Depuis ses débuts dans un parking de Kensington en 1984, la Fashion Week de Londres a radicalement changé. À cette époque, alors qu’il existait déjà des événements de mode bien établis à New York, Milan et Paris, les créateurs britanniques, en particulier ceux qui venaient tout juste de sortir de l’école, manquaient à la fois d’opportunités et de budgets pour présenter leurs collections.
Alors que Londres est désormais connue comme un foyer de jeunes talents créatifs, de nombreux créateurs ont encore du mal à financer des spectacles ou des événements. L’année dernière, des créateurs tels que SS Daley, Robyn Lynch et Dilara Findikoğlu ont été confrontés à des contraintes financières qui les ont amenés à ne pas organiser de défilés. Ne figurent pas au calendrier de la saison en cours Nensi Dojaka et KWK de Kay Kwok, qui renoncent également aux spectacles en raison de contraintes financières. La créatrice montante Feben présente sa collection à Milan dans le cadre du Dolce & Camp ; Incubateur de nouveaux talents parrainé par Gabbana.
Caroline Rush, directrice générale de la Fashion Week de Londres, a déclaré au service de recherche Euromonitor que la crise actuelle du coût de la vie présente un défi incroyable pour les jeunes marques. Malgré la réputation de Londres en tant que centre d’expression créative, des obstacles financiers subsistent et nuisent à la capacité des designers émergents à participer pleinement au marché de l’industrie.
Les obstacles financiers demeurent pour les jeunes créateurs londoniens
Avec la baisse des dépenses de consommation, de nombreux détaillants doivent réduire leurs budgets pour acquérir de nouvelles marques. Dans le passé, les plateformes de vente au détail en ligne telles que Net-a-Porter, Matches, Ssense, MyTheresa, Machine-A et les grands magasins tels que Selfridges et Harvey Nichols ont joué un rôle central dans la recherche de visibilité des marques. Ces plateformes servaient de passerelle aux talents émergents et offraient aux designers visibilité et revenus.
Cependant, la dynamique a changé. Les portes des points de vente étant plus difficiles à ouvrir, de nombreuses marques se sont tournées vers la vente directe aux consommateurs. Dans ce paysage en évolution, les voies traditionnelles de découverte du marché, autrefois cruciales pour les designers émergents, ne sont plus aussi faciles à trouver.
Les marques subissent une pression accrue pour atteindre des taux de vente élevés au cours de la deuxième saison, car les détaillants, confrontés à leurs propres contraintes financières, tolèrent moins que leurs stocks ne répondent pas aux attentes. La pratique autrefois courante consistant à retirer rapidement de l’assortiment les marques qui ne répondent pas aux attentes s’est généralisée. Cela représente un défi majeur pour les créateurs de mode en herbe, car la création d’une entreprise durable sans le soutien des grossistes bloque la voie du succès. À mesure que les habitudes des consommateurs et la dynamique du secteur continuent d’évoluer, le chemin à parcourir pour établir une marque et assurer sa place sur le marché est devenu plus complexe et plus difficile.
Fashion Scout Chine
Mais il y a aussi des points positifs. De nombreuses marques considèrent encore la Fashion Week de Londres comme une plateforme pour de nouvelles choses. C’est l’une des raisons pour lesquelles Fashion Scout China, une plateforme dédiée à la promotion des talents du design chinois et à leur introduction sur la scène internationale, est revenue ce mois-ci sur le parquet de la LFW. En collaboration avec Fashion Scout, la plateforme a mis à l’honneur cinq talents chinois émergents : AFMN, E7W Studiio, Gorgiya, Ladecente et Chiyue. Cet événement a souligné l’importance de mettre en valeur les étoiles montantes qui font leur marque sur la scène mondiale de la mode en constante évolution, tout en promouvant les échanges interculturels et en célébrant l’innovation.
Dilara Findikoğlu
Une sortie temporaire du monde de la mode peut avoir des effets positifs, comme le démontre clairement Dilara Findikoğlu. À son retour triomphal à LFW, la créatrice a exprimé sa vision dans les notes du défilé, la décrivant comme un « manifeste pour un ordre mondial né d’un vortex implacable d’énergie féminine ; la création d’un nouveau monde à travers un rituel de masse ».
Cette promesse créative s’est manifestée sous la forme de corsets et de tenues professionnelles déconstruites, avec des mannequins touchant leur visage de manière provocante et bougeant sinueusement. De manière non conventionnelle, les mannequins ont établi un contact visuel direct avec le public – une rupture avec l’étiquette habituelle des podiums destinée à souligner le dépassement de la masculinité toxique.
Le retour de Findikoğlu sous les projecteurs de la mode met en évidence le pouvoir d’une rupture stratégique et d’une réémergence consciente, avec son défilé servant de commentaire audacieux sur les normes sociétales et d’appel à un changement transformateur.
Eudon Choi
La résilience était un thème constant. Le designer Eudon Choi a rendu hommage à Pompéi en s’inspirant de ses fresques patinées et de ses murs exposés. En fin de compte, il s’agissait d’une exploration de la vulnérabilité humaine et de la beauté intemporelle qui réside dans la résilience face à la décadence.
La collection a capturé la complexité émotionnelle et les formes dynamiques des vestiges vibrants mais en décomposition de la ville antique, en utilisant des matériaux texturés et des couleurs sourdes. Les créations juxtaposent des matériaux opulents et des surfaces endommagées, créant un jeu poignant de beauté et d’adversité. La palette de couleurs terreuses et tonales rappelle les peintures murales historiques de Pompéi, et les détails complexes, les silhouettes sensuelles et les éléments sculpturaux évoquent l’attrait durable des vestiges de la ville.
Chet Lo
Il y avait également des références historiques à Chet Lo, qui remonte aux années 1970, lorsque les agriculteurs de la province chinoise du Shaanxi ont déterré la célèbre armée de terre cuite créée par Qin Shi Huangdi il y a plus de 2 000 ans.
Inspiré par la résilience de l’armée, Chet Lo a présenté une collection où l’utopie épineuse rencontre les anciens guerriers. Les pointes emblématiques de la marque ornent des vêtements tels que des sweats à capuche, des jupes et des pantalons, symbolisant la force de l’armée de terre cuite. Lo mélange les influences orientales et occidentales avec des pantalons paréo en laine et des jupes-pantalons hybrides qui évoquent la silhouette d’une armure. La palette de couleurs s’inspire de l’artiste allemand Gerhard Richter, tandis que les accessoires, notamment les sacs à main et les chaussures à crampons, sont créés en collaboration avec Charles & Keith.
Mais à côté de toutes les marques émergentes, il y avait aussi un certain nombre de créateurs établis comme JW Anderson, Roksanda Ilincic, Simone Rocha, Emilia Wickstead et Dunhill qui étaient tout aussi désirables et portables.
Une nouvelle ère d’élégance britannique
Dunhill en particulier est entré dans une nouvelle ère d’élégance britannique. Le nouveau directeur créatif Simon Holloway, qui a travaillé chez Ralph Lauren et Agnona et apporte une profonde compréhension du luxe et de la garde-robe, a insufflé une vie contemporaine à la marque, bien qu’elle soit traditionnellement connue pour sa confection classique.
Autrefois une source fiable de boutons de manchette et d’accessoires pour hommes, Dunhill est désormais une véritable marque de mode, remportant le prix de la meilleure tenue aux BAFTA cette semaine et au Met Gala de l’année dernière. Cela fait de Dunhill le pendant britannique convaincant des marques de couture italiennes telles que Brioni et Zegna.
Cet article traduit a déjà été publié sur FashionUnited.uk