La phrase « Les Chinois sont pauvres et ne peuvent pas progresser parce que Mao ne leur donne qu’un bol de riz par jour » était encore considérée par les Allemands jusque dans les années 1970 comme une preuve incontestable de leur connaissance de la Chine et, de manière tordue, souvent comme justification Ne pas manger de riz soi-même car cela ne vous rassasie pas.
Personne dans ce pays ne connaissait la diversité de la cuisine chinoise ni même les festins avec des dizaines de plats différents où l’on laisse un bol de riz à la fin pour montrer qu’on est rassasié. Bien sûr, les habitudes culinaires à base de riz d’autres pays asiatiques, de la Perse à l’Indonésie, ne le sont pas non plus. On n’a même pas remarqué que les Italiens du nord, dont les côtes ont été infestées par les Allemands à la fin des années 1950, cuisinaient non seulement des spaghettis, mais préparaient également de délicieux risottos. Ce n’est qu’en partant en vacances en Espagne qu’ils ont découvert la paella.
Dans le même temps, les restaurants chinois surgissaient partout, où le riz était le plat d’accompagnement standard. Néanmoins, lorsque l’on cuisinait avec du riz, les ménages étaient dominés par des créations de miracle économique assez étranges comme la fricassée de poulet, les poivrons farcis d’un mélange de riz haché (qui d’ailleurs avait très bon goût) ou le riz au hachis, une sorte de sauce à spaghetti. composé uniquement de viande hachée et d’un peu d’oignon haché et enrichi d’un peu de bouillon. Autant de repas rapides à préparer que la mère, qui travaillait à temps partiel, pouvait servir à l’écolier qui rentrait à la maison.
De plus, le riz était rare. La mode du sushi dans les années 80 n’y a rien changé. Au mieux, le risotto est apparu plus souvent sur les menus gastronomiques depuis les années 1990 grâce à la faction Toscane. C’est peut-être parce que trop souvent le riz collait, brûlait et abîmait les pots en émail qui étaient utilisés à l’époque, tandis que le riz en sac d’Oncle Ben’s, introduit sur le marché dans les années 1970, était facile à préparer mais dégageait une telle aura sans amour qu’il qu’aucune étincelle culinaire n’en sort
battait.
Le riz a une histoire fascinante et offre une variété complexe de variétés. Des millions d’années plus âgée que l’homme, elle a été cultivée pour la première fois en Indonésie et en Malaisie il y a environ 4 500 ans, d’où elle a conquis toute l’Asie. Il atteint la Grèce et Rome vers 400 avant JC. Cependant, les Romains l’ont considéré pendant des siècles comme un médicament sophistiqué. Ce n’est que vers 1450, après la peste bubonique dans le nord de l’Italie, que sa valeur nutritionnelle fut reconnue en Lombardie et dans le Piémont, que l’exportation fut interdite et que la méthode de culture fut gardée comme un secret d’État.
Tout a été incorporé, sauf le riz
Cependant, cela ne peut pas être la raison pour laquelle les Allemands traitent le riz avec autant de négligence. Au siècle dernier, la cuisine allemande incorporait de manière littérale et créative presque tout ce que le monde avait à offrir, des pommes de terre aux tomates en passant par les citrons et la muscade. Kiwis, algues et houmous ont récemment été ajoutés. Seul le riz restait exotique et ne correspondait tout simplement pas au goût des plats allemands.
Même le spécialiste de la fusion Christian Bau, qui marie la cuisine asiatique à la cuisine européenne, ne propose pas de plat de riz dans son livre de recettes, qui comprend sept menus avec un total de 56 plats. « La légende de la cuisine Harald Wohlfahrt » ne propose également qu’un risotto au citron vert kafr clairement italo-français avec une variante de pétoncles.
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Les choses ne s’améliorent pas dans la cuisine familiale : ni le livre « La cuisine allemande » (Gräfe et Unzer 1993), qui peut être considéré comme un ouvrage standard, ni le « Heimat » émotionnel et subjectif de Tim Mälzer ne trouvent aucune utilité pour il autre que la banale fricassée de veau ou de poulet Riz. Ou peut-être que c’est le cas : Mälzer mentionne le riz au lait comme l’un de ses souvenirs d’enfance préférés. Pour l’auteur de cette chronique, il s’agissait cependant d’un substitut de dessert gluant qui avait le goût de lait bouilli et qu’il utilisait pour s’enfuir en criant lorsqu’il était enfant.