Windsor est revenu au Pitti Uomo pour le début de la saison après huit ans. La marque premium, qui appartient au Holy Fashion Group, a également jeté son dévolu sur de nouveaux marchés en Belgique et aux USA et nommé un nouveau directeur marketing.
Il est grand temps de demander à Windsor comment progressent les plans d’expansion, quels sont les objectifs de la marque et comment la situation économique globale les affecte. FashionUnited s’est entretenu avec le directeur général de Windsor, Jan Mangold, lors du défilé de mode masculine à Florence.
M. Mangold, Windsor est de retour à Pitti Uomo après huit ans. Comment s’est passé la rentrée ?
Une quantité incroyable a changé en huit ans – dans le monde, dans l’industrie de la mode, mais aussi à Windsor – donc c’est comme un redémarrage complet. Nous ne captons nulle part.
Je suis ici depuis six ans, l’équipe est nouvelle. Nous sommes peut-être attachés à nos racines, mais nous nous sommes réinventés au cours des huit dernières années. C’est le bon moment pour le montrer. Jusqu’à présent, j’ai été totalement submergé par la façon dont nous sommes submergés ici et par la façon dont les gens trouvent ce nouveau départ.
Avec Susanne Hein, vous avez un nouveau responsable du marketing. Votre équipe s’y tient-elle ou d’autres changements de personnel sont-ils prévus ?
Nous avons une équipe super forte et nous avons énormément renforcé notre équipe de vente. Susanne est très expérimentée, notamment en matière de collaborations et de marketing international, et elle a de grandes marques avec elle. Elle peut accompagner l’équipe en termes de communication et lui redonner de la modernité. Sinon je suis super content de l’équipe.
Windsor a récemment annoncé son expansion aux États-Unis et en Belgique. Comment se déroule le démarrage sur ces marchés ?
Je peux mettre un chiffre à la mi-février lorsque nous aurons terminé la saison. Mais nous avons vraiment tellement de pièces du puzzle qui se rassemblent ici que nous voyons maintenant un élan pour la marque et que nous voulons le faire connaître au monde.
Pour cela, nous travaillons avec Tamara en Belgique [Anm.d.Red.: Tamara De Koninck, die als Independent Fashion Sales Agent mit Windsor arbeitet] et avec Toni Lucia [Anm.d.Red.: Gründer der Agentur JAMCC] pour les États-Unis. Nous avons trouvé exactement les bons partenaires et nous nous sommes préparés très intensément au cours des derniers mois. La saison ne fait que commencer, mais quand je vois qui est là [Anm.d.Red.: auf der Pitti Uomo] était déjà là depuis les marchés, beaucoup est en ce moment et beaucoup se rassemble, ce qui nous donnera le moment.
Y a-t-il déjà des premiers partenaires commerciaux que vous pouvez nommer ?
Nous avons déjà eu de très bonnes conversations, mais nous ne voulons pas faire l’éloge de la veille au soir. Notre approche consiste à nous concentrer sur les détaillants de luxe et cela portera ses fruits. C’est exactement ce qui se passe en ce moment…
Vos propres magasins jouent-ils également un rôle dans l’expansion ?
Le temps où il fallait ouvrir un magasin pour le faire en France et puis les revendeurs suivaient est un peu révolu. Vous pouvez le faire via des détaillants de luxe, via un bon historique des médias sociaux et finalement aussi dans la boutique en ligne D2C [in den neuen Märkten] créer. Une bonne présence au salon et une bonne stratégie numérique sont notre approche. Dans les nouveaux marchés, je ne vois pas si nous allons ouvrir des magasins dans un futur proche. Cela peut arriver, mais ce n’est pas nécessaire. Si nous continuons à poursuivre une bonne stratégie numérique et à toucher les détaillants de luxe, nous aurons une distribution qui nous suffira.
La situation économique globale est très différente sur les marchés. Comment gérez-vous cela?
Le sentiment du marché, les attentes du marché et le sentiment des consommateurs sur les marchés individuels sont difficiles. Cependant, nous résistons à ces tendances car il se passe tellement de choses dans ce segment de la mode masculine. Z Zegna a disparu du marché, Boss est actuellement un peu moins cher et plus décontracté et certaines marques sont restées dans le classique.
Il y a un point idéal – si vous regardez d’autres marques de luxe dont le prix augmente également – c’est devenu relativement important. Nous pouvons entrer dans ce créneau et peu importe finalement si un marché est difficile en ce moment. À cet égard, nous nous rendons indépendants de toute tendance du marché et du sentiment de base des consommateurs.
Quelle est la situation sur le marché allemand ?
Nous constatons toujours une fréquence nettement inférieure dans nos propres magasins. Par rapport à 2019, nous avons eu 20 % de fréquence en moins dans des zones comparables au cours de l’année écoulée, mais nous avons augmenté de 10 % nos ventes.
Nous devons également y parvenir avec notre produit. Où que nous allions, nous devons montrer que notre produit ajoute de la valeur et génère les mêmes ventes, voire plus, avec moins de fréquence. Ensuite, la fréquence inférieure offre la possibilité de conseiller plus longtemps.
Le personnel de l’atelier a-t-il été ajusté en raison de la fréquence plus faible ?
Nous n’avons pas moins de personnel dans le magasin. Oui, moins de gens viennent au magasin en raison des craintes de corona, de l’inflation et des problèmes d’argent, mais nous pouvons mieux conseiller ceux qui viennent.
Faut-il encore étendre les points de vente sur le marché domestique ?
Le marché domestique est historiquement l’Allemagne, mais maintenant c’est aussi la Suisse. Nous avons beaucoup à faire pour cela aussi. Les clients de Z-Zegna recherchent une alternative et nous prennent. Bien sûr, il y en a aussi où l’augmentation des fourchettes de prix devient difficile, mais il y en a d’autres dans le secteur du luxe qui grandissent davantage avec nous et disent qu’ils peuvent vendre Windsor beaucoup plus cher qu’ils ne le pensaient il y a trois ou quatre ans.
Nous sommes très grands et très présents sur le marché allemand, mais nous pouvons encore nous développer. Cependant, nous parlons d’environ dix pour cent par an, contre 30 pour cent d’exportations par an.
Quelles prévisions avez-vous pour 2023 ?
En 2023, le bon grain sera séparé de l’ivraie et la vraie valeur des marques émergera. Pendant Corona, chaque marque casual a gagné sans fin et chaque prêt-à-porter a vraiment perdu. Après Corona, chaque prêt-à-porter a gagné grâce aux mariages, aux fêtes et aux bretzels et les marques décontractées ont perdu parce que le placard était plein de pantalons de survêtement. Nous n’avons pas non plus pu répondre à la demande de prêt-à-porter l’année dernière – nous étions épuisés.
Nous verrons à quel point les marques se sont bien positionnées pendant Corona en 2023. Il n’y a plus tellement de mariages, le niveau de la fête est revenu à la normale, les gens occasionnels achètent également à nouveau – cela se normalise – et nous verrons ensuite à quel point le les marques sont. Encore une fois, une croissance de 10 à 20 % pour les marques peut être le cas, mais aussi un effondrement de 10 à 20 %.
Où voyez-vous Windsor là-dedans ?
En raison d’effets de rattrapage dans le prêt-à-porter, nous avons terminé 2022 avec une année record absolu – bien au-dessus de 2019. Mais en ce moment, avec les nouveaux marchés et ce que nous montrons, nous sommes loin d’être finis.