L’un des noms les plus excitants de la mode en ce moment est Harris Reed, un Britannique-Américain de 25 ans qui a connu un énorme succès depuis qu’il a obtenu son diplôme de Central Saint Martins en 2020. Ses créations – portées par Harry Styles, Sam Smith, Iman et Emma Corrin – comprennent costumes architecturaux, chemisiers à nœud lavallière et robes à plusieurs niveaux. Volontairement non genrées, elles ont touché une corde sensible auprès d’un public désireux de brouiller les codes binaires de la mode.
Alors que les créations de Reed remettent en question ce que nous considérons souvent comme « masculin » et « féminin », tout en encourageant une façon plus extravagante de s’habiller, l’idée n’est pas nouvelle. Le fait que la mode masculine ait historiquement joué avec des codes généralement considérés comme sexués est un thème central d’une nouvelle exposition au V&A. Façonner les masculinités : l’art de la mode masculine ouvre ce mois-ci une enquête sur les vêtements masculins trouvés dans sa vaste collection. Il s’ouvre sur une pièce sculpturale du designer londonien Craig Green et équilibre une nouvelle génération de noms tels que Edouard Crutchley et Grace Wales Bonner aux côtés des plus grands disrupteurs de la mode, parmi lesquels Tom Ford, Hedi Slimane, Miuccia Prada (dont La tenue de piste de Gary Oldman de AW12) et Alexander « Lee » McQueen. Il y a aussi des objets tels qu’un plastron de 1565 et une théière du potier James Hadley de 1881, des œuvres de Rodin, Degas et Joshua Reynolds, et de Matthew Bourne cracheur de feumettant en vedette ses danseurs en sous-vêtements blancs.
Emmanuel porte un trench en daim Wales Bonner et un pantalon en lin, tous deux POA. Polo en coton tricoté Salvatore Ferragamo, 630 £. Mocassins Weejuns Larson en cuir GH Bass, 150 £. Lunettes de soleil en acétate Gucci, 330 £. Chaussettes et boucles d’oreilles, appartenant à la styliste © Tom Hibbert
Portrait de Charles Coote, 1er comte de Bellamont, en robes de l’Ordre du Bain, c1773-74, par Joshua Reynolds © National Gallery of Ireland
Les commissaires ont utilisé l’exposition – divisée en sections Undressed, Overdressed et Reddressed – pour établir des comparaisons entre le passé et le présent. L’une des pièces de Reed, un haut à manches bouffantes en lamé rose avec des fusées éclairantes assorties moulantes et une cravate en dentelle française, que le créateur décrit comme « l’esprit victorien rencontre le Studio 54 », est comparée à une peinture de Joshua Reynolds de 1773-74 représentant Charles Coote, 1er comte de Bellamont, dans une coiffe à plumes blanches et une longue cape rouge (qui au fil du temps est devenue rose).
« En choisissant nos vêtements, nous voulions trouver des exemples historiques qui montrent comment les individus s’habillent de manière fluide depuis aussi longtemps que les individus s’habillent », explique la co-conservatrice Rosalind McKever. « Et comment il y a diverses motivations pour cela. » Coote, par exemple, utilisait sa cape pour signifier le pouvoir, le statut, la richesse – le rouge était une teinte notoirement chère à produire pendant cette période. Elle note également un ensemble de gilets en soie colorés pour hommes du XVIIIe siècle tirés de la collection V&A. « C’est un moment très intéressant de penser à la mode masculine à un moment où l’industrie s’éloigne de la mode masculine ou féminine binaire », déclare McKever. «Ce sont des exemples brillants et passionnants qui résonnent vraiment avec nos questions contemporaines sur la mode masculine. Si nous parlons de bravoure, celles-ci sont extraordinairement audacieuses.
Jeune homme parmi les roses, vers 1587, par Nicholas Hilliard © Victoria and Albert Museum, Londres
Freddie porte une veste Segoù en lin Wales Bonner, 795 £. T-shirt en coton Petit Bateau, 17 £. Pantalon en lin et viscose Giorgio Armani, 1 200 £. Lunettes de vue Pilot en acétate Gucci, 265 £ © Tom Hibbert
Pensez à des prises subversives sur la masculinité et le flamboyant Beau Brummell et son homologue moderne Harry Styles viennent à l’esprit. Les deux sont présents dans l’exposition, y compris le costume Gucci en velours bleu de Styles de 2019. Claire Wilcox, historienne de la mode et co-commissaire, souligne également un autre appariement, une robe royale SS22 Edward Crutchley juxtaposée à une robe de chambre du XIXe siècle (en tissu féminin recyclé) comme exemple de l’effort de l’émission pour repenser les idées préconçues sur ce que les hommes ont porté historiquement et ce qu’ils pourraient porter aujourd’hui. « Les hommes n’ont pas porté de dentelle ou de rubans depuis 150 ans – mais ne serait-ce pas beau s’ils recommençaient? »
Portrait d’un homme, c1805-20, d’après ou peut-être par Jean Auguste Dominique Ingres © Victoria and Albert Museum, Londres
Portrait du capitaine Gilbert Heathcote RN, 1801-05, par William Owen © Birmingham Museums Trust, sous licence CCO
Emmanuel porte un manteau en laine Louis Vuitton, 4 450 £, un blouson en cuir, 5 250 £ et un pantalon de survêtement en cuir, 4 850 £. T-shirt en coton Petit Bateau, 17 £. Chapeau Uptown Rocker en feutre de laine Lucy Barlow, POA. Lunettes de soleil Mektoub en acétate Port Tanger, 240 £. Boucle d’oreille, propriété de la styliste © Tom Hibbert
Un autre portrait, de la cour de Jacques Ier, représente Dudley, 3e baron North dans une tenue entièrement noire avec un pourpoint et une culotte qui gonfle. Il est repris dans un look de vêtements pour femmes en cuir de 1992 par Gianni Versace (le défunt créateur était un visiteur régulier du V&A). McKever l’utilise comme exemple d’un designer contemporain réinventant la mode masculine historique en tant que mode féminine. Ajoutez à cela des images de Tilda Swinton dans le rôle d’Orlando, dans le film de Sally Potter de 1992 basé sur le roman exploratoire de genre de Virginia Woolf, et les idées autour de la fluidité dans la mode sont mises à nu.
Les collections SS22 reflètent également un esprit plus audacieux : les vêtements ont été amputés pour être plus révélateurs, les chemises sont festonnées en motifs, les shorts ont des proportions volumineuses et, dans certaines circonstances, il y a aussi des jupes. Il y a également eu une augmentation du nombre d’hommes achetant des bijoux tendance, portant des sacs généralement classés dans la catégorie «sacs à main pour femmes» et portant des couleurs plus riches.
Freddie porte un pull en coton Sandro, 269 £. Pantalon barathea et satin Gucci, 865 £. Mocassins Weejuns Larson en cuir GH Bass, 150 £. Casquette Baker Boy en tissu éponge Lucy Barlow, POA. Lunettes de vue Pilot en acétate Gucci, 265 £ © Tom Hibbert
Le Tailleur, 1565-70, par Giovanni Battista Moroni © The National Gallery, Londres
Jonathan Anderson est l’un des créateurs les plus remarquables de ces dernières années à expérimenter davantage la mode masculine, et le haut bandeau et le short à ourlet à volants qu’il a offert pour son collection phare automne-hiver 2013 pour JW Anderson figurent également dans l’exposition. À l’époque, la collecte était considérée par beaucoup comme une provocation. Avec le recul, son intuition du changement d’état d’esprit fait de lui un pionnier non binaire. « Quand j’ai fait cette collection, la réponse a été assez radicale », explique Anderson. « Cela a poussé beaucoup de boutons. Mais j’ai réalisé qu’il manquait quelque chose dans l’air du temps dont on ne parlait pas. Cette collection était si franche, sans compromis et sans vergogne. Il s’agissait vraiment de s’exprimer et de glorifier l’idée que vous [the consumer] faire le [wardrobe] choix, pas moi.
Une théière James Hadley de 1881 © Victoria and Albert Museum, Londres
L’émission défend également l’idée que les créateurs de vêtements pour hommes devraient bénéficier d’une licence créative égale à celle de leurs homologues de la mode féminine. « Lorsque nous pensions à la mode il y a 10 ans, nous nous concentrions toujours sur les vêtements pour femmes et les défilés axés sur les vêtements pour femmes », explique le designer londonien. Priya Ahluwalia, qui travaille avec des graphismes vifs et des tissus recyclés, et apporte son héritage nigérian et indien dans ses créations de vêtements pour hommes et pour femmes. « Les hommes expérimentent de plus en plus ce qu’ils veulent porter, comment ils utilisent les vêtements pour s’exprimer et ce qu’ils sont prêts à expérimenter. Je pense que c’est vraiment le signal d’un tournant.
Donatella Versace est d’accord. « J’ai toujours cru que les vêtements pour hommes étaient aussi importants que les vêtements pour femmes », dit-elle. « Culturellement parlant, les hommes ont mis un peu plus de temps que les femmes pour pouvoir jouer avec leur image et utiliser leurs choix de style pour dire quelque chose sur eux et leur personnalité. S’attaquer à la mode masculine est très différent de la mode féminine. Vous pouvez repousser les limites jusqu’à un certain point et les changements sont plus lents à se produire, mais cela ne signifie pas que c’est moins amusant.
Noah porte une chemise en popeline de coton Hermès, 1 530 £. Pantalon jacquard Saint Laurent by Anthony Vaccarello, 925 £. Bonnet au crochet en coton éco-responsable Valette, 275 £. Lunettes de soleil Port Tanger en acétate, 240 £ © Tom Hibbert
Young Man in a White Ruff, artiste inconnu (d’après Moroni), vers 1580-1600 © Victoria and Albert Museum, Londres
Même la couture – cette pierre angulaire de la garde-robe masculine – a fait des allers-retours sur un spectre à travers l’histoire, entre le dandy de Brummell et les costumes amples des années 80 ou la coupe ultra-skinny du mandat d’Hedi Slimane chez Dior. Les costumes d’aujourd’hui vont de Thom Browne, dont les costumes gris sobres sont rétrécis à l’effet dramatique et sont conçus pour être portés par des hommes ou des femmes, à Grace Wales Bonner, qui fusionne les traditions de la couture de Savile Row avec les codes du sportswear. Pour elle, les vêtements sont une question de possession de soi et de leurs qualités transformatrices – comment certaines choses peuvent modifier la façon dont vous vous sentez. « Je me souviens de certains des mannequins de mes défilés », raconte Wales Bonner, « je les mettais en costume et ils se comportaient complètement différemment. Ils se sentiraient comme un prince.
« Je pense qu’il y a un véritable changement », déclare Wilcox à propos des changements actuels dans la mode. Elle applaudit l’importance des personnes utilisant la mode pour s’exprimer, comme l’acteur Billy Porter portant des robes sur le tapis rouge, ou Ruisseau de Schitt Star Dan Levy fait une déclaration LGBT + dans une tenue personnalisée mettant en vedette des œuvres adaptées de l’artiste américain et militant du sida David Wojnarowicz, en collaboration avec Jonathan Anderson chez Loewe.
La chose la plus excitante à propos de la mode masculine en ce moment est peut-être son étendue d’expression de soi, qu’elle soit politique et/ou flamboyante, sexy et/ou glamour, forte et/ou fluide, ou toute combinaison de ces thèmes. Je demande à Wilcox comment elle espère que l’émission V&A pourrait avoir un impact. Elle répond : « J’espère vraiment que ça débloquera la boîte à déguisements pour hommes. »
Façonner les masculinités : l’art de la mode masculine au Victoria and Albert Museum, Londres, du 19 mars au 6 novembre. En partenariat avec Gucci.
Casting, Sarah Booth à Ben Grimes Casting. Cheveux, Yumi Nakada Dingle chez Management Artists. Maquillage, Bari Khalique, utilisant SS22 La Pausa de Chanel et Chanel Hydra Beauty. Scénographie, Josh Stovell à Saint Luke. Assistants photographes, Ivano Pagnussat, Charlotte Ellis et Rob Palmer. Assistant styliste, Ady Huq. Assistante coiffure, Yuri Kato. Assistant à la scénographie, Rufus Wilkinson. Production, Kit Pak Poy chez Artworld