Ce fut l’une des transitions les plus rapides de l’histoire récente de la mode. Mercredi, Céline a confirmé des mois de rumeurs et annoncé qu’Hedi Slimane quittait effectivement son poste de directeur artistique de la maison de couture française – pour annoncer son successeur quelques heures plus tard. Son successeur immédiat, Michael Rider, a non seulement pris le contrôle de la vision de la maison, mais a également détourné l’attention de l’industrie de Slimane, ne serait-ce que temporairement. Un contraste évident avec l’époque où le créateur de mode a rejoint la marque il y a sept ans.
Lorsque Slimane a rejoint Céline en 2018, beaucoup se souvenaient encore des créations de Phoebe Philo, qui avait récemment quitté l’entreprise. Au cours de son mandat au sein de la marque, Philo avait rassemblé une base de fans extrêmement fidèles. Celles-ci étaient affectueusement surnommées « Philophiles » et vénérées sur l’autel de l’un des rares créateurs à concevoir pour les femmes de tous les horizons.
La crainte que Slimane n’efface chez Céline toute trace de « philo-ismes » s’est vite confirmée. Le créateur a toujours privilégié une approche Peter Pan, courant après les garçons et les filles perdus plutôt que leurs parents. Il a d’abord supprimé les réseaux sociaux de la marque, puis il a enlevé l’accent de la défunte Céline et puis il y a eu sa première collection, Printemps/Été 2019.
Pour ceux qui avaient espéré que Slimane adhèrerait aux codes fixés par Philo, ses débuts sont un rappel que Slimane a toujours fait honneur à lui-même et à sa propre esthétique avant tout. Le créateur a suivi un modèle qu’il avait déjà établi lors de son mandat chez Dior Homme puis chez Saint Laurent, où il a supprimé le « Yves » du nom dès le début.
Mais même si son attitude rock’n’roll franche et maigre, qui confinait parfois à la dépravation, lui convenait bien et que la plupart des critiques ont rapidement retiré leur scepticisme initial quant à sa nouvelle vision de Saint Laurent, la mode – et le monde – ont radicalement changé au cours des années 1990. auquel il a consacré l’essentiel de son énergie créatrice à la photographie. Seul Slimane ne semblait pas affecté par cette situation.
« En une seule soirée, il a explosé et emporté tout ce qui était Céline. Son nom ne figure peut-être pas sur l’étiquette, mais à tous autres égards, la marque pourrait tout aussi bien s’appeler Hedi Slimane», a écrit le journaliste Robin Givhan pour le journal américain The Washington Post après ses débuts, reflétant un sentiment qui dénonçait presque unanimement la réintroduction de une mode – y compris la mode masculine – qu’ils avaient autrefois louée. On ne sait pas si sa première collection était une simple provocation ou s’il prenait à cœur les critiques, mais à peine une saison plus tard, il a détourné son attention de la scène rock’n’roll de Los Angeles, où il avait passé des années à la fois visuellement et physiquement. et physiquement, de retour dans sa ville natale de Paris.
L’âge des archives
Avec ce changement est né non seulement un nouveau style, célébré publiquement, mais aussi une version de Slimane qui rendait réellement hommage à une archive de Céline. Ce n’était pourtant pas celui de l’histoire récente de la marque, mais celle de sa fondatrice, Céline Vipiana. Soudain, le changement de logo souvent et bruyamment critiqué a été réévalué, car le logo original de la marque, comme celui de Slimane, a renoncé à l’accent.
Enfin, pour l’automne/hiver 2019, le créateur opère un revirement surprenant et tant attendu, revenant aux racines de la marque – bien avant le rachat de LVMH – et s’attachant à réinventer le look de la bourgeoisie parisienne des années 70 et 80. Au lieu de micro-jupes, sont soudainement apparues des jupes-culottes et des mini-robes ornées cédées à la soie. Et même s’il n’a peut-être pas pu abandonner complètement son jean skinny, cette fois-ci, il l’a associé à des capes, des blazers et des bottes en peau de mouton.
Ce qui a suivi sa première année avec la marque n’était pas seulement une pandémie mondiale, depuis lors il a plus ou moins dit au revoir aux podiums et s’est plutôt concentré sur des présentations vidéo dans divers lieux, bien après que la plupart des designers : inside soient revenus à un format de spectacle normal, mais un mélange de son nouveau goût pour la bourgeoisie et de son flair restant pour le rock-glam.
C’était une vision qui, contrairement à Phoebe Philo, ne s’adressait pas seulement à une jeune génération, ce qui était peut-être mieux réalisé grâce à l’utilisation de témoignages – pour Philo, c’était la regrettée écrivain Joan Didion et pour Slimane, c’était le modèle Kaia Gerber ou K -pop star Lisa (Blackpink) – mais qui a également réalisé les espoirs et les promesses que LVMH avait faites lors de son embauche.
Comme le rapporte le Vogue américain, lors de sa conférence financière annuelle de janvier 2018, peu après la nomination de Slimane, LVMH a clairement affiché son objectif pour son mandat au sein de la marque : deux à trois milliards d’euros, peut-être plus, d’ici cinq ans. À cette époque, les ventes de Céline étaient estimées entre un demi-milliard et un milliard. Avec un chiffre d’affaires d’environ 2,5 milliards d’euros, Slimane a clairement atteint l’objectif qui lui était fixé, notamment grâce à l’introduction de diverses catégories jusqu’alors inexistantes pour la marque, comme la mode masculine, les parfums et bientôt aussi la beauté.
Sous la houlette de Slimane, Céline est devenue la troisième marque du portefeuille LVMH, seuls Louis Vuitton et Dior sont encore plus forts. La question se pose donc désormais de savoir pourquoi le contrat du créateur, limité à seulement six ans, n’a pas été prolongé ?
Slimane auditionne-t-il pour Chanel ?
Il n’y a pas de réponse claire à cette question, mais l’industrie de la mode n’aime guère plus qu’un peu de spéculation, surtout à une époque où le nombre d’articles créatifs proposés est inhabituellement élevé. Dries Van Noten et Alberta Ferretti cherchent chacun leur successeur, et les rumeurs sur des changements à venir chez Fendi, Margiela et Gucci sont si fortes qu’il est difficile de les ignorer. Que Slimane ait intentionnellement ou non alimenté ces rumeurs au cours des dernières saisons, sa dernière collection pour Céline ressemble plus que jamais à une audition pour ce qui est sans doute le poste le plus convoité – et donc vacant – de la mode : le trône chez Chanel.
Avec sa dernière collection printemps-été 2025, présentée en vidéo il y a quelques jours, Slimane rendait un hommage nostalgique à l’élégance sophistiquée de l’été français des années 60. Selon les notes du défilé, la créatrice s’est inspirée de « La Chamade » de l’écrivaine Françoise Sagan et des icônes emblématiques du style français de l’époque telles que Françoise Hardy et France Gall.
Slimane réinterprète cette esthétique classique à travers une variété de pièces intemporelles, notamment des jupes plissées, des hauts rayés associés à des jupes à paillettes et des twin sets brodés. Il va de soi que la collection de Slimane s’inspire largement du début des années 1960, lorsque les créations de Coco Chanel sont devenues des symboles mondiaux d’élégance, et c’est ainsi que sont apparus les costumes courts en tweed. Cependant, la référence à Chanel n’est pas passée inaperçue et la comparaison s’est imposée, notamment à travers l’utilisation par Slimane de vestes sans col et de motifs floraux rappelant l’emblématique Camélia de Chanel, mais avec une touche de Céline, ou plutôt de Slimane.
Les rumeurs selon lesquelles il pourrait déménager dans une autre maison de couture réputée qui commence par un C ont immédiatement alimenté cette performance. Mais si l’on y regarde de plus près, les rumeurs persistantes sur son avenir chez Chanel durent depuis assez longtemps. À la mort de Karl Lagerfeld en 2019, beaucoup pensaient que cela était possible. Après tout, Slimane était l’un des rares créateurs que Lagerfeld lui-même reconnaissait par son nom. Il est même allé jusqu’à modifier radicalement son apparence et son corps juste pour s’adapter aux silhouettes minuscules et ajustées que Slimane promouvait chez Dior Homme.
Mais ce n’est pas seulement la perte de poids drastique de Lagerfeld due au port d’un vêtement conçu par Slimane ou une collection de type Chanel chez Céline qui rend envisageable son avenir à la tête de la marque de luxe française. C’est son attention presque obsessionnelle aux détails et son besoin de contrôle créatif, quelque chose que lui et Lagerfeld avaient en commun. Cela se reflète mieux dans son rôle dans Céline. Là, il a non seulement conçu les vêtements en tant que directeur artistique, mais a également piloté toutes les autres décisions en tant que directeur de la création et de l’image, des tournages de campagne jusqu’à la conception du magasin.
Finalement, l’avenir possible de Slimane est encore incertain et Chanel s’appuie sur son équipe de création interne depuis le départ de Virginie Viard. Reste à savoir si cela changera bientôt puisque Slimane pourra désormais rejoindre la maison. Ce qui est certain, cependant, c’est que même s’il est peu probable que Chanel subisse un changement de nom ou un changement de marque majeur, la marque possède toujours d’énormes archives – que Slimane semble déjà très bien connaître. De plus, même si le tweed n’est pas vraiment un favori de la scène rock’n’roll, si quelqu’un pouvait leur faire troquer le cuir contre de la laine, ce serait probablement Hedi Slimane.