Depuis sa construction originale en 1395, le palais Gyeongbokgung à Séoul a abrité la royauté coréenne (principalement des membres de la dynastie Joseon aux XVe et XVIe siècles) et a été un épicentre de l’architecture et de l’art, sans parler d’un symbole vivant et respirant de l’histoire de la capitale. Ce qu’il n’a probablement pas abrité pendant ces 600 ans, c’est un défilé de mode. Tout a changé le 16 mai, lorsque Gucci a pris le relais pour sa présentation Cruise 2024, “la première du genre” à avoir lieu dans le monument emblématique – et la dernière avant les débuts en septembre de la première collection du nouveau directeur créatif Sabato De Sarno pour le marque.
Comme tout ce qui est associé à la maison italienne, la localisation sud-coréenne de la présentation était parfaitement intentionnelle. La gamme – créée par l’équipe interne – s’est inspirée du paysage de style historique de la région, passé et présent. “Les constellations éclairent une étude de la garde-robe urbaine mondiale revigorée par l’instinct inimitable de la mode exprimé dans les rues de Séoul et répercuté dans le monde entier, et les coutumes vestimentaires sud-coréennes”, lit-on dans le communiqué de presse officiel.
Ces mots peuvent faire allusion à l’endroit où l’influence du designer Alessandro Michele s’est attardée sur la marque depuis sa sortie en novembre 2022. Maximaliste sans vergogne, l’ancien directeur créatif était également connu pour fusionner habilement les délais et l’esthétique dans ses créations fantaisistes – ou, comme le dit Gucci, des actes d ‘”hybridation”. Ces prédilections étaient pleinement exposées alors que des mannequins comme Sora Choi, Karen Elson et Tasha Tilberg ont défilé dans des tenues éclectiques inspirées de la culture distincte de la Corée du Sud décrite dans le communiqué de presse comme une sorte de dame qui déjeune-cum-surfer girl mash- en haut.
“Le ‘streetwear’ bourgeois – le tailleur en bouclette, le chemisier en soie, le petit talon – s’associe à des vêtements de sport inspirés de la vie quotidienne à Séoul, les combinaisons de plongée portées par les fervents véliplanchistes et jet-skieurs de la rivière Han”, lit-on dans le bulletin. . “Les lignes soucieuses du corps contrastent avec les codes vestimentaires volumineux du skateboard en tant qu’équivalent terrestre du surf.”
Cette fusion a fait place à des vêtements avec des éléments intéressants de déconstruction et de jeu : pensez aux vestes de moto en cuir et aux sweats à capuche réinventés en robes longues et aux manches détachables volumineuses servant d’accessoires. Et tandis que les silhouettes étaient assez classiques en elles-mêmes, elles étaient imprégnées de détails passionnants. “Les lignes sculpturales informent les robes de la ligne A et les styles variés avec des bandes de soie avec des nœuds, s’inspirant des vêtements locaux traditionnels”, informe le communiqué de presse. “En contrepartie, le Gucci Web – le triband signature de la Maison – orne les pièces sous une forme super magnifiée. Des motifs biomorphiques hyper-sensoriels de l’artiste sud-coréen Ram Han animent la collection.
Un look remarquable est venu sous la forme de combinaisons courtes de motard qui ont défilé sur les pistes en pied-de-poule électrique, noir et gris. Alors que le costume continue d’évoluer dans les silhouettes et les teintes ces dernières années, cette nouvelle version pourrait signaler la prochaine phase de la tendance.
En parlant de phases, les sacs à main classiques de Gucci ont été mis à jour (encore une fois) pour la saison dans des “adaptations colorées de plongée et ornementales”. Le Gucci Horsebit de 1955 a été plongé dans du cuir verni jaune fluo et rouge, tandis que le sac Trapezoid Chain apprécié des millénaires a été réintroduit dans un tissu moelleux rose bubblegum.
Découvrez quelques-uns des looks phares de TZR lors de la présentation triomphale de Gucci à Séoul.
