Le réseau international de mode Fashion Revolution a lancé son septième indice annuel de transparence de la mode, qui met en évidence les efforts de transparence des grandes entreprises de mode du monde entier.
Comme les années précédentes, 250 des plus grandes marques de mode et entreprises de vente au détail ont été examinées pour le Fashion Transparency Index 2023. Ils ont été classés dans plusieurs domaines, notamment la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement, la politique d’achat, les déchets et la surproduction, la transition vers l’économie circulaire, les efforts sur la déforestation, le climat, les salaires décents et la liberté d’association, ainsi que la diligence raisonnable, la gestion de l’eau et des produits chimiques et les matériaux utilisés.
Conclusion
Le résultat de cette année est que les progrès sont encore trop lents : par rapport à l’année précédente, le score total moyen n’a augmenté que de 2 % pour atteindre 26 %. Cependant, dans le Fashion Transparency Index 2023, deux marques ont atteint pour la première fois un pourcentage de plus de 80 % (voir ci-dessous). Plus d’un quart (28 %), soit 70 entreprises sur 250, se situent toujours entre 0 et 10 %, mais c’est une légère amélioration par rapport aux 32 % de l’année dernière.
Les marques de luxe ont mieux performé en 2023, stimulées par le fait qu’elles sont plus nombreuses que jamais à divulguer leurs listes d’installations de fabrication. Pour la première fois, une marque de luxe figure également parmi les plus performantes avec un score global moyen de 80 %. De plus, cinq marques de luxe ont pu augmenter leur score jusqu’à 21% par rapport à l’année dernière.
« En tant que militante, c’est affolant d’insister sans cesse sur ce qui est finalement le strict minimum de ce que l’on doit attendre des grandes marques de mode. Les progrès discrets dans ce domaine sont alarmants face aux inégalités sociales croissantes, à la dégradation de l’environnement et à plusieurs nouvelles lois. Nous sommes heureux qu’une minorité de marques atteigne enfin 80 % ou plus, mais même une transparence à 100 % n’est qu’un début et il semble que de nombreuses grandes marques de mode ne participent même pas à la compétition », commente Liv Simpliciano, responsable des politiques et de la recherche. à la révolution de la mode.
Un regard sur les zones individuelles:
Traçabilité de la chaîne d’approvisionnement
Pour la première fois, plus de la moitié (52%) des grandes marques de mode ont divulgué des listes de leurs installations de fabrication de niveau 1. Cependant, le score global moyen dans ce domaine est de 23 %, avec près de la moitié (45 %) des marques obtenant un score compris entre 0 et 1 %, ne déclarant presque rien du tout.
“Après des années de travail aux côtés de nos alliés pour accroître la transparence de la chaîne d’approvisionnement, c’est une énorme réussite de pouvoir enfin signaler que plus de la moitié des grandes marques de mode (52 %) de l’indice ont désormais leurs fournisseurs de niveau 1 : révéler interne listes. Il s’agit d’une amélioration significative si l’on considère qu’en 2017, alors que nous commencions tout juste ce travail, seules 32 marques sur 100 (32 %) ont divulgué une liste des usines de niveau 1 où leurs vêtements sont fabriqués et maintenant 129 sur 250 marques (52 % ) faites-le », loue le rapport.
Politique fiscale et d’achat
Moins de la moitié (45 %) des entreprises publient leur stratégie fiscale responsable et seulement 18 % divulguent le pourcentage des salaires de leurs dirigeants qui sont liés aux objectifs de développement durable.
Seuls 12 % publient un code de conduite pour des achats responsables, et encore moins (4 %) déclarent le nombre de commandes pour lesquelles ils ont apporté des modifications rétroactives aux conditions de paiement précédemment convenues. Seule une minorité (11 %) divulguent également leur pratique de payer les fournisseurs dans les 60 jours.
Gaspillage, surproduction et économie circulaire
Une majorité (88%) des marques interrogées ne divulguent toujours pas leurs volumes de production annuels, ce qui masque l’ampleur et la réalité de la surproduction. Sans surprise, la plupart (99 %) ne s’engagent pas à prendre l’action la plus durable de toutes et à réduire le nombre de nouveaux articles qu’ils produisent.
En conséquence, la transition vers une production plus circulaire est également laissée pour compte : 95 % des entreprises ne sont pas transparentes sur la manière dont elles entendent permettre une transition vers une économie circulaire.
déforestation et climat
Seulement 12 % des grandes marques de mode ont publié cette année un engagement mesurable et limité dans le temps pour mettre fin à la déforestation ; 3 % de moins que l’an dernier. De plus, seuls 7 % publient des progrès mesurables sur cette voie.
Les nuages se profilent toujours sur le front climatique, avec seulement 9 % des marques partageant les actions qu’elles prennent pour aider leurs fournisseurs à passer aux énergies renouvelables. Une majorité (94 %) ne partage toujours pas les combustibles utilisés dans la fabrication de leurs vêtements. Seules deux marques (Armani et Benetton) ont la prévoyance de s’engager dans la décroissance.
Salaires décents et liberté d’association
En ce qui concerne les salaires décents, la plupart des entreprises de mode et de vente au détail ne semblent pas se soucier de la façon dont les travailleurs de leur chaîne d’approvisionnement parviennent à joindre les deux bouts financièrement : seulement 1 % d’entre eux ont déclaré que les travailleurs de leurs chaînes d’approvisionnement gagnent leur vie et reçoivent un salaire. Pour Fashion Revolution, cela souligne le besoin urgent d’une législation sur le salaire décent, que l’organisation promeut activement dans le cadre de Good Clothes and Fair Pay.
Bien qu’une majorité (85 %) des entreprises interrogées publient des politiques décrivant leur engagement envers la liberté d’association, le droit de se syndiquer et la négociation collective au niveau de la chaîne d’approvisionnement, un peu plus d’un tiers (39 %) indiquent comment les mettre en pratique.
Seulement 1 % d’entre eux divulguent le nombre de conventions collectives qui prévoient des salaires supérieurs à ceux requis par la loi, et seulement 15 % le nombre ou le pourcentage de leurs fournisseurs qui ont des syndicats indépendants et démocratiquement élus.
Gestion de l’eau et des produits chimiques
Bien que des études montrent que les vêtements contiennent encore des produits chimiques dangereux, seulement 7 % des grandes marques de mode publient les résultats des tests d’eaux usées de leurs fournisseurs.
Alors que près d’un tiers (32 %) publient leur propre empreinte hydrique, seuls 24 % le font pour leurs opérations de fabrication, ou seulement 4 % au niveau des fibres et des matières premières. De plus, seulement 23 % divulguent leur processus d’évaluation des risques liés à l’eau.
vérifications nécessaires
Un bon deux tiers (68 %) des entreprises interrogées divulguent comment elles mènent une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme, et un bon tiers (37 %) comment elles consultent les parties prenantes concernées dans ce processus.
Près de la moitié (49 %) divulguent leur approche en matière de diligence raisonnable environnementale, et 37 % divulguent les principaux risques, impacts et violations environnementaux identifiés au cours du processus.
matériel utilisé
En ce qui concerne les matériaux et la durabilité, les choses deviennent vagues : bien que plus de la moitié (51 %) des marques et détaillants participants publient des objectifs pour les matériaux durables, seuls 44 % définissent également ce qu’ils entendent par « durable ».
Seuls 42 % divulguent des progrès vers ces objectifs et seulement 29 % divulguent la répartition des fibres achetées chaque année.
élévateurs et abaisseurs
La marque italienne OVS a de nouveau obtenu le score le plus élevé cette année avec 83 %, suivie de la marque de luxe italienne Gucci avec 80 % et des détaillants australiens Kmart Australia et Target Australia avec 76 %. Alors que ce dernier et OVS ont chacun augmenté de 2 et 5 points de pourcentage respectivement depuis l’année dernière, Gucci a augmenté de 21 points de pourcentage. Armani (en hausse de 19 points de pourcentage), Jil Sander, Miu Miu et Prada ont également progressé, chacun en hausse de 17 points de pourcentage depuis 2022.
“Jil Sander avait précédemment obtenu un score de zéro pour cent dans l’indice, il est donc encourageant qu’après de nombreuses années, la société soit revenue et ait amélioré sa valeur. Cela montre que de grands progrès en matière de transparence sont possibles si la volonté est là. La participation des marques de luxe montre qu’il y a eu un changement fondamental dans le niveau de transparence dans le secteur du luxe en ce qui concerne qui et où nos vêtements sont fabriqués », indique le rapport.
Le nombre d’entreprises ayant atteint zéro point de pourcentage est passé de 17 à 18 en 2023, à savoir Anta, Belle, Big Bazaar, Bosideng, Fashion Nova, K-Way, Koovs, Max Mara, Metersbonwe, Mexx, New Yorker, Heilan Home, Savage x Fenty, Semir, Splash, Tom Ford, Van Heusen et Youngor.
“Le manque persistant de transparence de près de la moitié des grandes marques de mode interrogées, même face à l’aggravation de la crise climatique et à une série de nouvelles législations imposant la transparence, le maintien du statu quo semble être une tactique délibérée, qui à son tour soulève la question : qu’est-ce qui est caché ? » est la conclusion du Fashion Transparency Index 2023.