« Les vieilles habitudes ont la vie dure » est le bon dicton – et c’est exactement ce qui est arrivé à l’auteur lors de la dégustation de cidre à la ferme fruitière d’Andreas Schneider. Bien qu’il sache que c’était une belle chute avec un rond
Au prix de 20 euros, il a avalé la boisson rafraîchissante et pétillante comme s’il s’agissait d’une pinte d’Ebbelwoi acidulé. « Vous pouvez le faire, surtout quand il fait si chaud », a déclaré Schneider nonchalamment et a versé plus. « Mais en fait, il faut déguster nos cidres comme un bon vin mousseux ou un vin blanc. » Avec une dégustation plus soignée, la boisson obtenue à partir de la pomme Kaiser Wilhelm a révélé des arômes complexes de fruits et de brioche, qui la rendent imaginable non seulement comme désaltérant, mais peut également être servi en accompagnement d’un poisson blanc, de quenelles ou d’un rôti de veau.
Le tailleur de 54 ans, qui a depuis été comblé de prix, est considéré comme un pionnier de la transformation d’Ebbelwoi depuis qu’il a repris le verger à la périphérie nord de Francfort de ses parents en 1993 et l’a converti en culture biologique. Il a sauvé de l’extinction des variétés de pommes telles que la Heuchelheimer Schneeapfel ou la Doberaner Renette et les a pressées dans des vins et des cidres. Il justifie les prix élevés par la rareté des variétés et l’âge de ses arbres, car plus un arbre est vieux, plus le fruit est riche. « J’ai aussi des vins au verre bon marché », dit-il, « mais certains de mes arbres ont trente ans, et un Wildling en loess coûte 25 euros car il ne reste plus que 21 vieux arbres et il ne fructifie que tous les deux ans. » Si c’est encore trop cher pour vous, vous pouvez commencer par une renette étoile rouge à 13,50 euros la bouteille.
Bien sûr, on peut se demander si le rapport qualité-prix est à la hauteur des attentes par rapport à un Riesling. Mais il écoule sans problème les 15 000 bouteilles que Schneider produit par an. Même à Sapporo, ils ne jurent que par son « Stöffche ». Parce que les vins fins de pomme sont à la mode. Que ce soit en Normandie, dans les Asturies et au Pays basque, mais surtout en Angleterre, les jeunes qui se font plaisir ont depuis longtemps découvert le cidre, le sidra, le sagardotegi et le cidre comme alternative légère et ont provoqué un boom qui est arrivent lentement en Allemagne et les pomiculteurs comme Andreas Schneider et les vignerons comme Jens Becker entrent en scène.
Lorsque, après la Seconde Guerre mondiale, l’interdiction de fabriquer des boissons alcoolisées à partir de fruits a été promulguée, la culture du cidre était pour le moment terminée.
Ce dernier dirige depuis treize ans son magasin de vin de pomme JB à Sachsenhausen, au cœur de la culture allemande Ebbelwoi. « Les anciens producteurs de cidre riaient quand j’ai dit que je voulais faire des vins millésimés et les vendre 8,50 », se souvient le reconverteur, qui vient en fait du marketing mais qui a déjà fait du cidre avec son grand-père. Pendant ce temps, son entreprise est en plein essor. Il est pressé soit en mono-cépage soit en cuvées. « Avec les cuvées, je peux m’assurer que mes cidres en particulier ont plus ou moins le même goût, car les récoltes peuvent se dérouler très différemment selon la météo », explique Becker. Boire dans un grand verre à vin blanc. La meilleure température de consommation se situe entre dix et douze degrés, la teneur en alcool entre quatre et neuf pour cent. Il recommande son cidre allemand JB aux alentours de 11 euros pour les débutants, et le vin de pomme tranquille Boskoop à 9,50 euros pour les utilisateurs confirmés.
Une distinction est faite entre le vin tranquille et le cidre, également appelé vin mousseux, ainsi que le vin mousseux de pomme élaboré selon la méthode champenoise. « Auparavant, il s’appelait champagne aux pommes », explique Becker, « et n’était pas moins apprécié jusqu’à la fin du XIXe siècle. » Lorsque l’interdiction de fabriquer des boissons alcoolisées à base de fruits est intervenue après la Seconde Guerre mondiale, la culture du cidre était terminée. pour le moment. Lorsque l’interdiction est tombée, Heinz Schenk a balancé le Bembel, le « Blaue Bock » est devenu synonyme de philistinisme allemand.
Mais c’est fini maintenant. Parce que même à Sachsenhausen, de plus en plus de restaurants n’ont pas que le classique
pintes, mais aussi tissus raffinés au menu.
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