La beauté sauvera le monde. C’est ce qu’a cru George Hoyningen-Huene, le photographe qui a imposé son style dans les années 1920 pour devenir le maître de tous. Carla Sozzani, figure marquante de la mode, nous en parle à l’occasion de la première grande exposition italienne qui lui est consacrée, au Palazzo Reale à partir du 21 janvier

Cqui était George Honyngen-Huene ?

George Hoyningen-Huene n’est qu’un garçon lorsqu’il quitte la Russie pour suivre sa famille fuyant la Révolution. A vingt ans, il est à Paris et lui, fils du siècle, né le 4 septembre 1900, saisit l’occasion.

La capitale française est un carrefour d’artistes et d’intellectuels. Ce monde bohème plein de stimuli coïncide parfaitement avec Huene, noble d’origine, cultivé, polyglotte et animé par la recherche esthétique. Pour l’exprimer, il choisit la photographie et bref, George Hoyningen-Huene sera le maître de tout, comme le définira le photographe Richard Avedon quelques décennies plus tard.

De Vogue et Harper’s Bazaar, Huene est le talent qui invente la lumière, sculpte les corps, dessine un monde sur nousle scénographe de l’artifice. Il a trente ans lorsqu’il rencontre Horst P. Horst, photographe et partenaire de vie avec qui il fusionne amour, art et aventure. Ils voyagent à travers le monde, de Paris à Londres, en passant par New York et enfin Hollywood où Huene tombe amoureux du cinéma, des nouveaux protagonistes, des lumières et des couleurs.

Les archives et l’exposition à Milan

Nous devons le soin de ses archives à Horst, qui était aussi un immense photographe. Grâce à lui, il est parvenu aux époux Tommy et Åsa Rönngren qui l’ont acquis en 2020 et l’ont conservé à Stockholm, créant ainsi le domaine George Hoyningen-Huene. Nous avons aujourd’hui l’occasion de le découvrir, avec l’exposition au Palazzo Reale de Milan, le premier jamais consacré à ce grand auteur dans notre pays.
Peu connu et injustement relégué au domaine exclusif de la photographie de mode, Huene, homme libre, a traversé les continents et les cultures, animé par la curiosité, expérimentant sur les plateaux de mode et de cinéma, élevant la construction formelle au rang de créativité absolue.

L’entretien

Pour parler de ce grand photographe et d’art et de beauté, nous avons rencontré une interlocutrice privilégiée, Carla Sozzani.qui a consacré sa vie aux deux. Après son expérience dans le monde de l’édition périodique, Vogue puis Elle, il crée en 1990 Corso Côme 10, espace d’exposition, librairie, concept store, lieu de rencontre et bien plus encore où exposent les grands maîtres de la photographie. Une expérience réussie qui, depuis la capitale lombarde, sera reproduite dans d’autres métropoles internationales.
Aujourd’hui, au nom de la continuité, loin du bruit et des contradictions du Milan contemporain, il affronte la nouvelle aventure, la Fondation Sozzani qui a ouvert via Bovisasca 87. Une vie pleine de rencontres et de défis – grâce à un partenariat extraordinaire avec sa sœur Franca, directrice légendaire de Vogue Italia – qui résume aujourd’hui dans une biographie récemment publiée, Carla Sozzani – Arte Vita Moda écrite par Louise Baring Pour L’éditeur Hippocampusdans lequel la personnalité aux multiples facettes raconte son histoire.

Peinture, mode, photographie. Les langages de la créativité s’entrelacent et fusionnent à Hoyningen-Huene.
Tout au long de son œuvre, on retrouve l’influence du néoclassicisme et une esthétique personnelle très forte. La beauté est sculpturale, froide, jamais érotique ou lascive. La recherche obsessionnelle de la composition prédomine, rien n’est laissé au hasard, tout est parfait, chaque mouvement est étudié et la lumière est le magnifique artifice dont naît l’œuvre. Un artiste a beaucoup de choses en lui, mais d’autres dépendent de ce qu’il a absorbé. Huene recherche la beauté à travers la nature et la lignée. Et la recherche a besoin de liberté. Des années 20 et 30, je me souviens d’images de pique-niques où tout le monde était torse nu, même les femmes. Il y avait certes un goût pour la provocation, mais aussi beaucoup de liberté, que nous, les femmes, revendiquions alors en 68 et qui venait justement de cette époque. A Paris, outre des artistes et des intellectuels comme Man Ray, Dalí, Cocteau, Huene devient amie et collaboratrice de Coco Chanel, photographiant les robes fluides de Madeleine Vionnet qui créent une nouvelle image de la femme ; tout coïncide et s’aligne pour satisfaire cette idée de beauté. Dans ce monde, il était stimulant et inévitable d’être contaminé : d’après mon expérience, les artistes se connaissent, traînent, échangent des opinions, créent une communauté. Plusieurs fois, j’ai réuni des photographes célèbres pour un dîner. Je me souviens qu’après l’un d’eux, j’ai reçu un message de Peter Lindbergh dans lequel il me disait qu’il aimerait fixer un rendez-vous fixe le dimanche pour se rencontrer, échanger des idées et s’aimer.

Dans l’image emblématique Divers, il y a quelques mystères.
J’avoue que je le possède. C’est une image essentielle. Beau. Si vous aimez l’esthétique, la mode et l’élégance, cette image a tout. Les artistes parisiens passaient tout leur temps en ville, j’aime croire que la photo a été prise sur le toit du bureau local de Vogue, bien moins évident qu’une plage. Et puis pour Huene, l’amour de l’artifice était plus important que la réalité. Quant au modèle, je pense que c’était Horst. Il s’agit de Lee Miller, mannequin puis photographe qui posera pour lui dans d’autres images.

Qu’est-ce que la beauté pour vous ?
La beauté, c’est tout ce qui touche mon cœur, ce qui donne une émotion. Ma vie est composée de nombreux langages expressifs, mode, peinture, photographie, design : la recherche de la beauté m’inspire chaque jour à travailler avec enthousiasme. Je le reconnais chez les maîtres de la photographie, c’est le cas de Horst à qui j’ai consacré trois expositions – il est devenu plus célèbre que son professeur Huene, mais on dit que si le professeur est bon, l’élève est meilleur que le professeur – et de Helmut Newton, pour n’en citer qu’un, qui garde un contrôle total sur le sujet lorsque la photographie franchit le périmètre des studios, sort dans la rue, cherche la réalité et la spontanéité. Même si les langues ont changé, les grands photographes restent tous des enfants de Huene. Si l’on veut imaginer la continuité, Paolo Roversi l’exprime aujourd’hui le mieux. Probablement, si nous lui demandions, outre Huene et Horst, il citerait Erwin Blumenfeld parmi ses inspirations : pour lui, la lumière créait une image de femme parfaite, magnifique et onirique.

Huene serait-elle devenue telle sans Vogue ou Harper’s Bazaar ?
Le grand photographe japonais Hiro m’avait raconté un voyage en Inde pour Baazar où il devait photographier un pelage rose sur un éléphant. De l’Amérique à l’Inde pour un manteau. La créativité avant tout ! La photographe Louise DahlWolfe a arrêté de travailler lorsque, lors d’un tournage, un monteur lui a demandé : « Puis-je regarder dans l’appareil photo ? À ce moment-là, il comprit qu’il ne pouvait tolérer aucune ingérence dans son travail d’artiste. La liberté avant tout ! Richard Avedon était capable de créer des images incroyables parce qu’ils le lui permettaient toujours. Sans journaux, des photographes comme Steven Meisel et d’autres ne seraient pas devenus célèbres. Puis la publicité et les annonceurs ont commencé à prendre le relais. J’ai vécu la saison où l’image devait être la plus belle possible pour faire rêver le lecteur. Au fil des années, ce besoin a disparu. En voulant diriger des artistes, il est plus difficile d’atteindre la beauté. Aujourd’hui, certains journaux indépendants y parviennent encore.

Glamour et avant-garde, tel est le titre de l’exposition en question : quel sens ont-elles aujourd’hui ?
Le styliste Walter Albini, un de mes grands amis, dans les années 80, en regardant autour de lui, rêvait et regrettait l’élégance des premières décennies du XXe siècle. Si je pense à ces conversations aujourd’hui, je crois que j’ai réalisé que la beauté, et donc l’élégance, ne sont pas faites de vêtements, mais de personnalité, de la façon dont nous nous plaçons dans le monde. J’ai travaillé avec Azzedine Alaïa pendant plus de vingt ans, il m’a appris la rigueur dans le travail, même si mon père y avait déjà pensé. Être proche d’Alaïa, observer un créateur si créatif, travailler nuit et jour – pour lui ça ne marchait pas, tout comme pour moi – c’était vivre pour perfectionner une veste, avec la passion de toujours faire mieux. De nombreux artistes passaient par sa maison, de préférence en cuisine, même s’il ne parlait pas anglais mais seulement français et ne quittait presque jamais son atelier. Un solitaire qui traînait partout dans le monde.
Lorsque j’ai rencontré l’artiste américain Kris Ruhs, qui deviendra plus tard mon partenaire, j’ai été enchanté par sa passion-obsession pour le travail, par sa capacité à s’abstraire du monde. J’ai eu le privilège de travailler avec tant de maîtres, Annie Leibovitz, David Bailey, Bruce Weber, Man Ray, Don McCullin, peut-être pourrions-nous tous les qualifier d’avant-gardistes..

Qui, le cas échéant, était votre mentor ?
Alfa Castaldi, grand photographe et homme d’une immense culture. De lui, dans les années 70, j’ai beaucoup appris, même une sorte de distance avec la mode. Le même que son épouse, Anna Piaggi, a également mis en œuvre de manière personnelle et très extravagante. Ils avaient tous les deux ce regard ironique et détaché, ils adoraient la mode, mais sans en être victimes..

De quoi ont besoin les jeunes ?
Pour moi, l’envie de communiquer, de donner, de partager s’adresse désormais plus spécifiquement aux nouvelles générationsle. J’ai eu la chance de rencontrer tellement de personnes et de réalités différentes que je pense qu’il est beau et utile de partager cette expérience. C’est pourquoi j’ai ouvert la Fondation Sozzani à Bovisaun quartier extraordinaire où se trouve l’École Polytechnique de Design, un lieu plein de jeunes, vous pouvez déjà le remarquer en vous promenant dans les rues. Et puis il y a le partenariat avec Sara, ma fille (Sara Sozzani Maino). Travailler ensemble est vraiment incroyable.

Qui sont les maîtres aujourd’hui ?
Nick Knight, photographe londonien, l’est certainement et à travers SHOWstudio essaie d’ouvrir de nouvelles voies. Et puis il y a ceux qui sont naturellement comme ça Mats Gustavson, dont je suis un grand fan et qui influence tout le design de mode. Les réseaux sociaux ont pris le dessus, mais quand on a vraiment envie de regarder, quand on cherche la beauté, on ne la trouve pas sur le web ou sur un écran de téléphone portable.. C’est totalement différent de le voir sur une page et d’en profiter, n’est-ce pas ? La beauté nous sauvera, j’en suis sûr.

© TOUS DROITS RÉSERVÉS

iO Donna © TOUS DROITS RÉSERVÉS