Le Tagesspiegel le qualifie d’« enfant prodige » et le Berliner Zeitung le qualifie de « chéri de Lagerfeld ». Il s’agit de Lucas Meyer-Leclère, le créateur qui secoue depuis plusieurs saisons la Fashion Week de Berlin avec des performances artistiques et dansantes. FashionUnited lui a parlé des origines de sa marque, de ses projets visant à canaliser le buzz généré vers une ligne de vêtements à succès commercial, ainsi que de ses expériences avec la Fashion Week de Berlin et le Fashion Council Germany.
Quelle est l’histoire de votre label ?
LML : Mon rêve est de travailler avec Karl Lagerfeld depuis l’âge de 10 ans. À l’âge de 17 ans, j’ai déménagé à Londres et j’ai commencé mes études à St Martins. En 2006, Chanel y avait présenté un défilé intitulé Paris-Londres. Je les ai contactés et j’ai persisté avec eux jusqu’à ce qu’ils m’acceptent comme stagiaire.
J’y ai passé un merveilleux moment à concevoir des tissus. C’était la première fois que la direction du département textile embauchait un assistant créatif. J’ai peint à la main sur du tweed et une grande partie de mon inspiration et de mes œuvres d’art se sont retrouvées dans la collection. Et c’était génial de rencontrer tous les artisans et fournisseurs, et puis nous avons eu ces spectacles gigantesques. C’était vraiment très sympa. J’ai donc été embauché et j’y suis resté environ trois ou quatre ans. Mais finalement, j’y suis retourné pour terminer mes études.
Puis, à 24 ans, j’ai trouvé un emploi en Italie, dans l’usine de tissus Isa, qui était selon moi le meilleur fournisseur de Chanel. C’était au milieu de nulle part près de Côme. J’ai voyagé à travers l’Europe et rencontré les responsables textiles de toutes les grandes marques, comme Dior, Burberry, Raf Simons, etc. J’ai appris l’italien, ce qui est vraiment amusant et utile pour le secteur de la mode. Et grâce à elle, j’ai rencontré Sandra Choi, la directrice créative de Jimmy Choo, et nous avons travaillé ensemble sur sa ligne d’accessoires à Londres.
Mais il me manquait d’exprimer ma propre vision, pas seulement de concevoir pour d’autres marques. J’ai donc déménagé à Berlin, fait quelques collaborations artistiques et dansantes et j’ai finalement retrouvé le chemin de la mode. Et puis l’idée m’est venue d’organiser mon premier défilé à la Fashion Week de Berlin. Et c’est comme ça que ça a commencé.
Sur quoi travailles-tu actuellement?
J’ai terminé les créations pour la saison à venir et je développe des tissus respectueux de l’environnement ainsi que des vêtements et des robes de haute qualité en Italie. J’ai également un nouveau partenaire commercial, Gianandrea Cataneo de Milan, et nous avons restructuré l’entreprise pour la développer. Gianandrea a construit la marque Alessandro Dell’Acqua dans les années 1990 et c’est merveilleux de pouvoir bénéficier de son expérience et de son soutien. Jusqu’à présent, nous avons attiré beaucoup d’attention avec nos défilés et nous canalisons cela vers un commerce viable axé sur la couture.
Recherchez-vous des partenariats de vente en gros ?
Nous sommes en discussions. D’une part, je propose ce que j’appelle de la « Couture-à-Porter » avec un nombre limité de pièces uniques, réalisées à la main. Et puis il devrait y avoir une ligne de prêt-à-porter, qui doit bien sûr toujours être durable et être accessible à un public plus large. Je travaille également sur quelques collaborations, ce qui est passionnant car c’est toujours bénéfique de travailler avec d’autres créatifs et d’autres marques et de partager nos forces, nos espoirs et nos visions.
Comment décririez-vous votre style ou votre philosophie de la mode ?
Eh bien, ce sont deux choses différentes. Mon style met l’accent sur la couture avec une touche d’originalité. Et c’est transgenre.
Quant à ma philosophie, je crois en la mode comme outil de changement positif. Même si le luxe est réservé à quelques-uns seulement, il peut véhiculer tolérance et inclusivité à travers la co-création d’univers et d’inspiration. Pour moi, c’est toujours un cycle : tout le monde inspire tout le monde. Nous le faisons tous ensemble, que ce soit à travers nos différences ou nos similitudes.
Qu’en est-il de la durabilité ?
La durabilité est très importante pour moi. Ce n’est pas seulement une tendance. Je pense que c’est la seule façon d’être créatif si vous voulez toujours vous faire face. Et ce qui est beau, c’est que cela crée de nouveaux défis. Cela nous oblige à sortir des sentiers battus. Bien entendu, le secteur a besoin de beaucoup de temps pour évoluer, mais de nombreux changements positifs ont déjà été constatés. Je suis vraiment enthousiasmé par les possibilités que cela ouvrira à l’avenir.
Comment vous approvisionnez-vous en matériaux ?
Je travaille de différentes manières. L’une consiste à réadapter des pièces existantes. Et puis j’aime travailler les chutes, ce que j’apprécie beaucoup du fait de mon expérience antérieure dans le textile. Je sais comment jouer avec différentes finitions ou délavages pour obtenir une sensation et un look vraiment uniques et c’est ce qui le rend vraiment spécial.
Ces produits ne conviennent toutefois que dans une mesure limitée à la vente en gros. C’est pourquoi je fabrique mes propres tissus en Italie à partir de fils durables et de polyester recyclé. Je suis toujours à la recherche de partenariats intéressants pour cela et c’était merveilleux de travailler avec Art Design la saison dernière, qui a reproduit mes dessins avec des couches de métallisation respectueuses de l’environnement. Ils font beaucoup de peinture à la main et sont vraiment géniaux. La moitié des personnalisations du podium parisien leur appartiennent et presque personne ne le sait. C’est merveilleux de voir l’Italie faire réellement avancer le discours sur le développement durable.
Lorsque je créais des tissus il y a quinze ans, seule Stella McCartney avait accès aux textiles en bambou. Maintenant, ils sont partout. Travailler avec des entreprises de livraison durables est une voie à suivre pour nous.
Qui serait votre client de rêve ?
Je n’ai pas de client de rêve dans le commerce de détail. Ce sont plutôt des partenariats qui se développent avec le temps et avec eux nous sommes sur la bonne voie. Cependant, je suis curieux de voir à quoi pourrait ressembler une nouvelle version de Colette. Et j’adorerais habiller le prochain David Bowie, quel qu’il soit. Quant à la réalité, ce serait amusant de penser à des vêtements de scène et de tous les jours pour Lil-Nas X ou Willow Smith. Je pense aussi que Sam Smith est fantastique.
Vous avez choisi deux exemples qui n’existent plus. Votre magasin de mode idéal appartient au passé ?
Non, absolument pas. Parce que la mode est, par nature, quelque chose qui avance. Par exemple, je suis très intéressé par l’avenir de la mode numérique. Nous réfléchissons à cet aspect car je pense qu’il s’adresse à un public plus large. Quand j’avais 15 ans, on pouvait se procurer un bracelet clip chez Dior pour 15 euros. C’est ainsi que John Galliano a touché plus de monde et démocratisé la mode. Les gens ont réalisé qu’ils pouvaient économiser de l’argent et acheter un sac, par exemple. Et j’ai l’impression que le métaverse fait cela pour les personnes qui habillent leur avatar.
Je le vois ainsi : l’invention de l’escalier roulant n’a pas aboli l’escalier. Ainsi, deux choses peuvent exister en même temps et promouvoir la même chose, sous forme numérique et analogique, ce sont les deux faces d’une même médaille qui peuvent se pousser et grandir ensemble.
Participerez-vous à nouveau à la Fashion Week de Berlin en février ?
Oui, le spectacle est confirmé pour février.
Que verrons-nous ?
Une approche complètement différente de ce que nous avons fait auparavant. L’accent est mis sur une garde-robe complète Made in Italy du matin au soir. Et beaucoup de vêtements. Il s’agit de définir en quoi consiste le façonnage de la marque. L’ajustement. La portabilité. Le traitement. Et bien sûr le matériel. Ce que signifie porter des vêtements confectionnés par nos soins. Pourquoi cela fait une différence.
Que pensez-vous de l’impact de la Berlin Fashion Week et du travail du Fashion Council ?
Je pense que le dernier spectacle a été formidable grâce au soutien du Conseil. J’ai eu beaucoup de plaisir. C’était formidable de travailler à nouveau de manière créative avec Claudia Hoffman. Elle m’a poussé à sortir de ma zone de confort et à mettre en œuvre mes paroles sur scène. C’était aussi amusant pour moi de chorégraphier certains de mes amis du State Ballet. C’était bien, dans l’ensemble. Tout s’est vraiment mis en place.
Le Fashion Council fait beaucoup à Berlin pour créer une semaine entière autour des défilés et je suis vraiment reconnaissante d’en faire partie. Avec autant de soutien du Sénat pour la Fashion Week, il y a de nombreuses opportunités pour un avenir radieux à Berlin.
Je serais très heureux si un programme comme NewGen était créé à Londres, qui a produit et soutenu tant de designers intéressants. Un soutien à long terme qui ferait vraiment la différence pour ancrer les gens ici et créer de la confiance afin que cela se reflète sur la qualité de la Fashion Week de Berlin. Christiane Arp y travaille beaucoup, nous sommes donc entre de bonnes mains.