face à un retour en force de l’esthétique douloureusement mince et « héroïne chic ». Cette tendance à abandonner des modèles spécifiques a également été observée après les manifestations de Black Lives Matter de 2020 ; après tout, la grossophobie que l’industrie de la mode perpétue est enracinée dans l’anti-Blackness. «Pendant la pandémie, nous avons vu une énorme vague d’alliés de marque, une augmentation de la diversité des castings et de l’activisme de la marque», explique Domingue. « Maintenant que la tendance est passée et que de nouvelles tendances comme la » bimbofication « ont fait surface, les marques se rendent compte que certains de leurs consommateurs ne se soucient pas vraiment de leurs choix performatifs. »
Défenseur des droits de l’homme et modèle maya finoh dit que le moment de ce comportement régressif des marques semble intentionnel. « Vers la fin de 2020, il y avait des infographies sur la » fatigue des alliés « , ce qui était ridicule, mais j’ai honnêtement l’impression que ces marques viennent de décider que c’est trop de travail de penser à l’anti-Blackness et à la fatphobie tout le temps », expliquent-ils . « Une partie de moi a l’impression que la fin des BBL était une poussée délibérée de l’industrie de la mode pour justifier de moins se soucier de la diversité sur les podiums. » De plus, finoh dit que les marques commercialisent désormais des modèles «de taille moyenne» (ou des modèles de taille 12-14) en tant que taille plus, repoussant complètement ceux qui ont plus d’une taille 16 hors de l’industrie.
En se cachant derrière les tendances, les marques sont en mesure de servir un programme fatphobe avec très peu de recul, malgré leur pouvoir indéniable dans la création de ces tendances elles-mêmes. Cela revient non seulement sur leurs engagements et déclarations antérieurs, mais cela manque également de véritable vision créative, selon Lovisa Lager. « Je pense juste que c’est ennuyeux, » dit-elle. « C’est un travail très paresseux et l’effort n’est pas suffisant. » Alors que les marques se plient à la merci de l’algorithme TikTok axé sur les tendances pour tenter de rester pertinentes, Lager dit que la plate-forme elle-même repousse également les modèles de courbe hors de l’industrie. « Juste en étant une fille bien roulée sur TikTok, vous avez beaucoup plus de chances que votre vidéo soit supprimée », poursuit-elle. Si l’algorithme TikTok est supprimer activement les créateurs dans des corps plus grands en même temps que les influenceurs TikTok sont occuper les premières places de la fashion weekle résultat est une manifestation laide de la grossophobie des algorithmes de médias sociaux qui se déroulent dans la vie réelle.
Le manque de présence de modèles courbes sur les pistes et aux premières loges a déjà un impact sur les clients de grande taille. « Nous entendons des marques dire que les détaillants et les grands magasins annulent les commandes de vêtements grande taille, ce qui, bien sûr, rendra plus difficile l’achat des clients grande taille », déclare Nadia Boujarwah, PDG et cofondatrice de Dia & Co. « Nous devrions nous attendre à ce que le style compte moins si nous continuons à voir une régression de la représentation sur les podiums. » Historiquement, les marques ont imputé cela aux restrictions de fabrication, mais avec un certain nombre de marques qui le font fonctionnerstopper tout progrès sur ce front laissera tomber la majorité des clients au pouvoir d’achat massif (après tout, la femme américaine moyenne fait une taille XL).
Pour des modèles comme Rebecca Louisy, qui est basée à Londres, il est devenu impossible de ne pas remarquer que d’autres mannequins taille plus mincissent, puis deviennent « soudain réservées et occupées ». Cela a confirmé quelque chose qu’elle a toujours ressenti : il n’y a pas eu de véritable réveil. « L’industrie de la mode ne fait que répondre aux tendances et les progrès sont microscopiques », dit-elle. « Malheureusement, la semaine de la mode n’était pas faite pour les filles qui nous ressemblent. J’ai l’impression que nous avons fait cinq pas en avant et dix pas en arrière cette année, plus que tout autre.
Il ne fait aucun doute que la plupart des marques qui ont défilé au mois de la mode cette saison ont raté une occasion de réprimander le retour de l’héroïne chic et la chance d’envoyer un message fort que le manège des tendances ne les empêchera pas d’avoir une véritable vision artistique vision (et une capacité d’attention qui dure plus longtemps que le type de corps qui est « chaud » en ce moment). « Les corps ne sont pas des tendances. Période. » dit le modèle basé à New York Diane Véras, qui a choisi de ne pas participer aux événements cette saison pour se protéger des espaces qui ne la valorisent pas. « Nous devons tenir les autres responsables pour le rôle qu’ils jouent dans ce système. Si vous êtes en position de pouvoir et que vous pouvez apporter des changements, ce problème vous concerne également. Si vous pensez que ce n’est pas de votre faute, indiquez-nous qui est responsable – nous avons quelques questions.