Dans le contexte des élections législatives italiennes, la Fashion Week de Milan s’est déroulée avec un programme chargé de maisons de couture et de labels bien connus. Les défilés dramatiques sur les podiums reflétaient l’ambiance tendue dans le pays en tant que gouvernement le plus à droite depuis l’élection de Mussolini.
Lors des défilés et des présentations, un certain nombre de marques de haute couture ont présenté des collections qui tentaient de s’adapter à la restructuration et aux stratégies de marque ajustées qui ont eu lieu au cours de la dernière année. Celles-ci allaient d’identités complètement rajeunies à un renouvellement total des équipes créatives ou des collections et spectacles s’efforçant d’attirer l’attention d’une jeune génération.
Ces mesures interviennent au milieu de coups macroéconomiques internationaux et de divers conflits mondiaux qui mettent à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement.
Fendi mise encore plus sur les accessoires
C’était le deuxième défilé de la saison pour Fendi. La maison de couture italienne a déjà montré un premier défilé lors de la Fashion Week de New York, où elle a présenté sa collection Resort 2023. À Milan, la maison de couture a présenté sa collection printemps/été 2023, dans laquelle le directeur artistique de la mode féminine, Kim Jones, a rendu hommage à Karl Lagerfeld avec ses créations.
Jones, qui a succédé au créateur décédé en 2019, s’est inspiré à la fois des archives Fendi et des codes développés par Lagerfeld pendant son mandat au sein de la marque. Celles-ci comprenaient la modernisation d’un logo introduit pour la première fois en 2000, ainsi que des clins d’œil au travail de Lagerfeld entre 1996 et 2002. « Il s’agit de continuité », a déclaré Jones dans un communiqué. « Je suis intéressé à regarder les choses que Karl a faites et comment nous pouvons les développer davantage – à la fois visuellement et techniquement. »
La marque, détenue par LVMH, figurait parmi les premières maisons du groupe français de luxe au premier trimestre 2022, contribuant à dynamiser sa division mode et maroquinerie. La société a largement attribué son succès à ses remarquables modèles de sacs à main Peekaboo et Baguette, ce qui a probablement conduit à ce que les designs soient mis en évidence à chacun de ses salons de la saison. Alors que la baguette occupait le devant de la scène au resort show de New York, le peekaboo a permis à Fendi de miser sur les accessoires à Milan, où il est devenu l’une des pièces maîtresses de la marque.
Mis à part ses clins d’œil à Lagerfeld, en particulier dans la période susmentionnée, les créations de Jones étaient largement liées à la tendance actuelle de l’an 2000. Cela était évident dans son utilisation de touches de couleurs vives, de silhouettes d’inspiration utilitaire et de coupes abstraites qui ont défini la décennie. La tendance a décollé dans l’ensemble de l’industrie au cours des deux dernières années et est portée par la génération Z, une génération à laquelle les maisons de couture souhaitent collectivement s’adresser davantage.
Les créateurs démocratisent la mode
Glenn Martens a également adopté le look Y2K pour son défilé S/S23 de Diesel, où le directeur créatif a dévoilé une collection lourde en denim. Vieilli, brut, laminé et imprimé, le matériau a été utilisé dans tout, des mini-robes aux pantalons cargo surdimensionnés.
Cependant, les vêtements n’étaient pas le seul objectif de Diesel. Le défilé lui-même était ouvert au public pour démocratiser davantage la mode. En plus d’une diffusion en direct en ligne, des billets pour l’événement physique pourraient également être achetés. Ils se sont vendus en 90 minutes, selon le communiqué de presse de la marque. Sur les 4 800 participants, 70 % des billets étaient destinés à des personnes âgées de 18 à 25 ans, tandis que plus de 1 500 étudiants en mode milanais ont également reçu des billets gratuits. Les collectionneurs de jetons non fongibles Diesel (NFT) ont également eu un accès gratuit à l’émission, contribuant à l’objectif du projet numérique de créer une sensation plus exclusive pour les membres NFT. Martens a noté que son intention était que l’événement soit ouvert au public et aux personnes qui n’ont peut-être pas assisté à un événement comme celui-ci parce qu' »ils méritent un spectacle ».
Le designer procède actuellement à une « évolution de la marque » chez Diesel. La stratégie, révélée dans le rapport final 2021 du groupe OTB, indique que l’entreprise vise à repositionner la marque sur le segment du luxe alternatif. En plus de terminer un processus de requalification des ventes, OTB a déclaré que sous sa nouvelle direction créative, Diesel se tournera vers une clientèle internationale axée sur les tendances. Le fondateur et président du groupe, Renzo Rosso, a expliqué au Financial Timesil est prêt à concurrencer les plus grands groupes français tels que Kering et LVMH.
L’accent mis par le groupe sur son positionnement sur le marché du luxe s’est également manifesté dans le rachat de Jil Sander. Un communiqué indique que la société a atteint le seuil de rentabilité opérationnel neuf mois seulement après l’acquisition. La société sœur de Diesel s’est également présentée à Milan, mais sous une forme plus faible. Le duo créatif Luke et Lucie Meier a choisi de réunir les collections homme et femme après avoir séparé ces deux domaines en 2018.
Cependant, les présentations imaginatives ne manquaient pas, comme le montre l’exemple de Moncler. Comme Martens, ce spectacle était ouvert au public sur la Piazza del Duomo. L’événement à grande échelle a marqué le 70e anniversaire du label et a lancé un programme de 70 jours de célébrations mondiales. 1 952 danseurs se sont produits sur la place dans une chorégraphie, la plupart portant la veste maya de la marque, un design que la marque considère comme un pont entre son passé et son avenir.
Le groupe, qui comprend Stone Island, a enregistré de solides résultats financiers au cours de son année anniversaire, avec des ventes en hausse de 48 % par rapport au premier semestre 2021. performance. Commentant l’événement, Remo Ruffini, PDG du groupe Moncler, a déclaré : « Ce dont je suis le plus fier, c’est que nous avons réuni toutes les générations et ressenti la forte énergie émanant de nos communautés. Nous voulons façonner les 70 prochaines années avec eux.
Direction entièrement renouvelée
En contraste frappant avec le défilé de doudounes blanches de Moncler, le défilé Versace racontait l’histoire d’une « déesse gothique sombre », comme Donatella Versace l’appelait sa muse pour cette saison. Outre des vestes de motard en cuir robustes et des imprimés graphiques, il y avait aussi des pièces et des robes en mousseline de soie au design complexe, ainsi que de nombreuses pièces fabriquées à partir de déchets de fabrication recyclés, a indiqué la marque dans un communiqué.
La collection fait suite à une annonce du PDG de la holding Capri Holdings. Dans ce document, John Idol a déclaré que le label augmenterait ses prix, inaugurant une nouvelle ère. Cependant, contrairement à la plupart des points de vente au détail, l’augmentation des prix de Versace n’est pas due à l’inflation, mais à l’intention de l’entreprise de concurrencer l’industrie du luxe. A l’origine, le groupe avait déclaré vouloir réaliser des ventes de deux milliards de dollars américains avec Versace en 2020, et poursuivait l’objectif de réaliser 60% de ses ventes avec des accessoires et des chaussures.
Comme pour Fendi, le défilé SS23 de Versace a mis l’accent sur les accessoires. Une variété de sacs de la ligne La Medusa ont été présentés dans les couleurs vertes, violettes et métalliques emblématiques de la collection, tandis que la nouvelle collection Medusa Anthem proposait également une large gamme de modèles. La stratégie de croissance de la marque sera dirigée par son nouveau PDG, l’ancien dirigeant d’Alexander McQueen, Emmanuel Gintzburger, qui a été chargé de diriger les initiatives stratégiques et les plans futurs de Versace.
Etro est une autre entreprise qui a récemment transformé son équipe de direction. Cela comprenait l’accueil du nouveau directeur créatif Marco De Vincenzo. De Vincenzo a fait ses débuts sur les podiums avec la collection SS23 de la marque, présentant des looks inspirés de l’héritage d’Etro et donnant à la marque une nouvelle perspective axée sur la simplicité et l’essentiel.
Le nouveau designer a également fait allusion à une éventuelle perspective durable pour le label italien. Il a présenté des accessoires combinant des tissus d’archives avec des matériaux recyclés, ainsi que du cachemire multicolore teint à la main présenté dans des tissus de brocart en denim et sous la forme de chemises en coton.
Un changement pourrait également se faire sentir au niveau de la marque Boss, qui appartient au groupe de mode messinois Hugo Boss et a subi une refonte complète de son identité ces derniers mois. Les présentations et campagnes récentes, dont le salon FW22 de Milan, ont eu pour objectif de présenter la devise de la marque « Be Your Own Boss » d’une manière modernisée. La dernière collection vise à transmettre ce message à travers une idée déconstruite de « power dressing », réinventant les vêtements d’archives Boss pour une nouvelle génération plus jeune. Le défilé lui-même reflétait également cet objectif, avec des motards exécutant des tours défiant la gravité dans des sphères. Une tentative de créer un autre moment de médias sociaux que la marque a tant apprécié lors de présentations précédentes. Cela a été encore renforcé par l’approche « voir maintenant, acheter maintenant » de Boss pour ces événements déjà passionnants, permettant à sa clientèle avertie en matière de numérique d’acheter les looks des défilés dès qu’ils sont présentés.
L’effort pour cette saison fait partie de la stratégie de croissance « Revendication 5 » du groupe Hugo Boss, qui vise à comprendre une nouvelle génération de consommateurs. La marque a déclaré dans un communiqué que le nouveau logo Boss était l’un des moteurs de la collection actuelle. Selon l’entreprise, il s’efforce d’avoir une nouvelle perspective sur la couture et l’habillement élégant pour hommes et femmes.
Cet article a également été publié sur FashionUnited.uk. Traduction et révision : Barbara Russ.