Les paillettes, les volants, les paillettes et les tissus fluides dominent la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid et jouent un rôle important dans la société espagnole festive.
Le savoir-faire et l’attention portée aux détails se retrouvent dans les tenues de soirée et de mariée, mais également dans les concepts de prêt-à-porter tels que ceux de Pablo Erroz et Acromatyx.
Il était moins clair qu’il s’agissait de l’automne/hiver 24 dans les collections, qui reposaient souvent sur une palette de couleurs vives et colorées – comme Custo Barcelona et Ágatha Ruíz de la Prada – ainsi que sur des tissus légers et fluides. Probablement aussi à cause du climat. Après tout, les températures dans la capitale espagnole ont grimpé jusqu’à près de 20 degrés pendant la Fashion Week au cours des quatre derniers jours.
Néanmoins, certains concepts ont également été conçus, au moins en partie, pour des conditions météorologiques plus défavorables. Acromatyx a présenté une collection inspirée des musiques électroniques comme la techno et la house, qui trouverait également sa place à Berlin avec ses tissus transparents, ses coupes épurées et sa préférence pour le noir. Cela comprenait des manteaux surdimensionnés noirs et pailletés ainsi que des jupes, des chemises et des manteaux dans le style des vestes de pluie. Mais les pièces qui ont particulièrement marqué les esprits sont celles dont la matière rappelle du papier froissé. Cela se voyait sur diverses vestes longues ainsi que sur des accessoires comme un sac dont la forme était elle-même basée sur un sac en papier.
Mélanges de motifs sauvages
Custo Barcelona, qui a présenté la première partie de sa collection lors de la Fashion Week de New York puis a quitté Madrid pour Milan, a montré malgré la palette de couleurs estivales des doudounes volumineuses, également équipées d’un mélange de matériaux en néoprène et paillettes. . Mais des empiècements chatoyants, des combinaisons spatiales avec matelassage, des survêtements rétro avec des imprimés triangulaires et des motifs typiquement japonais avec des poissons koi et des grues faisaient également partie de la collection surchargée.
Il n’est pas le seul à juxtaposer différents motifs et matières. Odette Álvarez a réuni des pièces comme des jupes, des pantalons et des robes, dont la coupe et la décoration rappellent le vêtement fluide sari indien, avec des matières plus dures comme le cuir. Mais la collection comprenait également un manteau dont le motif ressemblait à un tapis marocain et était décoré de paillettes scintillantes, ainsi que des sweats à capuche dotés de franges colorées comme des robes de salsa.
Dans l’ensemble, les références culturelles semblent jouer un rôle particulier et certaines collections avec leurs robes élégantes aux manches larges et longues et aux volants rappellent les pièces des danseuses de flamenco. Hannibal Laguna et Enrinar, en particulier, exploitent particulièrement fortement ces caractéristiques distinctives pour le style espagnol. Le résultat a été des représentations extrêmes telles que des manches extra-longues et l’utilisation d’un nombre particulièrement important de plis.
Duyos s’est également inspiré de son propre pays, mais a incorporé la flore et la faune des îles Canaries. Le podium a déjà amené Tenerife à Madrid avec son paysage sablonneux et pierreux. Une palette de couleurs de corail doux et de blanc perle, aux côtés d’or et de bronze chatoyants ainsi que des accents de bleu ainsi qu’une sélection de tissus clairs et transparents, des dégradés de couleurs et des silhouettes fluides ont également transporté l’île au sein de la collection.
pierre sur pierre
Pendant ce temps, Simorra a également trouvé son inspiration dans un paysage rocheux. Avec la collection « The Memory of Time », la marque, qui s’est particulièrement distinguée par son savoir-faire dans les détails et les matériaux grâce à ses près de 50 ans d’histoire, a osé faire un voyage dans l’évolution de la terre. L’accent a été mis sur les fossiles, présentés sous forme d’applications sur des vêtements et des accessoires tels que des ceintures, des broches et des colliers, des motifs en écailles de poisson et la terre elle-même, dont les couches étaient, entre autres, représentées sur des pièces en denim. Mais de vraies pierres, modelées entre autres pour une bague, faisaient également partie de la collection. Côté couleur, la collection mise sur des tons terre, mais aussi des tons rouges comme le Bordeaux et une note rayonnante.
La base de Marcos Luengo, qui a travaillé avec Iván Pañal, était complètement opposée. Le travail de l’artiste audiovisuel – un mélange d’outils comme le son et l’intelligence artificielle – constitue la base des tirages de la collection, qui rappellent la vision à travers un kaléidoscope. Mais les coupes avant-gardistes ont également convaincu. Des décolletés carrés et des manches ballon angulaires avec des emmanchures plus hautes, ainsi que des capuches en cuir, ont façonné la collection.
À l’honneur : Elio Berhanyer
Le point culminant parmi plus de 20 collections a été la collection de Sergio de Lazaro pour Elio Berhanyer, qui a redonné vie à la marque après la mort du fondateur du même nom. Le nouveau directeur créatif, qui occupe ce poste depuis l’année dernière, rend hommage au « maître", comme De Lazaro appelle le créateur, avec une ode qui s’inspire de pièces inspirées des archives. Sa première collection pour la maison de couture propose plus de 70 looks qui représentent différentes phases d’une époque qui aurait particulièrement influencé Berhanyer : la mort de son père, décédé pendant la guerre civile espagnole.
La collection commence par la phase de deuil, accompagnée d’une musique sombre et d’une bougie en fond sonore. Cela commence par des looks en noir, qui sont ensuite complétés par les premiers accents de couleurs tels que les tons rouge, orange, marron et vert olive. Celles-ci sont destinées à représenter le retour des soldats de la guerre, a expliqué De Lazaro à FashionUnited avant le défilé. Les tenues confectionnées à partir de tissus pour rideaux, utilisés dans la collection aux côtés de matériaux tels que l’alpaga et le double face, sont censées représenter la période d’après-guerre au cours de laquelle les matériaux de fortune sont devenus des vêtements.
Mais il y avait aussi quelques looks en denim qui n’étaient généralement pas très importants cette fashion week. Dans la phase suivante, les choses évoluent lentement pour le mieux et deviennent un peu plus heureuses – vous osez prendre un nouveau départ et les looks redeviennent plus attrayants avec des costumes et des tricots. Nous passons ensuite à l’étape finale où les célébrations reprennent avec une touche de glamour : des silhouettes soyeuses et fluides et un peu de paillettes aussi. Néanmoins, cette phase finale a aussi dans un coin de notre esprit la peur du déclenchement d’une nouvelle guerre, illustrée par un uniforme naval comme look final. La boucle est bouclée.
De Lazaro présente un concept harmonieux renforcé par des silhouettes fluides et genre-fluides, un choix sophistiqué de matières et d’éléments techniques comme des vestes réversibles et des éléments modifiables, comme un foulard sur une veste qui peut être complété par une fermeture éclair. Pour cette réalisation, De Lazaro a reçu le prix de la « meilleure collection » lors de la fashion week par L’Oréal, groupe de cosmétiques et co-sponsor.
