La Fashion Week de Paris en septembre 2024 a affiché complet avec une présence accrue de professionnels et de fans, tissant un lien fort entre la créativité, le sens du luxe, l’ouverture aux différentes cultures et le désir d’une mode plus vertueuse.
La Fashion Week de Paris, qui présentait les collections de prêt-à-porter printemps-été 2025, s’est terminée cette semaine et la première chose que l’on a remarquée, c’est qu’il y avait une foule immense. Cela s’applique déjà aux abords des spectacles. Les comptes TikTok communiquaient les adresses des spectacles, ce qui entraînait une foule compacte sur les trottoirs, principalement composée de marques qui investissent dans la présence de célébrités et d’influenceurs pour animer leurs premiers rangs.
Il y avait beaucoup d’activité non seulement sur les salons, mais aussi dans les salons, les showrooms et dans les rues de Paris, transformant le centre-ville et le Triangle d’Or de la capitale française en un flot de personnes grouillant. Boris Provost, directeur général du salon parisien Tranoï, confirme avoir accueilli trois pour cent d’acheteurs en plus par rapport à septembre 2023 et neuf pour cent de plus qu’en mars 2024. « Un autre facteur intéressant est la proportion de visites répétées. Cela signifie que les acheteurs reviennent confirmer leurs commandes, notamment celles des gros clients.
Pour répondre au nombre croissant de présentations dans son calendrier (et en marge des défilés), la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) a mis à disposition une navette supplémentaire pour les participants. Cependant, il était impossible pour les journalistes et les acheteurs internationaux de participer à chaque élément du programme. Par conséquent, il était nécessaire de modifier son programme, de la même manière que les designers modifient leur collection, pour le rendre plus compact sans manquer aucun des points forts.
Jeunes créateurs français et perspectives économiques à la Fashion Week de Paris
Cette saison, les jeunes créateurs français, qui ont bénéficié d’une visibilité exceptionnelle lors des cérémonies d’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, occupent le devant de la scène lors de la saison printemps-été 2025. Ils ont bénéficié d’un soutien financier partiel du Défi et de la Ville de Paris, ont travaillé en toute confiance avec des marques commerciales et les lauréats de l’ANDAM 2023/2024 ont également exposé leurs œuvres au Musée des Arts Décoratifs.
En règle générale, ces jeunes créateurs devraient pouvoir profiter de l’impact économique de cette apparition. Il est toutefois impossible de dire si cette économie entraînera des commandes et si ces commandes seront honorées. C’est également difficile car les dirigeants, les commerciaux et les responsables des salons ne peuvent fournir aucun chiffre sur le volume d’affaires des marques présentes lors de la Fashion Week.
« Nous n’enregistrons pas le volume des commandes passées sur les salons car elles ne sont pas toutes réalisées sur place », précise Florence Rousson, présidente du département mode du salon Première Vision. Une vision globale est compliquée à définir. Le marché de la mode, qui s’étend principalement en Europe, aux États-Unis et en Asie, est influencé par de nombreux facteurs. Il existe des divergences en termes de consommation de produits et de différences générationnelles.
« Ce que nous remarquons, ajoute-t-elle, c’est une très forte dynamique dans les accessoires de mode. Les jeunes peuvent s’habiller en Shein et acheter un sac Chanel.
Une enquête réalisée en 2016 par l’Institut français de la mode (IFM) avec l’institut d’études Ipsos chiffre l’impact économique de la Fashion Week parisienne : 6 milliards de ventes dans les showrooms et 4,3 milliards de ventes sur les salons. Ces chiffres ont inévitablement changé puisque l’étude couvrait à l’époque 27 salons. Il n’en reste plus que quatre : Première Classe, Tranoï, Woman et Splash. Cette dernière foire était organisée par Alex Lyles et Claire Spencer-Churchill et s’est déroulée au Pavillon Gabriel. Elle se spécialise dans les vêtements de villégiature et les vêtements de plage.
« On est parti avec un sentiment de restriction : changement de lieu, raccourcissement des dates », raconte Sylvie Pourrat, responsable de l’offre Première Classe. « L’expérience s’est avérée positive et rafraîchissante. Nos exposants sont repartis satisfaits du climat général des affaires de cette Fashion Week de septembre 2024. »
Présence chinoise à Paris
Les marques qui utilisent la Fashion Week de Paris comme vitrine se positionnent prioritairement sur les marchés de niche de la mode de luxe, haut de gamme ou de créateurs. La Market Week, qui regroupe salons et showrooms, accueille des enseignes plus accessibles mais toujours destinées à une distribution élite : concept stores, grands magasins et magasins multimarques sélectifs.
En fait, la Fashion Week de Paris est centrée sur les préoccupations d’une classe aisée auxquelles doivent répondre de nombreuses personnes aux moyens plus modestes. Cela est particulièrement vrai lorsque les parts de marché semblent diminuer, comme dans le cas de la Chine.
Après avoir initialement signalé une baisse des ventes de produits de luxe, la pression s’est à nouveau relâchée suite aux annonces du gouvernement chinois visant à encourager la consommation. Selon certains experts, il semble que des effets de rebond soudains soient possibles en Chine.
Cependant, lors de la Fashion Week de septembre 2024, consacrée aux collections printemps-été 2025, l’accent n’a pas été tant mis sur le pouvoir d’achat de la population chinoise que sur la mode chinoise en rupture avec le modèle occidental et valorisant son propre modèle. culture . Les marques chinoises gagnent du terrain en matière d’occupation d’espaces et d’offres créatives.
Festival sino-français de mode et de culture, défilés de mode, « China Select » sur le Tranoi, la liste des marques chinoises qui ont utilisé l’aura parisienne pour leurs expositions est longue. Cette saison, la Fashion Week a également servi de tremplin à l’exposition « Heritage Next », présentée à La Samaritaine jusqu’au 23 octobre 2025. Elle met en avant des éléments de la culture vestimentaire traditionnelle du pays, comme la broderie ou les petits boutons ronds, à travers des références littéraires françaises comme Jules Verne ou George Sand.
Les médias surpassent la concurrence par rapport à l’alignement des valeurs de la marque
L’arrivée d’un directeur créatif attise la curiosité médiatique. Un bon exemple en est probablement Alessandro Michele chez Valentino, dont le premier défilé pour la marque italienne a eu lieu à la Fashion Week de Paris. Cependant, l’absence d’un directeur créatif a également des conséquences dans les médias. C’est le cas chez Chanel, où la nomination d’un nouveau directeur créatif est attendue dans les prochaines semaines. La rumeur court que Simon Porte Jacquemus et Hedi Slimane, remplacé par Michael Rider après six ans chez Céline, seraient en pole position.
Lorsqu’il y a un directeur artistique en place, il est plus difficile de susciter l’enthousiasme à moins de proposer une collection qui épate tout le monde. Il s’agit là d’un défi presque impossible. Alternativement, vous pouvez aussi participer à un grand événement, comme ce fut le cas avec la jeune marque française Coperni, qui a loué Disneyland Paris pour y tenir son spectacle devant le château de la Belle au bois dormant sous un feu d’artifice.
Mais y a-t-il une économie saine derrière le battage médiatique ? Les entreprises du luxe estiment que la création de « valeur perçue par le client » dépend des business units, « c’est-à-dire que la marque et la structure opérationnelle sont deux choses différentes », explique Ludovic Alban, PDG de Paris Phoenix Studio. Résultat : des chiffres peu encourageants. une situation économique compliquée.
Afin de contrecarrer cette dichotomie entre les conseils d’administration, qui pensent dans des feuilles de calcul Excel, et la direction créative, qui doit séduire les clients finaux avec des propositions alléchantes, le groupe LVMH a profité de la Fashion Week de Paris pour accroître la visibilité d’une action qu’il ce qui est au cœur : mettre en harmonie l’excellence créative avec un engagement envers l’environnement. Cela s’est concrétisé par la création de la collection Prélude de Kevin Germanier et l’inauguration d’un campus où collaborateurs et partenaires sont formés aux problématiques environnementales.
L’avenir du luxe, tel que l’entendent les nouveaux consommateurs, réside sans aucun doute dans l’alignement et la transparence d’une stratégie de production, de vente et de communication.
Cet article traduit a déjà été publié sur FashionUnited.fr