Le fournisseur de sacs en cuir Dior que les enquêteurs milanais avaient à l’œil depuis longtemps était situé près de la Via del Lavoro, dans la banlieue d’Opera, la rue du travail. Mais derrière ses portes, ils ont découvert des pratiques d’embauche d’un autre âge.
Ils ont trouvé des preuves de travailleurs embauchés illégalement, forcés de dormir à l’intérieur de l’usine et de travailler de longues heures, y compris la nuit et les jours fériés, dans un environnement dangereux, selon un communiqué du parquet de Milan.
Le fournisseur chinois vendait des sacs à Dior pour 53 euros pièce, selon les enquêteurs. A quelques kilomètres de là, dans la très chic Via Monte Napoleone à Milan, les mêmes accessoires finis coûtent plus de 2.000 euros chez la marque française, propriété de LVMH.
En conséquence, une filiale italienne de Dior — Manufactures Dior — a été placée sous administration judiciaire ce mois-ci pour ne pas avoir effectué de vérifications préalables appropriées et n’avoir pas supervisé ses fournisseurs.
La sanction signifie qu’il sera dirigé par un directeur nommé par le tribunal pendant un an afin de combler les lacunes. Les procureurs milanais ont également allégué qu’un autre fournisseur chinois de Dior, basé dans la ville de Cesano Maderno, au nord de la ville, exploitait des travailleurs illégaux.
Cette évolution a mis en lumière les pratiques dans les chaînes d’approvisionnement du secteur du luxe, un domaine jusqu’ici considéré comme problématique davantage pour la fast fashion que pour les producteurs de produits coûteux.
L’action du procureur de Milan contre le fournisseur fait suite à deux autres actions similaires contre le fabricant d’accessoires haut de gamme Alviero Martini et une filiale de Giorgio Armani plus tôt cette année. De tels exemples pourraient ne constituer que la pointe de l’iceberg pour l’industrie de la mode de luxe, préviennent les enquêteurs.
Alors que les investisseurs s’intéressent de plus en plus aux considérations environnementales, sociales et de gouvernance, ces révélations n’auraient pas pu tomber à un pire moment.
Jean-Philippe Bertschy, directeur général et responsable de la recherche sur les actions suisses chez Vontobel, a déclaré que l’un des aspects les plus préoccupants des cas italiens était le fait que les marques sont « très haut de gamme et considérées comme exemplaires dans le domaine ESG ».
Des années de croissance sans précédent pour le secteur du luxe ont mis sous pression leurs chaînes d’approvisionnement.
Selon Bain & Company, les chaînes d’approvisionnement italiennes représentent au moins la moitié de la production mondiale de produits de luxe. Alors qu’un exode manufacturier à partir de la fin des années 1980 a poussé de nombreuses entreprises de mode à déplacer leur production vers des pays à bas coûts comme la Chine, de nombreuses entreprises ont ensuite relocalisé leurs activités après que ce déménagement ait menacé leur capacité à commercialiser leurs produits comme étant « made in Italy », un gage de qualité et de savoir-faire de la plus haute qualité, et leur procurant du prestige aux yeux des clients.
Mais la demande a explosé depuis, grâce aux dépenses post-pandémie et à l’émergence de nouvelles catégories de consommateurs aisés à travers le monde. En réponse, les entreprises ont intensifié leurs efforts marketing tout en lançant régulièrement de nouvelles collections. Les artisans qualifiés sont très recherchés, d’autant plus que les jeunes se sont éloignés des professions manuelles et professionnelles.
L’augmentation du rythme de production a nécessité rapidité et efficacité, a déclaré Claudia D’Arpizio, associée chez Bain.
« Pour couvrir les pics de production ou les phases spécifiques de fabrication, les marques ont besoin de s’appuyer sur des fournisseurs externes et ces fournisseurs s’appuient souvent sur d’autres sous-traitants. »
« C’est un domaine très complexe à maîtriser, avec le temps de mise sur le marché et le niveau de nouveauté requis. Mais ce n’est pas une excuse », a-t-elle ajouté.
D’autres vont plus loin, affirmant que les changements intervenus dans le secteur ne sont pas propices aux droits de l’homme. Selon des sources proches du dossier, les procureurs milanais pourraient s’intéresser à plusieurs autres marques de luxe et à leurs fournisseurs, ce qui laisse penser que ces problèmes pourraient être devenus un problème à l’échelle de l’industrie.
« Lorsque vous achetez un article à 50 euros et que vous le revendez à plus de 2 500 euros, comme dans le cas des sacs à main de Dior, vous ne savez peut-être pas que votre fournisseur chinois exploite les travailleurs, mais vous êtes très conscient que vous réalisez un énorme profit sur chaque pièce. et évidemment c’est la priorité donc vous ne posez pas les autres questions », a déclaré un investisseur de l’industrie de la mode s’exprimant sous couvert d’anonymat.
Le procureur de Milan a refusé de commenter. Dior, qui n’est pas visé par une enquête, a refusé de commenter.
Plus tôt cette année, Alviero Martini et une entreprise appartenant à Giorgio Armani ont également été placés sous administration judiciaire pour avoir prétendument omis de contrôler leurs fournisseurs. Les maisons de couture mères ne font pas l’objet d’une enquête.
Alviero Martini, propriété du groupe Final Group, basé à Rome, a déclaré en janvier que ses fournisseurs avaient engagé illégalement des sous-traitants, violant ainsi les termes de leurs contrats de fourniture, qui l’interdisaient. Armani a déclaré en avril qu’il avait toujours cherché à « minimiser les abus dans la chaîne d’approvisionnement » et qu’il coopérerait pleinement avec le tribunal.
Au-delà de l’Italie, d’autres entreprises de luxe ont été critiquées pour des manquements présumés dans leur approvisionnement en matériaux. Enquête de la BBC en mai des ingrédients liés utilisés par des parfumeurs haut de gamme, notamment Lancôme de L’Oréal et Aerin Beauty d’Estée Lauder, au travail des enfants en Égypte.
À l’époque, les deux entreprises avaient affirmé qu’elles avaient une tolérance zéro à l’égard de l’exploitation et avaient contacté leurs fournisseurs.
La marque de cachemire de luxe Loro Piana a récemment été critiquée après un reportage dans les médias selon lequel elle ne payait pas équitablement les travailleurs indigènes du Pérou pour la laine qui finissait dans des pulls vendus pour des milliers de dollars.
Le député démocrate californien Robert Garcia, né au Pérou, a écrit à l’entreprise pour lui demander des informations sur ses sources d’approvisionnement. L’entreprise a répondu qu’elle travaillait depuis des décennies à préserver la population de vigognes tout en augmentant ses investissements dans l’irrigation, l’éducation et les infrastructures du pays.
« Nous avons souvent tendance à considérer les bas prix et les violations des droits du travail qui en résultent comme inhérents au modèle de la fast fashion, mais ces problèmes sont bien plus répandus que cela », explique Natalie Swan, responsable du programme sur les droits du travail au Business and Human Rights Resource Centre. « On s’attend à ce que les produits de luxe soient fabriqués sur mesure et près de chez soi. Ce n’est souvent pas le cas. »
Elle a averti que face à l’incertitude des consommateurs et de la demande et à la hausse des coûts des matières premières, « cela pourrait signifier un doublement des pires éléments du modèle économique, qui consiste à faire supporter le prix et le coût de ces changements aux travailleurs et à la chaîne d’approvisionnement en amont plutôt que d’impacter les marges bénéficiaires ».
Bertschy de Vontobel a ajouté : « Pour de nombreuses entreprises, il est encore très difficile de suivre l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, en particulier lorsqu’elles sont situées à l’étranger. [and] même lorsque l’on essaie d’acheter auprès de certains fournisseurs certifiés, il existe encore des lacunes et des problèmes.
Plusieurs groupes de luxe, dont Chanel, Prada, Zegna et Burberry, ont acquis ou investi dans leurs fournisseurs stratégiques afin de contrôler une plus grande partie de la chaîne d’approvisionnement.
Hermès, qui reste fidèle à ses méthodes de fabrication traditionnelles, a adopté une approche différente et a délaissé la production de masse pour former les ouvriers à la couture manuelle de ses sacs en cuir. En février dernier, l’entreprise a annoncé qu’elle récompenserait tous les employés en leur versant une prime de 4 000 euros après une année de réussite.
Lorsque le Financial Times a visité le fournisseur de Dior à Opéra, tout semblait se dérouler normalement : les lumières étaient allumées et des véhicules, dont une Porsche et une Tesla, étaient garés dans l’allée. Le FT n’a pas été autorisé à entrer après avoir appuyé sur la sonnette d’entrée.
Selon D’Arpizio de Bain, un examen public accru pourrait servir de tournant pour l’industrie. « Dans le luxe, [exploitation] ne devrait pas arriver. Il s’agit d’une industrie d’excellence et le savoir-faire en est un élément clé. On ne peut pas vraiment faire de compromis sur cet aspect-là », a-t-elle déclaré.