La semaine de la mode de New York a commencé avec la présentation semestrielle des marques émergentes de vêtements pour hommes à la Journée des hommes de New York (NYMD), qui en est à sa 17e année, mettant en vedette de nouveaux talents sur la scène de la mode vétéran de la ville. L’un de ces vétérans, Perry Ellis, a présenté son label Perry Ellis America lors du salon. Il y avait également huit marques montantes qui se disputaient la chance de concevoir une collection capsule au nom de Perry Ellis.
L’ensemble de l’événement a été bien suivi, avec de longues files d’attente dans les studios Canoe, une soirée matinale avec des mannequins vaccinés et une performance en direct en soirée de la chanson “Tarifa” de la chanteuse basée à Brooklyn Sharon Van Etten accompagnée d’un piano à queue.
Le renouveau de l’industrie de la mode américaine
En plus de rendre hommage à l’héritage américain sous la forme de classiques universitaires présentés par Perry Ellis, il y avait aussi un clin d’œil à la production américaine qui se déroulait non seulement dans le Garment District de New York, mais aussi dans le Midwest. William Frederick, basé à Cleveland, est conçu par William McNicol, un natif autodidacte de Pittsburgh qui a déménagé dans l’Ohio pour l’université et s’y est installé. La raison pour laquelle la marque est fabriquée à 100 % à Cleveland est due à son amour de longue date pour la fabrication et la préservation des emplois locaux.
“Dans les années 1950, Cleveland était la deuxième plus grande industrie de fabrication de vêtements au monde après New York”, a déclaré McNicol à FashionUnited, citant les décennies florissantes de l’industrie aux 19e et 20e siècles. Il observe que les petites marques essaient de plus en plus d’organiser le processus de production localement au lieu de se tourner automatiquement vers l’étranger ou même vers New York et la Californie. « J’ai définitivement remarqué une nouvelle énergie pour produire localement, raconter cette histoire et aider les gens qui vivent près de chez nous. Je ne veux pas appeler ça une tendance parce que j’espère que c’est plus que ça, mais j’ai vu les choses évoluer dans cette direction.”
Pour McNicol et d’autres marques qui produisent localement dans leur région, être proche du processus de production présente des avantages, notamment en matière de contrôle de la qualité. Aaron Potts, qui a présenté sa dernière collection avec McNicol ce matin, a grandi à Detroit mais vit à Brooklyn et crée pour sa marque A.Potts. « Je passe la moitié de ma vie dans le Garment District, tant au sourcing qu’à l’usine, donc tout est local. Ce n’est pas seulement bon pour les emplois, mais aussi pour la qualité des produits – quand ils sont proches et que vous pouvez les voir.
Et pour le natif de Brooklyn, son lieu de travail sera bientôt encore plus proche à mesure que le Garment District de New York s’étendra vers Sunset Park. La ville, par le biais de son développement économique (NYCEDC), s’emploie à restaurer les bâtiments industriels existants pour créer un “campus Made in NY”, qui à partir de cette année louera un espace entre 2 000 et 35 000 pieds carrés à des entreprises de mode impliquées dans la fabrication de patrons, le tri , la coupe et la couture ainsi que la réalisation de patrons. La fabrication nationale, ainsi que l’externalisation de l’approvisionnement et d’autres aspects de la chaîne d’approvisionnement textile, font également l’objet d’une table ronde au salon Sourcing at Magic à Las Vegas.
La masculinité dans les vêtements continue d’être redéfinie
La collection F/W 22 d’A.Potts a été conçue par Gregory Wikstrom, qui adopte une approche non sexiste et unisexe de sa collection. La collection d’essentiels classiques de McNicol, qu’il confectionne pour sa propre garde-robe, a été présentée sur des modèles masculins et féminins. L’exploration par Potts des tons de peau pour la collection, intitulée Skinfolk, comportait des couches volumineuses et des capes de parachute aérées portées par les hommes et les femmes. “J’ai toujours des looks dramatiques, mais j’aime aussi les pièces que tout le monde peut porter n’importe quel jour de la semaine”, a déclaré Potts avant de poser pour des photos lors du défilé. Indépendant du NYMD, Overcoat – conçu par Ryuhei Oomaru dans son studio de développement de produits de Chinatown – a présenté une collection unisexe inspirée des uniformes de sports d’hiver vintage.
Le designer Stephen Mikhail, qui a présenté la première collection de sa ligne Atelier Cillian, dit qu’il aime repousser les limites de la virilité. “Je pense qu’il y a beaucoup de grands créateurs de vêtements pour femmes, mais les vêtements pour femmes ne me donnent pas le défi dont j’ai envie, ils ne me donnent pas les limites à franchir. Sa première collection a été inspirée par les Hellfire Clubs en Grande-Bretagne, fondés en 1718, où les membres du parlement et l’élite de la société faisaient la fête après les heures. “Ils sont allés travailler boutonnés tous les jours et ont adopté des lois qu’ils ont enfreintes plus tard dans la nuit”, décrit Mikhail. “Quand j’ai vu comment la politique pendant [der Pandemie] a été manipulé, c’était mon commentaire sur le mauvais comportement des politiciens »
Vêtu de costumes en tweed noir et gris, coiffés de hauts-de-forme authentiques d’époque, associés à des cols roulés drapés rouges et des manches transparentes révélatrices de tatouages avec des mitaines en cuir, Mikhail interroge la masculinité et qui la définit. Il fait référence à des hommes comme le roi Louis XIV qui se sentaient plus puissants en portant des talons. «Vous regardez toutes les différentes variations de ce qui a été considéré comme essentiellement masculin au cours des siècles. Je pense que dans cette collection, vous voyez beaucoup de couture qui est désormais associée à la masculinité, mais aussi des drapés délicats et des vêtements pour hommes fabriqués à partir de tissus féminins. Cela donne aux vêtements une très belle dualité à laquelle de nombreuses personnes différentes peuvent s’identifier.
Certaines créatrices brillent dans la mode masculine
Après Emily Bode, qui est devenue la première créatrice féminine à apparaître au NYFW Men’s en février 2017, Clara Son est en passe de tracer sa propre voie. Née en Corée du Sud, elle a fondé sa marque alors qu’elle étudiait à la Parsons School of Design and FIT. Elle prouve de manière impressionnante que les femmes peuvent aussi brouiller les frontières entre masculinité et féminité. “Je n’aurais jamais pensé que je ferais de la mode masculine parce que j’ai grandi avec les poupées Barbie”, a-t-elle déclaré à FashionUnited. “Quand j’avais dix-huit ans, je faisais du mannequinat nu pour un cours et c’était la première fois que je regardais le corps masculin et que je pensais que les hommes avaient des courbes mais des courbes très différentes et qu’ils étaient beaux à leur manière. Aussi simple que cela.”
Sa première collection a été inspirée par une visite au Stedelijk Museum d’Amsterdam, où elle a vécu une expérience émouvante en regardant l’œuvre Black Cloud de Carlos Amorales, une ode à la migration des papillons monarques du Canada au Mexique, qui a été découpée dans du papier. “C’était très effrayant. En grandissant, j’adorais les insectes et quand je traversais des moments difficiles, je disais à mes amis que je me sentais comme un insecte. » Elle voulait canaliser l’énergie négative dans de belles œuvres d’art. Son joue avec les formes modernes et historiques grâce à des techniques de volants, mélangeant des matériaux lourds et légers pour imiter la carapace dure et le corps mou des coléoptères. Bien que les looks soient fantastiques, ils ne sont pas sans attrait commercial. Le nom de la collection, “Exuvia”, est décrit dans le jargon entomologique comme une peau extérieure muée – une perte de ce qui n’est plus nécessaire.
l’optimisme demeure
Il ne fallait pas chercher bien loin les signes d’optimisme dans les défilés de mode. La question de l’ambiance collective pour les prochains mois est la suivante : allons-nous nous habiller à nouveau de manière plus formelle ? Aurons-nous plus de plaisir ? Retourner au bureau nous donnera-t-il une raison d’être boutonné un jour et décadent le lendemain ? Une question à laquelle Stephen Mikhail, qui vit à la fois à New York et à Londres, se fait un plaisir de répondre. “Oui, les gens en ont marre. Je n’arrête pas d’entendre dire que les gens ont juste besoin d’une excuse pour se déguiser, alors donnons-leur une raison de le faire.”
Nicholas Raefski, originaire du New Jersey, également nouveau venu à la Journée des hommes de New York, nous rappelle de regarder vers l’avant et de ne pas nous attarder sur le passé – pas même les temps précédents, avec sa collection Meet Me By The Bleachers de la pandémie, que nous pleurons avec nostalgie . Comme les souvenirs de lycée du streetwear des années 70 qu’il a créés pour le spectacle, même s’il est né quelques décennies trop tard pour en faire l’expérience. Raefski s’est inspiré de la nostalgie et de la fausse nostalgie : se souvenir du passé mieux qu’il ne l’était et avoir envie de quelque chose que vous n’avez jamais vraiment eu. Dans sa déclaration sur la collection, il a déclaré: “Je savoure le défi de prendre quelque chose du passé que je connais peu, de penser au présent et de le concevoir pour l’avenir.”
Lors du défilé, il a décrit ses attentes pour cette première semaine de la mode. “Mon plus grand objectif était simplement de m’amuser. Cette saison consistait à repousser les limites, à concevoir beaucoup de choses et à s’amuser. Personnellement, je ne porte pas beaucoup de couleurs, alors j’ai voulu concevoir quelque chose que je ne porte pas moi-même. Je suis tellement content que nous ayons pu trouver ces oranges, roses et bleus vifs. » Il a tapé des mains sur sa tête et a dit qu’il était un peu sans voix face à l’émotion de la journée. “Je pense que c’est la beauté du design, n’est-ce pas ? Ce n’est pas parce que je porte un t-shirt noir et un pantalon noir que je ressens la même chose. Repousser les limites, s’amuser et en faire une forme d’art, c’est ça la mode pour moi. Je passe le meilleur moment de ma vie aujourd’hui.
Cet article a déjà été publié sur FashionUnited.uk. Traduction et édition : Barbara Russ.