«Quand je viens de commencer, je n’avais pas d’argent pour faire des pulls, alors j’ai acheté des pulls à des uniformes scolaires. Je l’ai porté par David Bowie, par Jimmy Page, avec tous les pantalons baggy. Nous avons encore fait cela: des hauts très serrés avec un grand pantalon. Ça a l’air fantastique, je pense. (…) Ceci est un jean fait de épineux Tissu, un serre-serre à double élans qui est très fort et originaire du Yorkshire. Les vêtements de cette substance n’endommagent pas si vous marchez entre les buissons avec des épines, c’est donc ce qui s’appelle épine. »
Paul Smith – Sir Paul Smith – a lancé sa collection pour l’automne 2025 mercredi dernier non avec un spectacle, mais avec une présentation personnelle. “Nous sommes toujours une entreprise indépendante”, a déclaré le designer britannique maintenant âgé de 78 ans. “Je peux donc faire ce que je veux.”
Au plus, 120 personnes ont été remplies ensemble dans une pièce de son fewer de bureau parisien qu’à l’extérieur dans l’espoir d’attraper un aperçu invité de K popster Hongjoong, et une fraction du nombre de visiteurs à ses spectacles.
Smith a appelé six groupes de trois modèles. Il a non seulement parlé des vêtements, mais aussi de l’inspiration pour la collection: le style de vêtements d’années de soixante photographes comme David Bailey et Terence Donovan et le travail de son propre père, Harold B. Smith, fondateur de la caméra Beeston Club et fabricant de la photo de fleurs qui est revenue dans la collection sur les chemises et les cravates. (“J’adore les chemises et les liens dans le même matériau cette saison”). Entre les deux, il a évoqué un œuf de l’un des sacs et a fait quelques blagues (“Je ne vais pas lui demander de retirer son pantalon parce que je suis un Seigneur”).
Il ne peut pas être exclu que l’approche de Paul Smith était principalement une mesure d’austérité – les émissions parisiennes sont des événements de décrochage, et selon les dernières figures connues que la marque gère depuis quelques années perte. Mais cela a fonctionné. Paul Smith est retourné à l’essentiel: vêtements, et pourquoi et comment ils sont fabriqués – qui sont restés.
De gauche à droite: Paul Smith, Louis Vuitton, Louis Gabriek Nachy
Photos: Paul Smith, Louis Vuitton, Louis Gabriel Nachi
Gourmand
Paul Smith n’est pas la seule marque de mode qui a du mal. En dehors de quelques exceptions, toute l’industrie du luxe soupire sous une baisse des revenus. Après des années d’énormes augmentations de prix de croissance et d’inflation, appelée «greffière» – puisque Corona en moyenne 54% – le revenu a récemment diminué. Causes Celles-ci sont mentionnées sont les prix élevés des vêtements et des accessoires, la qualité de plus en plus décevante et le manque de conceptions innovantes – trop de maisons de luxe se sont appuyées sur des produits vocaux trop longtemps.
La Paris Men’s Fashion Week avait un programme moins complet que les éditions précédentes; Le monde de la mode est clairement en phase de transition.
Le Loewe espagnol n’a pas présenté de défilé de mode masculin séparé pour la première fois depuis longtemps, mais a annoncé la collection masculine pour montrer la collection féminine ensemble en mars. Bien que cela n’ait pas à faire beaucoup avec des résultats financiers décevants, mais avec un éventuel départ du directeur créatif Jonathan Anderson: la rumeur obstinée est qu’il passera bientôt à Dior. Aussi absent: Givenchy. La nouvelle directrice créative Sarah Burton (ex-Alexander McQueen), qui doit remettre la marque sur la bonne voie, ne fait ses débuts qu’en mars.
Cinq tentes photo
Louis Vuitton avait eu une grande tente installée derrière le Louvre pour le spectacle. Avant cela, pas moins de cinq petites tentes, où des visiteurs célèbres pourraient être photographiés. Il y avait de grands blocs sur la passerelle qui, lorsque la lumière y est tombée à la fin du spectacle, s’est avéré être des placards dans lesquels les anciens cas de cabane étaient et des vêtements vintage des marques de streetwear des Japonais A Bathing Ape et Billionaire Boys Club, marques érigées par la légende japonaise du strewear Nigo. Billionaire Boys Club, avec Pharrell, musicien et directeur créatif de la lignée masculine de Louis Vuitton.
Nigo, qui dirige maintenant la marque de mode Kenzo, a également travaillé pour cette collection avec Pharrell. C’est le genre de coopération qui est commun et crédible dans le monde du streetwear, mais qui n’a souvent pas produit plus que les vêtements et accessoires de logo de luxe bien connus. Fashion de rue pour les hommes si riche qu’ils voient rarement cette rue – le vrai club de garçons milliardaires.
De gauche à droite: Comme des Garcons, Walter Van Beirendonck, Willy Chavarria
Photos: Getty Images, Walter Van Beirendonck, Willy Chavarria
Fresh a senti les costumes et vestes bruns relativement austères au début du spectacle. Ils pourraient simplement devenir une tendance. Plus de maisons de mode montraient brunes au lieu des célèbres costumes bleus et noirs: ils étaient modestes et chauds.
En plus de Brown, Army Green a également été vu sur les podiums, une couleur difficile à ne pas lier avec les événements actuels. Nulle part cette verdure n’était aussi importante qu’avec la marque d’avant-garde japonaise comme des Garçons, où une grande partie des modèles courait entièrement ou en partie en vert armée, sur la tête de «casques» en laine avec des fleurs artificielles, une combinaison qu’autrement dit, non autrement La pose est alors un appel à la paix. Ou comme le designer Rei Kawakubo avait baptisé le spectacle: «To Hell with War».
À Walter Van Beirendonck, ce sont des «extraterrestres» qui préconisaient la paix: des modèles dont les doigts étaient étendus avec des «longs doigts» imprimés en 3D. L’emballage, les vestes et les chemises étaient des textes tels que «nous venons en paix» et «pas de guerre». Au milieu de la pièce se tenait des chaises sous forme d’ours avec de très longues jambes et bras et une bite; Van Beirendoncks Deuxième collaboration avec le producteur de meubles néerlandais Hans Lensvelt. Mais ce n’était pas seulement l’exubérance: Van Beirendonck avait également beaucoup de combinaisons brunes (à carreaux).
Dans un certain nombre de petites marques indépendantes, il y a également eu des excréments, et un nouveau venu: Willy Chavarria, qui, avec son style «Chicano», a été deux fois nommé créateur de mode américain de l’année. Il a principalement montré des combinaisons noires, rouges et à carreaux qui ont des combinaisons avec des pantalons larges qui étaient portés avec des chemises avec d’énormes colliers, des chapeaux et des corsages et des roses surdimensionnés, ainsi qu’un certain nombre de “ vestes Chanel ” pour les hommes.
Non seulement une ode au style latino, également sur la communauté LGBTQI + et avec une dose de gaieté bienvenue. À la fin du spectacle, le discours a été joué que Mgr Mariann Budde a prononcé pour Trump après son inauguration.
Légion d’honneur
S’il est vrai que Jonathan Anderson va à Dior et ne s’occuperait pas seulement de la collection pour femmes, la collection de l’automne 2025 pourrait être la dernière de Kim Jones. Jones – qui a été distingué la nuit après le spectacle avec le Légion D’Honneur, le plus haut prix français – au cours des sept années où il a travaillé pour Dior de plus en plus concentré sur la couture pour les hommes, et ce spectacle était de loin le plus Il y a un exemple convaincant de. S’il part en effet, c’était une belle chanson de cygne.
À partir d’un escalier blanc haut et à LED, des modèles aux yeux bandés étaient vêtus de chemisiers en soie élégants sur un pantalon noir étroit, des vestes en soie rose douce et des capes avec de grands arc Comme des jupes longues et des vestes de tailleur parfaitement coupées.
De gauche à droite: Dior, sèche van noten, egonlab
Photos: Dior Men, Willy Vanderperre, Egonlab
Clair mais incontestablement romantique, et avec cela, vous pouviez voir une déclaration contre l’intolérance croissante contre la fluidité de genre.
La collection de Dries Van Noten était tout aussi sans vergogne romantique. Les vestes avaient des manches gonflées radicalement grandes et étaient portées avec des foulards et des corsages de fleurs, les chemisiers avaient de gros arcs, une mini jupe masculine était occupée par des paillettes violettes.
C’était la deuxième collection que Van Noten, qui a pris sa retraite l’été dernier, ne l’a pas conçue elle-même. Son équipe restante a fait le début, le nouveau directeur créatif Julian Klausner, nommé en décembre, avait terminé et stylé la collection. La maison Dries Van Noten n’a également donné aucun spectacle cette fois; La collection a été présentée dans la salle d’exposition pour une fois.
Sur les poupées et dans le lookbook, les tenues étaient portées avec des collants noirs. Grâce aux riches tissus, l’ensemble avait indéniablement le cachet de la maison de couture sèche van noten. Mais cela a également témoigné de l’envie d’innover et d’obstination. Exactement ce dont la mode a besoin.
