Les couleurs gaies des collections d’été ne cachent pas la tension des jours de commande à Düsseldorf. La situation est délicate : de nombreux fabricants de vêtements prennent le risque et ont bloqué des matières premières afin de pouvoir livrer à temps. Dans le même temps, on ne sait pas exactement combien les clients de la mode veulent acheter face aux craintes d’inflation dans les mois à venir. Comment les détaillants et les marques voient-ils le cycle de commandes pour la prochaine saison SS23 ? Une visite à Digel via Marc Cain à Gerry Weber.
Chaîne d’approvisionnement chaotique
Les vestes pour la saison automne/hiver sont toujours accrochées au stand Dietmar Krause. Les vestes de la collection SS23 sont toujours bloquées à la douane de Düsseldorf, les chemises même à la douane d’Istanbul. Mais le propriétaire de l’agence de mode du même nom tente de tirer le meilleur parti de la situation et expose toujours au Supreme de la Bennigsen Platz à Düsseldorf après avoir dû annuler les salons de Florence et de Berlin.
Il n’est pas le seul aujourd’hui à signaler des pièces manquantes en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement. Certaines parties de la collection ne sont pas encore accrochées dans le showroom d’autres marques non plus, car il manquait des tissus ou le fournisseur de fermetures à glissière est situé en Ukraine. Beaucoup trouvent que la situation dans la chaîne d’approvisionnement est devenue encore plus difficile.
« Il y a une mauvaise nouvelle après l’autre. Mais nous devons battre le drapeau et continuer, il n’y a pas d’autre moyen », a déclaré Krause vendredi et espère que la collection sortira des douanes de Düsseldorf. Mais le bon vivant de Munich ne laisse pas sa bonne humeur s’envoler lorsqu’il montre les vestes de Dennis Koo l’instant d’après. « Belles pièces, n’est-ce pas ? »
Bien que peut-être extrême comme exemple, Dietmar Krause incarne assez bien l’ambiance des jours de commande de Düsseldorf. L’industrie de la mode de taille moyenne réunie ici connaît la situation incertaine, mais a décidé qu’une mauvaise humeur n’aide pas non plus. Après deux ans de pandémie, il semble presque évident de faire face à des problèmes auparavant impensables – comme dans la logistique – ou de ne pas savoir de quoi demain sera fait.
Inversion de tendance extrême
Il y a un an et demi, l’entrepôt de 22 000 mètres carrés de la marque de mode masculine Digel à Nagold était « plein à ras bord », explique Markus Dietrich, directeur des ventes. « Dans nos propres installations de production, les allées étaient pleines de marchandises. » À l’époque, après le déclenchement de la pandémie, la vente de costumes s’est effondrée en raison du bureau à domicile et du manque d’occasions, maintenant le fabricant de costumes peut à peine suivre.
« Maintenant, sur une base quotidienne, notre activité a augmenté de 300% par rapport à l’année dernière », a déclaré Dietrich samedi. Avant la pandémie, les ventes étaient de 120 millions d’euros, pendant la pandémie, elles ont chuté de près de moitié, et cette année, l’entreprise s’attend à dépasser les niveaux de ventes de 2019.
Avec le retour au bureau et les événements, le costume est de retour et le symbole de statut restera, prévoit Dietrich. Il s’attend à ce que la demande se poursuive, car les hôtels et les restaurants sont réservés pour des événements l’année prochaine.
« Notre commande se passe très bien. Bien sûr, vous êtes également critique envers vous-même et vous vous demandez si vous pouvez maintenir ces ventes élevées dans l’entrepôt jusqu’à l’automne », a déclaré Dietrich. « Qu’en est-il des commandes pour le printemps-été alors que les gens – en particulier les détaillants de mode – sont si instables ? » Il rend compte des détaillants de mode qui réalisent actuellement des bénéfices avec ses produits, mais qui sont globalement en baisse à deux chiffres par rapport à la période pré-pandémique.
Digel a déjà augmenté ses capacités et ses matières premières dans le cycle de production actuel, plus qu’en 2019, afin de pouvoir livrer dans les 24 à 48 heures comme d’habitude à l’avenir. À l’heure actuelle, les délais d’attente pour les détaillants de mode peuvent encore être compris entre deux et trois semaines.
Plus de risque pour les fabricants de mode
D’autres fabricants de vêtements comme Marc Cain ou Gerry Weber ont déjà bloqué des matières premières et des capacités de production afin de pouvoir livrer à temps. Le 12 août, pour garantir les délais de livraison, Fynch Hatton arrêtera de vendre les dates du 15 janvier, février, mars de la collection SS23. D’autres marques disent également arrêter de vendre un peu plus tôt que d’habitude.
« Dans le même temps, nous avons pré-bloqué un nombre incroyable de matières premières, de fils et de capacités de produits, ce qui a également pris un risque énorme. Cela a été possible pour nous car nous pouvons estimer relativement bien ce que nous allons vendre avec des articles standard », a déclaré Matthias Eckert, directeur général de Fynch-Hatton. « C’est un énorme fardeau pour l’industrie, mais sinon nous ne pourrons pas respecter les dates de livraison. »
Fynch Hatton produit la majeure partie de sa collection en Asie. Les temps de transport étaient jusqu’à 35 jours et aujourd’hui ils sont presque deux fois plus longs jusqu’à 60 jours. Au Vietnam, où Fynch Hatton fait confectionner des chemises, les délais de transport peuvent atteindre 80 jours.
« Nous en produisons la plupart en Asie. La situation de livraison était vraiment très précaire », a déclaré Eckert vendredi. « Au cours de la saison automne/hiver actuelle, 70 % du premier largage a été effectué par avion. Cela n’aurait pas fonctionné autrement. » Les ports de Hambourg et de Rotterdam sont pleins, les délais de déchargement ne sont pas de deux à trois jours, mais de deux à trois semaines. « Vous devez être créatif », a déclaré Eckert.
Comme d’autres fabricants de vêtements, Fynch Hatton envisage de déplacer une partie de la production plus près de l’Europe. La marque de vêtements pour hommes a commencé la production de chemises en Macédoine et envisage également des pays comme la Turquie, la Tunisie, le Maroc, l’Italie et le Portugal. « En fin de compte, cela ne va pas aussi vite que nous le souhaiterions », a déclaré Eckert. « C’est aussi une question de prix. Les coûts de main-d’œuvre près des côtes sont beaucoup plus élevés, le transport est moins cher, mais dans l’ensemble, il reste nettement plus cher. »
Commerce de mode prudent
Aux problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement s’ajoute l’incertitude quant au comportement d’achat des gens face à l’inflation.
« Nous sommes prudemment optimistes. Comme d’autres, nous ne savons pas comment évolue le marché – y a-t-il des réticences à acheter, n’y en aura-t-il pas ? Et Corona ? », a déclaré Helmut Fahle. Le directeur général de la maison de couture Schwager de Bad Pyrmont garde également ses limites ouvertes afin de réagir à court terme aux tendances. « Nous avons de nombreux fabricants avec lesquels nous avons une bonne coopération. C’est plus facile pour nous, nous avons dû parler aux autres pendant un moment. »
Plus tôt dans l’année, la plupart des fabricants de vêtements ont augmenté les prix de détail face à l’augmentation des coûts d’expédition et d’approvisionnement, mais comment réagissent les consommateurs lorsque les nécessités quotidiennes menacent de devenir plus chères ?
« Si le prix est augmenté et que le produit offre une valeur ajoutée, le client l’acceptera certainement. C’est aussi un peu plus facile avec de nouveaux produits où vous n’avez aucune option de comparaison », a déclaré Fahle vendredi. « Nous discutons beaucoup avec nos fournisseurs et nous regardons de près. Nous pensons que le client va devenir un peu plus critique en raison des augmentations de prix de l’énergie, etc. »
À Düsseldorf, c’était plutôt calme du vendredi au samedi, de la Kaiserswerther Strasse aux halls 29 et 30, mais les différences entre les showrooms étaient également importantes – certaines étaient visiblement occupées tandis que d’autres étaient plutôt vides. Le retour des acheteurs internationaux est saisissant.
« Nous avons ici des clients du Chili, du Canada et d’Australie, qui sont tous revenus pour la première fois après deux ans, ça donne la chair de poule », a déclaré dimanche Angelika Schindler-Obenhaus, directrice générale de Gerry Weber. « Nous vendons actuellement les dates de livraison de janvier, février et mars et pensons que ce sera une très bonne commande. »
Contrairement à la présence internationale, certains ont manqué les revendeurs spécialisés allemands dans les salles d’exposition et sur les salons, qui viennent sans date de commande fixe, mais pour regarder autour.
« J’ai dit à tout le monde que cette saison était plus difficile que n’importe quelle saison Corona », a déclaré Ulrike Kähler, directrice générale de l’organisateur du salon Igedo. « Les gens sont très durs et ont besoin de beaucoup parler. J’ai besoin de beaucoup plus pour amener les clients à venir ici.
C’est pourquoi elle n’est pas encore au niveau avant Corona avec son événement Fashn Rooms. En janvier 2020, 800 marques étaient présentées à Areal Böhler, pendant la pandémie c’était 300, et le week-end dernier c’était 500 marques. Il en va de même pour les visiteurs. Avant la pandémie, environ 6 000 personnes regardaient autour d’elles, maintenant Kähler en attend 3 000.
« Je trouve l’ambiance très épuisante. Une partie du commerce est cachée – pas la totalité – et a peur d’ouvrir de nouveaux budgets, de passer de nouvelles commandes », explique Kähler.
La vente au détail de mode s’appuie sur les best-sellers existants
Face à l’incertitude, les détaillants de mode ne cachent pas leur humeur.
« Pessimiste. Vous ne savez même pas à quoi vous attendre. Est-ce que les gens dépensent encore de l’argent pour la mode ou pas? », a déclaré Heike Zappe samedi. « C’est très difficile. Je réduis définitivement la commande, je ne travaillerai qu’avec des entreprises qui ont fait leurs preuves à l’époque de Corona. Je n’accepterai pas de nouvelles entreprises à moins qu’elles n’aient quelque chose de vraiment génial.
La propriétaire de la boutique de mode AureliaH à Castrop-Rauxel recherche pour le salon Fashn Rooms des articles qu’elle n’a pas encore dans la boutique, en mettant l’accent sur des accessoires tels que des ceintures et des foulards. Elle fait également la transition de son entreprise vers un concept de magasin concept avec des articles de décoration et de cadeaux.
Les nouveaux labels ont du mal dans cet environnement commercial. C’est plus facile pour les entreprises existantes. Les fabricants de vêtements comme Marc Cain cherchent déjà une comparaison avec les ventes de 2019.
La première collection SS23, en fait la collection principale, avec des dates de livraison mi-octobre, novembre, décembre à janvier, est déjà en cours d’écriture sur les principaux marchés.
Par rapport à 2019, le Marc Cain affiche actuellement une augmentation de cinq pour cent et par rapport à 2021 une augmentation de 21 pour cent. A partir de maintenant, la 2ème série de commandes sera vendue. « Le vent arrière de la vente très réussie des collections de printemps nous rend confiants quant au cycle de commandes de la collection d’été qui vient de commencer », a déclaré vendredi le directeur des ventes Dirk Büscher.