La Rakuten Fashion Week Tokyo printemps/été 2024 a mis en avant une approche globale et holistique tout en mettant en lumière l’industrie locale. Et comme toujours, dès qu’une fashion week touche à sa fin, l’accent est déjà mis sur ce qui va arriver et ce qui pourrait arriver dans le futur.
Pour les créateurs asiatiques qui représentent une grande partie du programme de la Rakuten Fashion Week de Tokyo, participer à la fashion week permet d’évaluer l’état actuel du marché et, avec l’accent croissant mis sur les connexions internationales, cela leur a également permis d’explorer des mondes au-delà de leur les actuels pour explorer les limites. Cette année, outre les marques locales, il y avait également davantage de marques internationales à l’ordre du jour. Cela fait partie des efforts de Rakuten pour favoriser l’inclusion et accroître la notoriété de la marque.
C’est aussi la raison pour laquelle de nombreux créateurs ont participé à la fashion week. C’est particulièrement vrai pour le duo derrière Dressedundressed, Emiko Sato et Takeshi Kitazawa, dont le défilé a clôturé la fashion week. L’exposition numérique de la marque avait pour thème « Autoportrait » et présentait des images horizontales en miroir qui se reflétaient lorsque les mannequins défilaient sur une piste éclairée. Pour les créateurs, la mission fondamentale de leur participation à la Tokyo Fashion Week était de présenter le concept de la marque à un public plus large. « Nous apprécions l’importance de présenter systématiquement notre travail », ont-ils déclaré dans une interview avec FashionUnited.
Clients japonais et volonté de soutenir les designers
Pour Dressedundressed, la participation a conduit à une variété de nouvelles opportunités commerciales et de collaborations au pays et à l’étranger, contribuant ainsi à l’expansion mondiale de la marque. Il en va de même pour de nombreux autres créateurs participants, notamment Yohiei Ohno, qui a également déclaré avoir reçu davantage de demandes de l’étranger, et Seivson, une marque taïwanaise fondée par le designer Shen Ziqin Jill et l’artiste Song Miqin, qui a été promue lors de la Fashion Week et qui s’est progressivement élargie. sur le marché japonais et compte désormais environ cinq pour cent de sa clientèle au Japon.
Pour le printemps-été 2024, Seivson a présenté une collection pour femmes faisant allusion aux vêtements de bureau et ayant pour thème « l’attrait personnel de la femme qui travaille », avec des looks conçus pour attirer les clientes japonaises, qui, selon Jill, sont plus disposées à payer plus pour des produits de créateurs que les Taïwanais. Le défi pour la marque était donc de trouver un équilibre entre prix et design afin d’obtenir un prix final équitable pour les deux parties. Cependant, il semble que Seivson ait réussi jusqu’à présent dans ce domaine. Lors d’un récent pop-up au grand magasin Isetan de Tokyo, la marque a enregistré les ventes les plus élevées de toutes les marques participantes, reflétant l’importance de la ville pour Seivson dans son ensemble.
« Tokyo est une ville avec sa propre culture et un engagement de longue date en faveur de l’artisanat, et j’apprécie cette ténacité culturelle. De nombreuses marques sont bien connues ici et il y a des passionnés uniques pour différents styles », explique Jill. « La culture ici ne va pas disparaître à cause de nouveautés. Le marché est beaucoup plus ouvert d’esprit qu’à Taiwan et très soucieux de la mode. Tokyo est en fait la plus grande ville de mode d’Asie. Quand je viens ici, j’espère non seulement défier un nouveau marché, mais aussi que mes créations soient uniques à Tokyo. J’espère qu’ils trouveront un écho sur le marché et nous aideront à nous développer.
La diversification des méthodes de vente pose des défis
Bien entendu, la mission d’expansion mondiale comporte des défis. Pour Takayuki Chino, le designer de Cinoh, qui a présenté une collection SS24 basée sur une approche sophistiquée du design fonctionnel, celles-ci proviennent de la production de tailles spécifiques à la région – les tailles asiatiques ont tendance à être beaucoup plus petites que les tailles occidentales – ainsi que du besoin pour atteindre des prix élevés avec une faible notoriété. « Les défis commerciaux récents incluent les barrières linguistiques sur les marchés nationaux et internationaux, les problèmes de taille et la diversification des méthodes de vente », a déclaré Dressedundressed, qui travaille déjà avec des commerçants au Japon et à l’étranger. « Ces défis ne sont pas faciles à surmonter, mais nous voulons les relever petit à petit. »
De plus, Sato et Kitazawa semblent également être conscients des différences entre les clients des différents pays. Cependant, pour eux, ce n’est pas un obstacle, mais une opportunité d’explorer de nouveaux domaines. « Les clients finaux sont considérés comme un public diversifié et non sexiste », ajoutent-ils. « Nous apprécions non seulement les différences entre les marchés nationaux et internationaux, mais également la diversité et la philosophie au-delà du design visible. »
Promouvoir les marques émergentes et les marques établies qui reviennent
Dans un avenir proche, il est clair que de nombreux créateurs de la Fashion Week de Tokyo cherchent à se développer. Alors que Chino souhaite renforcer les magasins de vente directe au consommateur de la marque, Junya Kawakami de Seven by Seven vise la vente au détail physique. Le créateur a fondé la marque en 2013 après son retour au Japon depuis San Francisco, d’où vient l’inspiration de la collection SS24. Son travail consiste à réinventer les vêtements vintage, en accordant une attention particulière aux collections d’archives pour créer de « nouveaux » vêtements. « Je crée des produits en me concentrant sur les matériaux et les techniques que je rencontre sur le moment, ainsi que sur les émotions que je ressens lorsque je veux créer quelque chose », explique Kawakami à propos de son processus de conception.
Un tel concept est également bien accueilli par les clients. La marque japonaise a déjà développé des relations avec des plateformes de luxe en ligne telles que Farfetch et Maillot et a présenté sa première exposition à Paris en janvier, Kawakami se disant « très conscient de la reconnaissance de la marque à l’étranger ». Mais le designer n’a pas l’intention d’en rester là. « Nous ouvrirons un magasin phare en octobre. Nous voulons communiquer avec les clients là-bas et dans d’autres endroits où ils peuvent profiter de la marque », a déclaré le créateur.
Comme d’autres, Kawakami espère que la Rakuten Fashion Week Tokyo pourra étendre davantage sa plateforme pour aider d’autres marques à atteindre un niveau similaire à celui atteint par Seven by Seven. « J’espère que davantage de marques japonaises à succès et reconnues internationalement reviendront à Tokyo pour maintenir le statut et l’importance internationale de la Tokyo Fashion Week », a déclaré Jill, la créatrice de Seivson.
Dressedundressed souligne également cette idée d’un soutien plus large de la part de l’industrie. « Nous prévoyons une expansion qui servira de passerelle vers la scène internationale et encouragera une participation diversifiée des marques », ont convenu Sato et Kitazawa. « Nous pensons que la Rakuten Fashion Week de Tokyo offrira à l’industrie de la mode japonaise davantage d’opportunités de communiquer avec le monde. Pour y parvenir, nous pensons qu’il est important que chaque marque, y compris la nôtre, présente un travail exceptionnel. »
Cet article traduit a déjà été publié sur FashionUnited.uk