Le groupe de luxe français Kering a annoncé le départ du directeur créatif de Gucci, Alessandro Michele, après une période de sous-performance de sa marque la plus importante et la plus rentable.
Kering n’a pas précisé qui succéderait à Michele, qui a quitté avec effet immédiat.
Faire la bonne nouvelle nomination sera essentiel pour Kering car la marque italienne génère environ les deux tiers du bénéfice d’exploitation annuel, mais a connu une croissance plus lente que des marques concurrentes comme Louis Vuitton et Dior de LVMH ces dernières années. Les investisseurs se sont demandé pourquoi le redressement promis avait mis du temps à se matérialiser et aussi si Kering dépendait trop de Gucci.
François-Henri Pinault, président et directeur général de Kering, une entreprise familiale, a remercié Michele pour son mandat de sept ans. « Sa passion, son imagination, son ingéniosité et sa culture placent Gucci sur le devant de la scène, là où sa place est », a déclaré Pinault. dans un rapport.
Michele a déclaré: «Il y a des moments où les chemins se séparent en raison des différentes perspectives que chacun de nous peut avoir. Aujourd’hui s’achève pour moi un parcours extraordinaire, de plus de 20 ans, au sein d’une entreprise à laquelle j’ai consacré inlassablement tout mon amour et ma passion créative.
Le créateur de 49 ans a contribué à une période de forte croissance de la marque italienne. Les ventes étaient en baisse lorsqu’il a été promu de la tête des accessoires au poste de directeur créatif en 2015 et a commencé à mettre des styles plus éclectiques et androgynes sur la piste Gucci qui ont puisé dans le moment culturel. Des foules de jeunes acheteurs aux États-Unis et en Chine ont afflué vers la marque, tandis que Michele a souvent habillé des célébrités comme la pop star et l’acteur Harry Styles.
Le chiffre d’affaires de Gucci est passé de 3,9 milliards d’euros en 2015 à 9,7 milliards d’euros en 2021, tandis que le bénéfice d’exploitation a plus que triplé au cours de la même période. Mais le rythme de croissance des revenus ralentit depuis 2017, où il était de 45% sur une base comparable à 37% en 2018 et 13% en 2019.
Certains critiques ont attribué cela à une certaine fatigue avec les créations de Michele, tandis que l’épidémie de Covid-19 a également porté un coup à la demande de luxe. Alors que d’autres marques augmentaient la fréquence des défilés et des collections, Gucci a plutôt décidé au début de la pandémie de ralentir, réduisant son calendrier annuel de défilés de cinq à deux – trois pour les vêtements pour femmes, deux pour les hommes – tout en éliminant sa croisière annuelle et pré- collections d’automne. « Je ne pense pas que nous ayons assez de temps pour nous écouter », a déclaré Michele à l’époque.
Gucci s’est également lancé dans un vaste revirement lorsque la pandémie a frappé – en réduisant les ventes dans les grands magasins et autres canaux de vente en gros et en limitant les remises, tout en cherchant à rajeunir l’apparence des créations. Ces efforts sous la direction de Michele et du directeur général Marco Bizzarri n’ont pas encore porté leurs fruits.
« Gucci est au milieu d’une transition complexe », a déclaré Thomas Chauvet, analyste du luxe chez Citigroup. « Alors que la direction de Kering a toujours été patiente dans l’exécution des redressements, la nomination d’un nouveau designer pourrait accélérer le rythme du changement et redéfinir l’esthétique de la marque. »
En partie à cause des trébuchements de Gucci, les actions de Kering ont sous-performé de grands rivaux du luxe tels que LVMH, Hermes et Richemont. Autre facteur, Kering ne réalise pas autant son activité dans la maroquinerie et la joaillerie, qui bénéficient de marges plus élevées que la mode et l’habillement.
L’action Kering est restée stable au cours des trois dernières années, contre une hausse de 75 % pour le leader du secteur LVMH au cours de la même période, tandis que son ratio cours/bénéfice prévisionnel est inférieur de 25 %.
« Gucci souffre de la fatigue de la marque alors qu’Alessandro Michele fait la même chose depuis sept ans », a déclaré Luca Solca, analyste chez Bernstein. « Pour réaccélérer, Gucci n’a pas besoin de se généraliser ou de devenir intemporel. Il doit ouvrir un nouveau chapitre créatif.