Ggouttes de rosée tombées dans la mer les nuits de pleine lune, larmes des anges rebelles, don des dieux, obsession des maharajas, les perles traversent le temps avec leur lot de symboles : pureté, puissance, luxe. Et gratitude. Précisément sur ce dernier aspect, une manière de dire merci à la jeune mariée qui sera maman (comme l’huître qui crée en elle la perle, elle fera naître la vie), à la divinité ou au saint qui aura exaucé un vœu, accordé un miracle, parlera au Festival de l’esprit (Sarzana, 30 août – 3 septembre) Maria Giuseppina Muzzarelli, qui a enseigné pendant vingt ans l’histoire et le patrimoine culturel de la mode à l’Université de Bologne. Et cela se répétera le 7 septembre au Festivaletteratura de Mantoue.
La fortune des perles au fil des siècles : entre science, superstition et interdits
Son essai Toutes les perles du monde (Le Moulin)écrit en collaboration avec deux autres historiens, Luca Molà et Giorgio Riello, raconte non seulement une histoire extraordinaire, mais explique le sens et la chance, la science et la superstition, le gaspillage et les interdits qui ont accompagné les perles au fil des siècles. Et la raison (qui n’est plus) mystérieuse pour laquelle les hommes, après les avoir aimés et portés (du maharaja au très vaniteux duc de Buckingham, du corsaire Sir Walter Raleigh qui exhibe une grande boucle d’oreille en perles dans son célèbre portrait, aux couronnes de rois et diadèmes papaux) ont cessé de les porter et les ont redécouverts ces derniers temps.
Longtemps symbole de pouvoir, puis de féminité
Muzzarelli rit : « À Damiano de Måneskin (pendentifs lobe), à Timothée Chalamet (chocker avec double rang de perles), à Harry Styles (collier classique, un peu féminin des années 50), ils semblent assez transgressifs, mais c’est tout. aux portraits de Charles Ier ou de notre Antonio de Médicis pour voir des perles en abondance. Ils étaient symbole de richesse et de pouvoird’appartenance, pas de fluidité et de féminité. Que se passe-t-il à un moment donné ? La grande renonciation. Après la Révolution française, les hommes ne montrent plus leur corps, pantalons moulants, talons, damas. Ils abandonnent les bijoux, adoptent des vêtements londoniens couleur fumée, des looks adaptés à la révolution industrielle, à la logique du travail. Moins de fioritures, plus de rapidité et de rapidité dans les affaires. Les femmes, quant à elles, reçoivent des corsets, des crinolines, d’énormes jupes bruissantes qui les empêchent même de monter dans un carrosse et des perles. La vanité masculine réapparaîtra sous d’autres formes : voitures et montres. Pour la femme, les perles seront une constante».
La fièvre des perles à la Renaissance : d’Élisabeth Ière à Marie-Antoinette
A la Renaissance, une véritable fièvre des perles se propage. Des femmes puissantesc’est-à-dire Catherine de Médicis, épouse d’Henri II, roi de France, Isabelle de Valois, troisième épouse de Philippe II d’Espagne, Aliénor de Tolède (son mari était le grand-duc de Toscane Cosme de Médicis) et Elizabeth I d’Angleterre ils deviennent fous. Ils veulent les coudre sur des vêtements ou les monter sur des bijoux élaborés. La reine d’Angleterre gagne avec les 600 perles reçues du favori Robert Dudley. Marguerite de Savoie ne plaisante pas : dans un tableau de 1878, elle porte quatorze fils, cadeau du roi Umberto. Ils se termineront en 1926 avec Maria José de Belgique, épouse d’Umberto II, dernier roi d’Italie. Une partie des perles extraordinaires de Marie-Antoinette de France est livrée à Lady Elizabeth, épouse de l’ambassadeur d’Angleterre, pour faciliter une évasion malheureusement infructueuse.
Du Paris révolutionnaire ils arrivent chez Joséphine, dame Bonaparte, puis chez Eugénie, épouse de Napoléon III, ils passent par Tiffany, ils entrent dans le budoir de trois puissantes courtisanes de la Belle Époque, les « grandes horizontales » : la Bella Otero, Liane de Pougy, Émilienne d’Alençon.
Dans la dot de chaque noble, les perles comme refuge
Les perles en remerciement du plaisir, au mépris de la tradition chrétienne qui y voit un symbole de pureté, les interdit comme ostentation de luxe, mais les accorde aux jeunes mariées, et les accepte dans les portraits des Madones. Des perles comme refuge. La dot des femmes nobles en comprend presque toujours beaucoup, à vendre si nécessaire. Nous avons la liste de ceux appartenant à Lucrezia Borgia, ennuyeux, (« 34 conservés dans un sac de toile blanche », « encore 66 beaux et grands dans une casquette avec 90 autres, 15 en neuf pièces d’or », « 32 construits- en », « 39, enfilé sur une chaîne en or », « 84 pour une ceinture ») mais étonnant inventaire d’une capitalisation. Avec une seule des plus grosses perles, Lucrezia monte un élevage de buffles, bref, elle démarre une entreprise.
Derrière le symbole de statut, le commerce et les contrefaçons
«Derrière le symbole de statut social, il y a le commerce», explique Muzzarelli. « Même Léonard de Vinci a sa propre recette pour les fabriquer : à partir de petites perles, plongées dans de l’acide citrique, séchées et mélangées avec du blanc d’œuf, il en obtient de plus grosses. Un artisan de Venise obtient le brevet pour produire de fausses perles et satisfaire toutes les dames qui le souhaitent sur des robes, voiles, foulards, guirlandes, bonnets. Cela les rend si bien, impossibles à distinguer des vrais, qu’ils ont retiré le brevet pour ne pas perturber le marché, mais maintenant c’est fait. Pêchés avec beaucoup de souffrance, volés à la mer ou mélangés à de la résine et des escargots, ils disent merci à chaque anniversaire, naissance, anniversaire. »
Obligatoire pour les nouveaux riches, les clapets et les premières dames
La bourgeoisie américaine copie l’aristocratie anglaise. George F. Kunz, gemmologue en chef de Tiffany de 1879 à 1932, inclut les perles parmi les premières nécessités des nouveaux richescomme les maisons, les voitures et les chevaux. La série de romans Le magnifique Gatsby ça vaut 350 mille dollars, et rien symbolise le clapets (les jeunes femmes décontractées des années vingt, ndlr) plus que les longs rangs de perles qui se balancent avec les franges des robes.
Ils sont obligatoires pour les premières dames. Celles de Mamie Eisenhower sont fausses, celles de Jackie Kennedy sont bien réelles, celles d’Hillary Clinton sont ultra-classiques, celles de Michelle Obama sont australiennes, grandes et voyantes.
Le luxe démocratique des perles de culture (pour la première fois, du Japon)
Dans les années 1920, M. Kokichi Mikimoto produit les premières et étonnantes perles de culture et la question se pose de savoir si elles sont « réelles ». Pendant que les experts discutent, les femmes achètent. Déjà à cette époque, le luxe démocratique était né et les pêcheurs de perles ont changé de métier. En 1956, Grace Kelly reçut de Rainier de Monaco trois séries de sphères parfaitement cultivées, assorties à la blancheur de sa peau. Il y a aussi pour Marilyn un collier Mikimoto, un cadeau de son mari Joe Di Maggio. Coco Chanel aime créer d’immenses faux colliers, mais pas bon marché, une parodie de la Belle ÉpoqueChristian Dior les associe à des twin-sets ou à la veste Bar.
Aujourd’hui, grâce au faible coût des perles d’eau douce, des perles baroques, des perles rondes, des perles grains (Pandora vient d’inaugurer une nouvelle collection) il y en a pour tous les goûts. Des hauts et des bas ont toujours accompagné le marché des perles. Et Silvia Grassi Damiani, une grande experte, le sait bien, pour avoir commencé à en acheter très jeune. Elle accompagnait son père au Japon et il lui suggérait parfois de ne pas en prendre trop, car ils fluctuent de manière imprévisible, comme l’amour, entre des pics de désir et de désintérêt. « Nous n’avons pas encore atteint l’un de ces sommets, mais nous y arrivons », déclare Muzzarelli. «Il y a des soutiens-gorge en perles, évidemment faux, des chemises, des baskets, Bonnets Grace Kelly pour les mariées qui souhaitent retrouver les cérémonies traditionnelles. Et, pourrions-nous ajouter, des perles de gratitude pour les femmes qui décident d’avoir des enfants, dans une Italie un peu ingrate et à croissance zéro. »
Roselina Salemi
iO Donna © TOUS DROITS RÉSERVÉS