LAdans le Salento, à Johann Hermann Von Riedesel, diplomate de la cour de Frédéric II de Prusse, la pierre avec laquelle les églises et les maisons de Lecce sont construites ressemblait à de la pâte à modeler: « Cette pierre quand elle sort de la carrière est tendre et on y fait facilement des décorations comme si c’était de la cire » commente-t-il étonné devant le gribouillis et volutes scintillantes qui parcourent les églises, les palais, les balcons de la ville du Salentoun style si unique qu’il mérite l’adjectif comme signe d’unicité.
Plus de deux siècles plus tard, le baroque de Lecce continue d’enchanter les visiteurs qui entrent dans le cœur ancien de la ville par la Porta Napoli, l’une des trois entrées pour protéger le centre historique. Via Giuseppe Palmieri, bondée de boutiques d’artisanat à l’esprit citadin, mène à la Piazza Duomo. Ici, ils surplombent Cathédrale de Santa Maria Assunta et le bâtiment du Séminaire: regardez dans la cour, il y a un petit puits qui ressemble à une corbeille de fruits et, à gauche, la chapelle dédiée à San Gregorio Taumaturgo c’est un chef-d’œuvre exubérant de fleurs et de décorations du XVIIe siècle qui échappe à la plupart des touristes.
Salento d’en haut
Le clocher de la cathédrale de Lecce. (Bureau de presse)
Une nouveauté, accès au Campanile del Duomo, grâce à un spectaculaire projet de réaménagement, une collaboration entre la coopérative sociale Artwork, qui vise à créer des opportunités de développement dans la région, la Surintendance et le Vicariat. Grâce à un travail d’ingénierie raffiné, il a été possible de construire un ascenseur qui fonctionne à l’intérieur d’une double tour, afin de maintenir la précieuse structure de 1682 en sécurité antisismique. emmène les visiteurs à une hauteur de 43 mètres pour profiter d’une vue à 360 degrés sur Lecce et le Salento, grâce aussi aux panneaux interactifs et aux jumelles avec pointeurs qui racontent l’histoire des sites encadrés. Sur chieselecce.it billets pour le clocher (séparément) et accès à un bassin de monuments qui sont la plus haute expression du baroque : Duomo, Santa Croce, Santa Chiara (avec son précieux faux plafond en papier mâché), San Matteo… A ne pas manquer, dès le mois de juillet, l’expérience immersive des lumières et des ombres à Santa Croce: vous entrez dans l’obscurité totale, progressivement les lumières s’allument, jusqu’à l’illumination finale éblouissante, une expérience presque mystique.
Lecce, café « sur glace » et pasticciotti
Piazza Sant’Oronzo à Lecce, les ruines de l’amphithéâtre romain, le Sedile et le Palazzo del Seggio, d’Alessandro Saponaro (XVIe siècle) et l’église San Marco (XVIe siècle). A gauche le bâtiment de l’INA, d’architecture fasciste. (Getty Images)
En faisant défiler vers le bas via Vittorio Emanuele II, vous arrivez à Piazza Sant’Oronzo, saint patron de la ville. Ici, l’amphithéâtre romain donne un spectacle; à côté, l’église grecque, construite par des marchands grecs qui exerçaient leurs activités sur la place. Au Caffè Alvino, le salon de la ville, les habitants de Lecce savourent le « café sur glace »au lait d’amande. Et peut-être un pasticciotto, la gloire de la ville de la pâte sablée friable et de la crème anglaise. Deux curiosités méconnues : à Piazzetta Giosuè Carducci, l’ancien pensionnat Palmieri abrite la Fabbrica delle parole, un musée dédié à l’art de l’imprimerie, avec une exposition d’anciennes machines à imprimer. Et, au même endroit, on découvre les archives de Carmelo Bene, le dramaturge histrionique, gloire locale et nationale. La salle accueille des costumes et des accessoires de scène d’opéras comme Othello, Riccardo III, La cena delle beffe… et des objets personnels du grand innovateur du théâtre italien (réservation pour les deux au 0832. 373576).
Salento entre mer et histoire
A quitté la ville, route vers la mer et les plages des Caraïbes du Salento. Ici, avec l’impudence ironique de ceux qui peuvent se le permettre, vous choisissez la plage en fonction de l’endroit où souffle le vent: si Tramontana vous allez vers la mer Ionienne, si Scirocco sur l’Adriatique. Sur l’Adriatique, vers Otrante, se trouvent les plages de Torre dell’Orso, Torre Sant’Andrea, degli Alimini et Baia dei Turchi. Plus bas, Punta Palascìa, surplombant le canal d’Otrante, est le point géographique le plus oriental de l’Italie : par temps clair, on peut voir les montagnes de la Grèce et de l’Albanie. Nous sommes si proches que, attention, le signal grec pourrait piéger votre mobile !
La mer d’Otrante. (Bureau de presse)
À Otranto, la cathédrale du 11ème siècle est un spectacle. Il concilie des éléments byzantins, romans et gothiques, mais surtout il conserve un étonnant sol en mosaïque, l’un des cycles de mosaïques les plus importants du Moyen Âge italien. Un labyrinthe théologique d’environ 16 mètres qui a l’Arbre de Vie comme figure centrale, une véritable encyclopédie des images et de la culture médiévales qui a intrigué d’illustres savants. Et l’inspiration levantine de l’écrivain Ornella Albanese : en La mosaïque noire (Lire l’éditeur) tisse une histoire ancienne et mystérieuse qui cache la solution de crimes sombres dans la mosaïque.
Le régime peut attendre
La promenade sur les remparts, pleine de clubs et de vie nocturne, jusqu’à la Torre Matta d’où l’on peut voir le Palazzo dei Mori est suggestive. Avec l’air imprévisible et quelque peu gascon qui souffle dans ces parages, il n’est pas étonnant qu’un petit musée de la marine soit conservé dans un hôtel, le Corte di Nettuno : anciens gouvernails, hublots, compas, figures de proue, amphores, une précieuse collection de tuyaux de mousse . De là, vous pouvez rejoindre la carrière de bauxite lunaire et les plages de la côte.
La carrière de bauxite près d’Otrante. (Getty Images)
À Porto Badisco, après la mer, c’est le traditionnel sandwich à la mortadelle et au fromage du bar/épicerie « da Carlo »un rituel très apprécié à en juger par la file d’attente (il y a aussi beaucoup plus à manger dans cette taverne, tél. 0836. 811608). Ici, toute envie de régime succombe devant la pittule, les cottages, le poisson frit et le pucce, les joyaux de la street food du Salento.. Ou la cuisine plus élaborée, de la scurdijata de légumineuses aux pois chiches et tria, des légumes à l’huile aux fameuses pâtes fraîches, dont la célèbre orecchiette. C’est très amusant d’apprendre à les faire, en suivant la recette et les doigts rapides des ménagères qui expliquent que tout est une question de centimètres. Au Marenea Suite Hotel, à Marina di Marittima, dans une position stratégique sur notre itinéraire, l’hôtel organise des cours de cuisine d’orecchiette et de « sagne canulée ». Dans une position surélevée entourée d’oliviers, il se mélange sur la terrasse surplombant la Grèce. Après l’effort, un plongeon sur la plage, au Lido Ficò ou dans la ravissante crique d’Acquaviva.
Cours d’orecchiettes et de pâtes fraîches du Salento à l’hôtel Al Marenea Suite, à Marina di Marittima. (Bureau de presse)
En présence d’un chêne centenaire
Chez le voisin Marina di Castro, également célèbre pour ses moules et ses fritures, la mer rocheuse, qui fut le lieu d’atterrissage d’Enée après la destruction de Troie, a des couleurs allant du bleu au turquoise. A Castro Superiore, à 98 mètres, les fouilles de la fortification hellénistique, actuellement actives et visibles, ont mis au jour en 2008 une statuette en bronze de Minerve puis, en 2015, un immense buste en pierre de la déesse, conservé dans le Musée Archéologique dans le château.
Un aperçu de Castro. (Bureau de presse)
Vers le centre coulent des maisons blanches, des fleurs rouges et des vêtements suspendus ; sur la Piazza della Vittoria, devant les vestiges de l’église byzantine, il y a un salon de cafés pour l’apéritif et le dîner, et de petites boutiques d’artisanat. Ensuite, un voyage à Santa Cesarea Terme, où vous pourrez admirer les falaises et, pour conclure (et disposer de quelques fritures), un peu de mouvement. Avec des vélos électriques (vous pouvez les louer sur yuniqly.it) nous visons Tricase. Ici, sur la mer bleu-vert, le Château du port tient le devant de la scène, tout rose. Non loin de là, la piscine naturelle de Marina Serra est d’une beauté incroyable… Mais vous devrez composer avec les locaux qui le considèrent comme une dépendance personnelle. L’hospitalité des Pouilles est bien connue et vous ne serez pas privé d’un bain. Sinon, en pédalant vers l’intérieur des terres, vous pourrez rejoindre et admirer le monumental chêne Vallonea, une « dame » de 700 ans sous les branches de laquelle, selon la légende, Frédéric II s’est reposé. Vous aussi, vous pouvez vous reposer en l’admirant. Demain, c’est encore le Salento.
Où dormir dans le Salento
Marénéa Suite Hotel
Port de plaisance de Marittima. En position panoramique, 25 chambres avec terrasses vue mer immergées dans un parc naturel. Cours de cuisine et cours de yoga au milieu des oliviers, massages dans la verdure au bord de la piscine ; service de plage avec voiturette de golf. Au restaurant La Terrazza sul mare, le chef Mirko Monteduro revisite les saveurs du territoire avec des produits zéro kilomètre. Double en b & b à partir de 260 euros la nuit. mareneasuitehotel.com; cdshotels.it
Hôtel Corte di Nettuno
Otrante. Dans une cour historique du Salento, à 300 mètres du château, un hôtel-boutique avec des meubles à thème et une riche collection d’antiquités maritimes. Au restaurant, également ouvert aux étrangers, le chef Giorgio Deriu propose une cuisine de la mer revisitée avec brio. A essayer : crème de fèves et endives aux crevettes rouges. Double en b & b à partir de 130 euros la nuit. cortedinettuno.it
Grand Hôtel Riviera. (Photo: Dario Rovere • studio dariorovere)
Où manger
Trattoria d’Iolanda
Lucugnano. A 87 ans, la patronne si elle « s’assoit se fatigue » et continue la cuisine avec ses trois enfants. Une taverne simple et délicieuse attachée à l’ancienne maison du poète Girolamo Comi. trattoriaiolanda.com
L’autre moustache
Otrante. Près de la cathédrale mais assez isolée, la chef et propriétaire Cristina Conte donne une touche contemporaine à la cuisine du Salento : du poulpe en scapece au sabayon au safran en passant par la carbonara aux oursins. laltrabaffo.com
CDS Hôtels Basiliani
Quoi acheter dans le Salento
Carte Terre Feu
Lecce. Atelier de l’artisane en papier mâché Stefania Guarascio. Statuettes et bijoux, via dei Perroni, 20. tél. 338 214 6156.
Atelier artisanal de Tamburelli di Biagio Panico
Torrepaduli. Un maître des tambours sur cadre pour la pizzica. biagiopanico.it
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