Kallmeyer les vêtements sont partout en ce moment. Il accompagne Katie Holmes dans le circuit de la presse cannoise et joue dans des selfies avec Gwyneth Paltrow. Les créateurs de goût le vantent dans leurs bulletins; des doyennes street style y posent en dehors des défilés. Reconnaître les pièces ou non, vous ne pouvez vraiment pas leur échapper.
Mais honnêtement, qui voudrait? Kallmeyer a une façon de prendre des styles très classiques, simples même, et de les fabriquer d’une manière qui semble pertinente en ce moment et, franchement, agréable à porter. Il y a des costumes trois pièces parfaitement adaptés qui peuvent être déconstruits ou portés en un seul look, et des tricots douillets qui se détachent avec une sorte d’insouciance « Je n’ai pas essayé d’être aussi belle ». Les jeans sont longs, faciles et décontractés, mais semblent toujours assez polis. Vous pouvez acheter un pantalon coupe parfaite en viscose noire drapée et satin jaune beurre. Et si ces mérites valent au label des adeptes fidèles depuis sa création en 2011, l’ambiance colle particulièrement bien à une certaine tendance omniprésente qui rime avec, hum… la ruxerie anti-émeute.
Lorsque je signale la récente augmentation de la visibilité de la marque à la fondatrice et designer Daniella Kallmeyer lors d’un appel Zoom, elle sourit de joie avant de devenir sérieuse et introspective pendant un moment. « Je ne me sens pas si différente de ce que j’étais il y a neuf ans lorsque j’ai commencé », dit-elle, attribuant une grande partie de sa croissance au développement d’une équipe talentueuse dans les coulisses. « J’avais l’habitude de donner beaucoup cette analogie que j’avais l’impression d’être dans une course NASCAR, mais j’étais le seul pilote pour toutes les voitures, donc personne ne peut gagner. Vous conduisez un peu; tu sors; vous courez vers l’autre voiture ; vous le conduisez un peu; il n’y a pas vraiment d’avancée.
Cela est tout à fait logique pour une toute nouvelle entreprise essayant de rester à flot, mais je me surprends à penser que Kallmeyer ne se donne pas le crédit pour les années de travail préparatoire qu’elle a posé en affinant son apparence et en établissant des relations avec les clients. Si nous parlons ici de métaphores, je voudrais proposer une analogie alternative : à la fin des années 2010, le label était comme un ensemble de dominos méticuleusement alignés qui n’attendaient que quelqu’un pour mettre quelque chose de grand et imparable en mouvement. Dans ce cas, vous pouvez supposer que le premier événement de basculement de bloc a été l’ouverture du premier emplacement physique de la ligne dans le quartier Lower East Side de New York en 2019. Bien que l’emplacement n’ait pas été ouvert au public bien avant sa fermeture. pour la première série de verrouillages, il a fourni une base à la créatrice pour communiquer directement avec ses clients et répondre à leurs besoins spécifiques et variés tout en travaillant à domicile.
«Nous avons fait beaucoup de promotions au début de la pandémie sur nos tricots», se souvient Kallmeyer du printemps turbulent de 2020, lorsqu’elle a essentiellement transformé sa nouvelle boutique fessée en un entrepôt et un bureau géré par une seule personne. « Et en fait, ce que nous avons vendu, c’était notre costume, car notre clientèle principale était toujours une femme qui devait travailler – et même si elle passait d’une salle de conférence à une salle Zoom, elle devait encore se rendre présentable. » (Comme vous pouvez le deviner, les ventes de blazers ont dépassé les achats de pantalons pendant cette période.) En juin, lorsque le monde a commencé à se rouvrir lentement et qu’il s’est senti sûr de recommencer à prendre des rendez-vous en personne, Kallmeyer avait un lien plus fort avec ses acheteurs – et ce qu’ils veulent porter – que jamais auparavant. Au fur et à mesure que l’entreprise devenait de plus en plus occupée, l’industrie dans son ensemble a commencé à s’en apercevoir : recherchez simplement le label sur Google et vous découvrirez que, sur les 12 années qu’il existe, sa plus grande couverture médiatique a eu lieu au cours des 12 derniers mois ; pendant ce temps, il a décroché une place officielle sur le calendrier de la Fashion Week de New York du Council of Fashion Designers of America pour la première fois en février dernier, pour la saison automne/hiver 2023.
Sans surprise, Kallmeyer elle-même n’est pas étrangère à consacrer du temps et des efforts pour ce qu’elle veut. Née en Afrique du Sud, elle passait ses étés avec sa grand-mère Rena dans le quartier Riverdale de New York entre des programmes intensifs de danse et de patinage artistique. « C’était une femme très élégante, on ne la voyait pas dans une parure assortie avec des bijoux et tout ça », se souvient la créatrice, qui a passé l’essentiel de son enfance et de son adolescence [years] une formation d’interprète professionnelle, mais s’est lancée dans des projets de couture à domicile pour le plaisir. « J’ai donc eu une attirance pour la mode dès mon plus jeune âge, puis au cours de mes années de formation, j’ai été tellement impliquée dans des passe-temps très axés sur les costumes. » Coupée à la chance de faire un stage pour la marque (aujourd’hui disparue) Luca Luca à l’âge de 16 ans, elle était prête à commencer à travailler vers un objectif différent : une carrière dans la mode. Il ne fallut pas longtemps avant qu’elle ne se retrouve à étudier au London College of Fashion – suivie de concerts dans de grandes maisons comme Proenza Schouler et Alexander McQueen – et finalement à conceptualiser sa propre collection.
« Je le pense [my brand] est vraiment venu d’un besoin de le créer et d’être un jeune à New York, intéressé par la mode, faisant son coming out – ou ne réalisant même pas que je faisais mon coming out – et allant dans des endroits », explique Kallmeyer. En tant que créatrice queer d’une vingtaine d’années, ressentant toujours son identité et la façon dont le style y jouait, elle trouvait souvent presque impossible de trouver des pièces abordables et soigneusement conçues qui transmettaient la personnalité qu’elle voulait présenter au monde. « J’habitais dans l’Upper West Side, et il y avait là-bas une Barney’s Co-Op, et j’y allais probablement une fois par semaine juste pour parcourir ce qu’il y avait dans le magasin et être inspirée et côtoyer la mode », se souvient-elle, notant que presque chaque silhouette qui lui plaisait avait une sorte d’embellissement ou de volant pour l’éteindre. « Et les seules choses qui avaient des éléments classiques et magnifiquement conçus étaient quatre fois plus chères. »
Ainsi, comme tant de fondateurs d’entreprises de mode, les créations de Kallmeyer sont en communication directe avec ce qu’elle veut personnellement porter : pensez à des pantalons profilés qui allongent les jambes, des chemises nettes et des vêtements séparés qu’elle attribue à ses pairs des communautés LGBTQ+ à la recherche de des options de tenues d’occasion qui leur semblaient plus fidèles. Ces articles ne sont pas bon marché – la plupart des pièces coûtent un peu moins de 500 $, tandis qu’une robe ou un manteau est probablement plus proche de 600 $ ou 700 $ – mais leur prix est d’une manière qui ressemble à un investissement réalisable pour une garde-robe que l’on envisage de développer et de développer. au fil du temps. Au cours de la dernière décennie et du changement, Kallmeyer a trouvé un équilibre constant entre les énergies masculines et féminines dans ses créations, ce qui est bien illustré cette saison par une série de cravates élégantes associées à des chemises assorties qui étaient partout à Paris. Fashion Week en février dernier. Pourtant, Kallmeyer dit qu’en fin de compte, elle a tellement plus de personnes à considérer pour chaque décision de conception qu’elle-même.
« Nous imaginons pleinement une femme. Nous avons un tel éventail de personnalités de clients, de cheminements de carrière, d’âges, de formes et de tailles, et nous en tenons extrêmement compte lorsque nous concevons », dit-elle, soulignant qu’elle était autrefois si dévouée à facilité de porter qu’elle a refusé de produire tout ce qui ne pouvait pas être porté avec un soutien-gorge jusqu’à ces dernières saisons. À bien des égards, son anticipation constante des points douloureux d’un acheteur vient de ses propres insécurités avec le sentiment d’être un peu un outsider de l’industrie. En tant que personne qui ne pouvait pas se voir dans ce qui se passait sur les podiums et dans les magasins, elle connaît le pouvoir qui accompagne la découverte de vêtements qui ressemblent à une extension de la peau. « Je me présente comme une personne de la mode, mais pendant très longtemps, je n’ai pas eu l’impression de me voir dans les chouchous de l’industrie. Et je pense qu’en sortant, en particulier à New York, vous redécouvrez constamment vous-même et votre identité à travers le point de vue des autres », dit-elle. « Ce défi très personnel est ce que je suis en train de concevoir. Et le produit fini est alors quelque chose que les gens de toute identité et de toute expérience ont cette réaction viscérale où ils se sentent vus et comme eux-mêmes.