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Roula Khalaf, rédactrice en chef du FT, sélectionne ses histoires préférées dans cette newsletter hebdomadaire.
Il existe peu d’endroits plus agréables à conduire que l’Écosse. Le pays offre civilisation et évasion, de bons dîners et de superbes paysages à moins d’une heure de distance : une équation idéale. J’ai toujours aimé les voyages en voiture. J’avais l’habitude de traverser la moitié de l’Amérique pour pêcher et de séjourner dans un motel avec la télévision enchaînée au mur. Je préfère un peu plus de confort ces jours-ci, mais j’aime toujours être sur la route.
L’Écosse ne se résume pas à la campagne : elle propose une nouvelle génération d’hôtels si bien que vous ne voudrez plus repartir le lendemain. Pour ce voyage, mon point de départ est Édimbourg. Je voyage avec mon ami James, le photographe, qui a fait le voyage depuis Londres dans son superbe wagon noir (une bonne voiture aide beaucoup pour un road trip). Nous trinquons à notre voyage dans le bar de Gleneagles Townhouse et nous avons hâte de nous diriger vers la côte nord sur certaines des routes les plus pittoresques du pays.
Hôtel Taybank
Cet hôtel chaleureux, comme son nom l’indique, bénéficie d’un emplacement idéal le long de la magnifique rivière Tay, en face du pont en pierre de Dunkeld. Le bar est lumineux, chaleureux et attire une clientèle amicale (et leurs chiens), tandis que le dîner est plus ambitieux, servi dans des salles à manger aérées avec vue sur l’eau. Les chambres sont simples et confortables et le personnel est attachant. Par beau temps, il est possible de dîner en plein air le long de la rivière. Tout en ville est à quelques minutes à pied. Dunkeld, Perthshire; thetaybank.co.ukà partir de 190 £
James est au volant, une disposition stratégique puisque j’ai l’habitude de conduire à droite et que l’Écosse possède d’innombrables routes à une seule voie qu’il vaut mieux laisser aux experts. Aux États-Unis, j’écoute Tom Petty ; au Royaume-Uni, je veux un peu de Radio 4. Nous écoutons quelqu’un jouer du luth dans une maison élisabéthaine – peut-être le programme le plus Radio 4 de l’histoire de Radio 4. Nous nous mettons d’accord sur un peu de jazz.
Nous avons tous envie de découvrir de nouvelles choses lorsque nous voyageons. Je suis désormais fan des langoustines d’Islay et d’une série de whiskys rares que je n’avais jamais vus auparavant et que j’avais généralement oubliés le lendemain matin. Mais il faut aussi savoir où se situe la limite ; pour moi, cette limite est le haggis végétalien, que je trouve imprimé sur un menu de petit-déjeuner un matin comme un défi. James me fait découvrir un produit appelé Irn-Bru. Ce curieux soda de couleur orange semble conçu pour le palais d’un adolescent ; une gorgée me suffit.
Maison de Boath
Occupant une majestueuse maison géorgienne de 10 chambres à Nairn, Boath House, fondée par Jonny Gent de Club des Arts Séances à Londres, c’est un cadre classique avec une attitude ludique – des dessins sont accrochés aux murs de chambres élégantes (il y a une résidence d’artistes). J’ai ouvert une porte pour découvrir des baignoires côte à côte avec vue sur le vieux jardin clos. Dans la journée, vous pouvez déguster une pizza cuite au feu de bois, puis vous promener dans la propriété et vous sentir bien. Le dîner, plus raffiné, est servi dans une magnifique salle à manger : c’est de saison, sérieux et ça vaut le détour. Nairn; boath-house.comà partir de 250 £
Une règle de road trip que je respecte : ne jamais prendre une bonne ville pour acquise. Dunkeld, à un peu plus d’une heure d’Édimbourg, est l’un des rares endroits avec des magasins indépendants, une jolie rue commerçante et une atmosphère joyeuse. C’est aussi le foyer de l’incroyable Boulangerie Aranfondé par Flora Shedden – une charmante salle blanchie à la chaux où l’on a envie de manger de tout, du pain au levain (j’aurais aimé que nous voyagions avec un grille-pain) aux viennoiseries à l’orange sanguine, le tout servi par un personnel adorable. Ils ferment quand ils sont tous vendus, ce qui arrive la plupart du temps en début d’après-midi.
Si une carte montre une grande étendue de verdure traversée par une seule route, c’est un signe prometteur. Si c’est un parc national, c’est encore mieux. J’étais impatient de me diriger vers le nord à travers les Cairngorms ; à notre arrivée, le brouillard s’installe également. Il est évocateur et inquiétant, mais les vues sont assez proches. On ne peut pas se plaindre du temps qu’il fait en Écosse. Quand on se demande, en mai, « Est-ce qu’il y a de la neige sur ces montagnes ? », la réponse est souvent « oui ».
Campbell’s de Beauly
De nombreux hommes et femmes bien habillés ont fréquenté ce magasin, y compris le roi Charles III (Campbell’s détient un brevet royal). C’est un rêve de vêtements de campagne, de tweed et de tricots qui vous donnent envie de vous promener dans votre domaine avec votre lévrier dans un vieux Defender (ils en ont un aussi, garé à l’extérieur).
Campbell’s a été fondée en 1858 en tant que mercier et est restée dans la même famille jusqu’en 2015, date à laquelle elle a été rachetée par John Sugden, dont la famille travaille dans le secteur textile depuis des générations. Peu de choses ont changé au cours du dernier siècle et demi ; les étagères et les armoires d’origine tapissent toujours les murs.
Le magasin est un anachronisme, dans le sens où vous devez vous rendre à Beauly (à environ une demi-heure d’Inverness) pour vivre l’expérience complète : un mur de tweeds dans des tons bruns et verts doux, à chevrons, à pied-de-poule et à carreaux Prince de Galles que vous pouvez faire transformer en plus-fours, le pantalon spacieux traditionnellement porté pour le tir si vous êtes ce genre de gentleman sportif (le sur-mesure commence à 795 £, une veste assortie commence à 1 600 £), un kilt fait main (à partir de 850 £), une veste de sport sur mesure (à partir de 1 600 £) ou tout ce que votre cœur désire.
La plupart de ces matières ne sont disponibles nulle part ailleurs. Certaines sont des stocks invendus provenant des grandes propriétés qui fabriquent leur propre tweed ; d’autres sont commandées par Campbell directement auprès des usines locales. Il faut prendre des décisions délicieusement pénibles concernant le motif et le poids. Le tweed résistant est meilleur pour le terrain, mais peut être un peu trop lourd pour un manteau que vous prévoyez de porter à l’intérieur.
Sugden mesure ensuite votre longueur de tissu et la coupe avec une grande paire de ciseaux. Cette étape me rend toujours nerveuse, elle est si définitive, mais vous êtes entre de bonnes mains. Au fond de la boutique, il y a une salle avec de grands saumons empaillés exposés où vous pouvez faire ajuster vos vêtements. Sugden emploie un tailleur qui peut vous confectionner tout ce dont vous avez besoin. Si vous n’êtes pas là pour une série d’essayages, emportez votre tissu chez vous.
Vous pouvez aussi vous perdre dans une série de pièces bordées de portants de prêt-à-porter maison : écharpes en cachemire (à partir de 95 £), pulls (à partir de 120 £), pulls en cachemire (à partir de 329 £) et ce qu’on appelle une couverture de crofter (Crofter’s Blanket) (145 £), inspirée des couvertures en laine naturelle non teinte utilisées par les agriculteurs des Highlands, que j’achète dans un joli motif pied-de-poule crème et marron. James repart avec deux sacs de pulls, écharpes et cadeaux. Lorsque nous montons dans le chariot, il dit : « Vous savez, j’aurais facilement pu acheter le double. » C’est l’esprit.
Maison en tweed des Highlands, High Street, Beauly ; campbellsofbeauly.com
Au fur et à mesure que nous avançons vers le nord, le paysage s’ouvre. C’est l’un des liens forts que les gens entretiennent avec l’Écosse : on ne s’habitue jamais à ce sentiment de grandeur. On ne sait pas quand s’arrêter pour prendre une photo, car il y a quelque chose à chaque coin de rue. Alors que je m’arrête pour admirer le magnifique bétail des Highlands, je regarde autour de moi et remarque, avec une certaine inquiétude, que James a une approche plutôt décontractée de l’essence. Il semble être du genre à rouler à fond jusqu’à la station-service. Le tableau de bord indique qu’il nous reste environ 16 km avant que nous n’ayons plus de chance. « Oh, ne vous inquiétez pas pour ça », me rassure James. « Je n’y crois pas de toute façon. »
La Maison des Lundies
Au large de Kay of Lairg, Lundies House appartient à Wildland, l’organisation de conservation qui gère également un nombre croissant d’hôtels superbes, dont beaucoup ont des intérieurs scandinaves. À Lundies, vous avez plus de chances de voir une chaise danoise restaurée du milieu du siècle qu’une tête de cerf empaillée. C’est une hospitalité de haut niveau avec une grande attention aux détails. Nous nous sommes assis à une table dans la cuisine et avons regardé les chefs opérer leur magie sur le chevreuil local et les simples légumes verts du jardin. Il y a des feux dans les nombreuses cheminées, des compositions florales partout. Hygge idéal dans un cadre typiquement écossais. Langue, Lairg; terres sauvages.écossaisesà partir de 495 £
J’ai fait des recherches sur les pubs qui valent le détour et je suis intrigué par le Moulin Hotel, qui a été élu cinquième meilleur pub du monde en 1998. Nous y trouvons un vieux pub et hôtel respectable, fondé en 1695, lambrissé de bois, qui fabrique sa propre bière (assez bonne) et où les habitués et leurs chiens boivent joyeusement au coin du feu. Il mérite amplement d’être classé parmi les cinq meilleurs. Nous mangeons comme des rois au Killiecrankie House, où le chef Tom Tsappis sert un menu dégustation raffiné dans l’élégante cuisine de la maison. C’est une cuisine sophistiquée qui n’oublie jamais le principe du plaisir.
Maison Klliecrankie
Dirigé par Tom et Matilda Tsappis, cet hôtel nous rappelle (s’il en était besoin) la chance que nous avons d’avoir des restaurants ambitieux dans des régions reculées. Ils disposent de cinq chambres pour les clients, mais la nourriture est l’attraction principale. Les soirées commencent dans un petit bar élégant ou dans le salon bleu canard où vous pouvez écouter des disques et déguster un cocktail. La salle à manger donne sur la cuisine de Tom, où tout le monde parle à voix basse – le drame est dans l’assiette. Certains plats, comme les langoustines au caviar d’ossetra, à la betterave et au yuzu, ont une merveilleuse précision japonaise (Matilda a vécu au Japon pendant six ans, Tom trois). Matilda explique magnifiquement les accords vins et sakés. Perthshire, PH16 5LG; killiecrankiehouse.comà partir de 520 £, dîner et petit-déjeuner inclus
J’aime les road trips avec un point d’arrivée digne de ce nom, que ce soit la maison d’un artiste, un ancien champ de bataille ou un bon ruisseau à truites. Un point géographique extrême fonctionne également. Notre dernière étape est Lundies House, qui appartient à l’organisation de conservation Terre sauvageet a la charmante habitude d’envelopper un sandwich dans un magnifique papier ciré et, oui, de l’attacher avec une ficelle. Ils vous encouragent à sortir, que ce soit en randonnée, en vélo ou en escalade (dans notre cas, c’était en voiture et en photo). L’A838 suit à peu près la côte, passe devant des moutons et une campagne ouverte, et, grâce à Wildland, il y a peu de développement.
Le paysage est vaste et austère, contrastant vivement avec l’eau bleue. Nous passons devant des lieux aux noms incroyables : le Kyle of Tongue, Moine Ho, Loch Eriboll. Quelque part près de Durness, loin de toute réception téléphonique, nous arrivons à un autre virage magnifique. « J’ai un bon pressentiment sur cette route », dit James, et nous avançons lentement sur une route non balisée. Nous empruntons quelques virages et nous retrouvons directement sur la mer – d’un bleu impossible, rien que pour nous. Nous déjeunons en silence, assez intelligents pour savoir reconnaître une bonne chose quand nous en voyons une.
David Coggins et James Harvey-Kelly ont séjourné en tant qu’invités du Taybank Hotel, du Boath House et du Lundies House, et ont dîné en tant qu’invités du Killiecrankie House