Les débuts du nouveau directeur créatif de Gucci, Sabato De Sarno, sont considérés comme l’un des événements les plus attendus de la Fashion Week de Milan. Notamment parce que l’industrie de la mode a dû attendre près de huit mois pour enfin avoir un aperçu de la vision de l’homme qui succédera à Alessandro Michele. La première représentation de De Sarno pour la maison de couture de luxe italienne aura lieu vendredi sur le podium, mais les premiers signes du parcours potentiel de la marque dans son ensemble sont nombreux – notamment grâce aux changements fondamentaux au sein de la société mère de Gucci, Kering.
Une année anniversaire marquée par des changements
“Nous ne sommes en aucun cas dans une année de transition”, a déclaré en février le PDG de Kering, François-Henri Pinault, au magazine spécialisé Vogue Business, après la publication des résultats du quatrième trimestre. Néanmoins, l’année s’est avérée jusqu’à présent assez transformatrice pour le groupe français de produits de luxe. Alors qu’au début de l’année il était souligné que Marco Bizzarri, alors PDG de Gucci, n’était pas obligé de quitter la maison de couture avec le créateur qu’il avait choisi autrefois, Alessandro Michele, Kering est revenu sur cette décision en juillet et Bizzarri a donc immédiatement quitté son poste. après les débuts de De Sarno le 23 septembre.
Son poste – contrairement à celui de Michele – sera pourvu immédiatement, même si ce n’est que temporairement. Jean-François Palus, l’actuel directeur général du groupe Kering, assumera le rôle de “renforcer les équipes et les opérations de Gucci alors que la maison de couture retrouve son influence et son élan et prépare le leadership et l’organisation pour l’avenir”, selon un communiqué de juillet. . Le manager, décrit par Pinault, le PDG de Kering, comme son bras droit et son sparring-partner au quotidien, quittera Paris pour Milan et dirigera l’entreprise localement.
Mais ce n’est pas tout, car non seulement chez Gucci, mais aussi au sommet de la société mère, beaucoup de choses changent en cette année historique pour le groupe. Il y a plus de 60 ans, le groupe, alors appelé Établissements Pinault, était fondé par François Pinault, le père de l’actuel PDG, et spécialisé dans le négoce du bois. Deux ans plus tard, après l’acquisition de la chaîne française de grands magasins Printemps et une participation dans la société de vente par correspondance La Redoute, le groupe devient l’entreprise de distribution Pinault Printemps Redoute (PPR), se transformant en un conglomérat de luxe. Le changement de nom en Kering a eu lieu en 2013 – une étape que l’entreprise a célébrée cette année avec, entre autres, une participation de trente pour cent dans Valentino, son propre livre illustré et de nombreux événements. Cet anniversaire a également apporté des changements au sommet, notamment lors de la nomination des co-PDG. Francesca Bellettini, directrice de la maison de couture Yves Saint Laurent, a été nommée directrice générale adjointe de Kering, tout comme Jean-Marc Duplaix, directeur financier de Kering.
“Nous construisons une organisation plus solide pour tirer pleinement parti de la croissance du marché mondial du luxe”, a déclaré Pinault en juillet.
Gucci, l’incarnation du luxe ?
Avec ces mots, Pinault définit non seulement l’avenir de Kering, mais aussi de Gucci en particulier. Il semble logique que le conglomérat de luxe veuille exploiter pleinement la croissance du marché mondial du luxe, mais c’est précisément là que réside le problème, car même si Gucci était autrefois considéré comme l’une des plus grandes réussites de l’industrie, la marque a récemment eu du mal sous Michele à capitaliser. sur la reprise post-pandémique à battre.
Sous la direction de Michele et Bizzarri, Gucci a sans doute réalisé l’un des redressements les plus réussis de l’histoire de l’industrie du luxe de 2015 à 2019, porté par un rebranding maximaliste et par la nostalgie. Les ventes de la marque ont doublé au cours de cette période pour atteindre près de 10 milliards d’euros, tandis que les bénéfices de Gucci ont quadruplé. Mais avec la pandémie, cette success story s’est arrêtée et les résultats de 2022 n’ont pas répondu aux attentes. La vision maximaliste du designer semble avoir atteint son apogée.
L’enjeu est désormais de taille pour Kering – mais surtout pour Gucci – car rester à la traîne de la concurrence, notamment du groupe de luxe français LVMH, n’est pas une situation permanente pour l’entreprise et c’est donc le directeur créatif choisi, De Sarno, qui est celui qui donnera un nouveau souffle à la maison de couture italienne.
De Sarno : Gucci est l’occasion de retomber amoureux de la mode
Depuis le départ brutal de Michele en novembre dernier, Gucci est gérée par une équipe de création interne. Cette pratique n’est pas rare et est souvent considérée comme une sorte de transition à la mode avant l’arrivée d’un nouveau directeur créatif, surtout si ce dernier est censé faire demi-tour esthétique – et les indices en sont nombreux.
La tâche de De Sarno est “d’écrire le prochain chapitre de Gucci, en renforçant l’autorité mode de la maison tout en bénéficiant de son riche héritage”, a déclaré fin janvier le PDG sortant de Gucci, Bizzarri. Dans le même temps, Pinault a souligné que sous la direction de son nouveau directeur créatif, Gucci « influencera la mode et la culture à travers des produits et des collections désirables » et offrira « une vision unique et contemporaine du luxe moderne ». Entre les lignes, lorsque le nouveau créateur a été annoncé, on pouvait déjà lire le désir d’un positionnement plus luxueux et intemporel après des années d’excès et d’extravagance sous Michele.
Les premiers pas dans cette direction ont déjà été faits avec l’introduction des « salons » – boutiques exclusives pour les plus riches de la clientèle de la marque – comme c’est également le cas des marques traditionnelles comme Chanel et Hermés. Le compte Instagram de la marque a également été dépouillé des excentricités de Michele, ainsi que de ses muses comme le chanteur Harry Styles. Ce qui est resté sur les réseaux sociaux, c’est un message de De Sarno lui-même, car Gucci était « l’opportunité de tomber amoureux de la mode, encore ». Ancora, un mot italien polyvalent qui peut signifier à la fois « continuer » et « encore une fois », semble être le premier message direct du designer à l’industrie et aux disciples de la marque. Mais c’est désormais aussi à lui que la mode « ancora » tombe amoureuse de Gucci.
Qui est Sabato De Sarno?
Semblable à Michele, Gucci n’a pas choisi De Sarno comme nom médiatique, mais plutôt comme initié de l’industrie. Aujourd’hui, le designer qui a grandi à Naples et qui était auparavant l’un des créateurs discrets de l’arrière-plan se retrouvera lui-même pour la première fois sous le feu des projecteurs. Son CV ne doit pas être ignoré, car avec des postes chez Prada, Dolce & Gabbana et plus récemment Valentino, où il était responsable de la gestion créative des vêtements pour femmes et hommes sous la direction du directeur créatif Pierpaolo Piccioli, le créateur de mode a déjà travaillé dans trois des maisons de couture italiennes les plus renommées.
Sous la direction de De Sarno, qui sera responsable des collections femme, homme, maroquinerie, accessoires et lifestyle, Gucci se concentrera probablement sur une identité classique, mais il ne semble pas non plus totalement exempt de nostalgie. Les quelques aperçus qu’il a donnés jusqu’à présent sur sa vision de Gucci rappellent fortement le Gucci du passé, non pas le plus récent sous Michele, mais l’ère de Tom Ford. Dans une interview avec Vogue Business, De Sarno se souvient de la première pièce Gucci qu’il a jamais possédée : une veste en velours rouge foncé du créateur américain avec un col noir. Sa première campagne de bijoux pour la maison italienne n’est pas sans rappeler celle de Gucci au début des années 2000. La raison en est, d’une part, le retour du top model Daria Werbowy, qui pour beaucoup est synonyme de Céline de Phoebe Philo après de nombreuses campagnes, mais qui était toujours le visage de la collection automne/hiver 2004 de la maison florentine, mais aussi le look moderne et brillant du photographe David Sims et la sensualité simple mais incomparable de la mise en scène du produit – le premier présenté par De Sarno.
Certains designers sont artistiques, d’autres sont techniquement compétents. De Sarno, contrairement à son prédécesseur Michele, appartient à cette dernière catégorie, comme le rapporte Vogue Business. Selon le magazine spécialisé, le designer a choisi d’étudier à l’Istituto Secoli de Milan parce que l’école était la plus exigeante sur le plan technique et qu’il souhaitait acquérir des compétences pratiques. Ces connaissances l’ont finalement conduite à un stage chez Prada, qui à son tour a conduit à un poste à temps plein dans l’entreprise, où elle a été responsable des patrons pendant un certain temps. Les manteaux ont été mis en avant dans le profil du créateur, et la publication révèle qu’ils seront probablement également présentés sur le podium. Ses débuts chez Gucci devraient commencer par un manteau minimaliste dans sa coupe et sa construction, écrit la journaliste Nicole Phelps, qui a visité De Sarno dans son atelier, promettant également le retour déjà remarqué du sac Jackie de la marque, bien qu’en cuir souple, “pour le rendent plus adapté à un usage quotidien”, ainsi que le sac classique en bambou.
Il s’agit d’une direction créative qui, même si elle n’est pas encore officiellement confirmée, s’intégrerait bien dans la vision de Gucci en tant que marque de luxe intemporelle. Il est donc raisonnable de supposer que c’est le luxe consommable et la mode intemporelle que De Sarno adopte dans ses débuts chez Gucci. servi vendredi.