Vvert, vert et encore vert. C’est la couleur dominante de l’Ombrie, où la relation saine et harmonieuse avec la nature est ancienne, entre montagnes, collines, villages perchés, ermitages millénaires et cours d’eau qui traversent bois et vallées, étendues d’oliviers et de vignes. C’est une terre mystique aux traits doux et ronds, accueillante et joviale. « La spiritualité s’est avérée être une chose beaucoup plus solide que tout le reste. Notre corps et le monde dans lequel nous vivons, les choses qui se touchent, sont beaucoup plus fragiles que l’esprit », dit-il Stefano Massaripréparateur mental de grands sportifs italiens.
L’amphithéâtre de La Scarzuola (Montegabbione) en Ombrie, la « ville idéale » construite sur le projet visionnaire de l’architecte Tomaso Buzzi.
En Ombrie, plus qu’ailleurs, il est facile de nourrir l’âme de beauté, d’authenticité et d’émerveillement. Des sensations fortes vécues à Scarzuola, la ville idéale de l’architecte milanais Tomaso Buzzi, construit à côté d’un ancien couvent fondé par San Francesco en 1218, bien caché à Montegiovane, dans la municipalité de Montegabbione (Terni). Un joyau architectural en tuf, un lieu d’être, entre rêve et magie, où, dans un décor théâtral imaginatif, vous pourrez admirer l’esthétique et les astuces de la construction, on se laisse émerveiller par les allégories sur l’existence et par les symbolismes maçonniques ou influencé jusqu’aux larmes (cela arrive souvent) par des références ésotériques. On entre presque par hasard par une porte en bois anonyme et c’est le rire tonitruant du propriétaire, Marco Solari, qui fait immédiatement la différence. C’est toujours et seulement lui, un descendant de l’architecte, qui accompagne les convives.
L’interprétation des symboles et des métaphores
La façade de la cathédrale d’Orvieto en Ombrie.
Chaque visite est différente (réservations sur : lascarzuola.it), dépend de l’esprit qui se crée dans l’interaction avec Solari, un homme sensible et solitaire, parfois incompréhensible en raison de l’intensité de sa pensée. La durée peut varier, jamais plus de deux heures, mais il y a certainement la profondeur des explications et la suggestion des histoires de Marco Solari. La beauté d’Orvieto est plus explicite, perchée sur le sommet plat d’un éperon de tuf surplombant la vallée de la rivière Paglia, qui peut être capturée en explorant l’enchevêtrement intact de ruelles et de ruess’ouvrant soudain sur les mosaïques colorées de la façade du Duomo et sur les paysages bucoliques environnants. La descente vers le complexe archéologique de Puits du Cava (pozzodellacava.it), un important travail de génie hydraulique, mais surtout que al Puits de la Saint-Patrickune architecture souterraine qui descend à une profondeur de 62 mètres, presque pour contrebalancer les 60 mètres de la Torre del Moro, érigée à la fin du XIIIe siècle, période de puissance économique maximale de la ville. Les deux escaliers hélicoïdaux qui ne se rencontrent jamais, du Pozzo di San Patrizio, ont été conçus par l’esprit brillant d’Antonio da Sangallo le Jeune dans la première moitié du XVIe siècle.
Se promener le long de la rivière
L’écluse de Stifone, un village au bord de la rivière Nera.
De l’ocre du tuf médiéval d’Orvieto en quelques kilomètres, ils peuvent être atteints les eaux claquantes de la rivière Nera, qui, à la hauteur de Stifone, une poignée de maisons construites entre les XVe et XVIe siècles pour les ouvriers de la famille Silori, prennent des nuances inattendues de turquoise et d’émeraudeou. En s’approchant de la rivière, en marchant vers le lit de la rivière, on repère facilement les anciens lavoirs et, un peu plus loin, la source, où subsiste la pompe qui servait autrefois à puiser l’eau, aujourd’hui collectée dans la retenue artificielle. De là, nous partons pour Narni pour visiter la ville souterraineretrouvée par hasard en 1979 par un groupe de six jeunes spéléologues, qui descendirent avec audace dans une cavité, découvrant une église du XIIIe siècle entièrement décorée de fresques, aujourd’hui oubliée depuis un certain temps. Roberto Ninil’un des explorateurs mythiques du noir, actuellement à la recherche d’un producteur pour transformer leur aventure en film, fait partie de l’association qui guide les visites des lieux : dans ses récits il revit l’émotion ressentie face aux cachots de l’inquisition et aux graffitis de la gauche condamnée gravés sur les murs au 18ème siècle. La visite se termine à l’intérieur de l’ancienne église dominicaine, où récemment d’autres volontaires ont mis au jour une mosaïque byzantine parfaitement conservée.
Les fortifications du Pape en Ombrie
La Rocca Albornoziana se dresse sur la colline au-dessus de Narni, dominant la ville. C’est le cardinal Egidio Albornoz, gouverneur de l’État pontifical pendant le séjour du pape à Avignon, qui, étudiant une voie sûre pour le retour du pape, fit construire diverses forteresses le long des frontières de l’État ecclésiastique. Eggi, village fortifié à deux pas de Spoleto, entre les vallées de Spoleto et de Nera, vaut le détour. En plus de flâner dans les ruelles étroites du village, les église de la Madonna delle Grazie (fin XVe siècle), ornée de fresques de la fin du XVe et du début du XVIe siècle, parmi lesquelles la rare représentation de Job tourmenté et du église de San Michele Arcangelo avec des fresques du Maître d’Eggi, peintre anonyme du XVe siècle. Les après-midi ensoleillés, des rayons de lumière pénètrent par les fenêtres de la façade pour illuminer l’autel de San Giuseppe, créant une atmosphère évocatrice, au moins autant admirer le coucher de soleil depuis le hameau de Campello Alto, un village fortifié au sommet d’une pente raide sur la région de Spolète.
Descente sur la rivière Nera en canot pneumatique
Le village de Scheggino en Ombrie.
Depuis Eggi, prendre le tunnel Forca di Cerro pour entrer Val Nerinaterre d’artisans, comme la famille Venenzi, qui depuis sept générations forge le fer dans village de Monteleone di Spoleto, endroit parfait pour les amateurs de sports de plein air. Dans la vallée, on pratique le rafting, c’est-à-dire la descente sur la Nera en canot pneumatique et le canyoning dans les gorges de la montagne: parmi les itinéraires les plus faciles, mais toujours pour les sportifs, il y a celui du territoire de Piedipaterno, d’environ 2 heures, ou le plus exigeant de 3 heures à proximité Scheggino, village-hôtel inspiré des principes de l’architecture éco-durable et baigné par les eaux de la rivière Nera du canal Valcasana. Scheggino est dans une excellente position, à seulement 15 minutes de Spolète, 40 de Norcia et Assise et 50 de Pérouse. Dans les appartements qui font partie de l’hôtel généralisé Torre del Nera, rénové avec une rigueur philologique, vous pouvez respirer une atmosphère à la fois ancienne et confortable.
La Basilique de San Francesco, à Assise.
L’itinéraire se termine à Assismoi, une ville médiévale dans presque toutes les pierres, mais surtout une ville franciscaine dans sa renommée et son atmosphère spirituelle, lieu où se renouvelle sans cesse la leçon pacifiste du Poverello d’Assise. De loin, il semble faire partie intégrante de la montagne, tandis que de près, il apparaît comme une cascade d’églises, de maisons et de clochers.
Où dormir en Ombrie
Torre del Nera Grand hôtel & Spa
Scheggino (Pérouse). Douze chambres et 16 appartements cachés dans le village médiéval qui est préservé intact entre les anciens murs et un aperçu de la nature encore sauvage. Avec un accès facile aux services du bâtiment principal, séjourner dans les maisons offre une expérience d’un autre temps. Double à partir de 125 euros. torredelnera.it
Le corps central de l’hôtel multi-bâtiments Torre del Nera, dans le village de Scheggino.
Ferme Tre Monti
Meggiano di Vallo di Nera (Pérouse). Dans une maison en pierre, juste avant les montagnes, entourée de pâturages et de bois. Double à partir de 80 euros. agriturismotremonti.com
Hôtel Sorella Luna Gallery
Assise (Pérouse). A quelques mètres de la Basilique de San Francesco. Dans les salles communes, aux pierres apparentes, sont exposées les peintures d’artistes locaux. Double à partir de 90 euros. hotelsorellaluna.it
Où manger en Ombrie
Osteria Baciafémmine
Scheggino (Pérouse). Installé dans d’anciennes caves. Les spécialités sont les truffes et la truite fario. ousteriabaciafemminescheggino.it
Les sept consuls
Orvieto (Terni). Au coeur du centre historique. Au menu pigeon poêlé, servi avec pain brioché, escalope de foie et épinards. isetteconsoli.it
Le Frantoio
Assise (Pérouse). Véranda panoramique et le plus beau jardin de la ville. Star : l’huile d’olive extra vierge, base des recettes du chef Lorenzo Cantoni. ristoranteilfrantoioassisi.it
Ce qu’il faut faire
Visites avec Stefano Ferrari, archéologue et guide touristique [email protected]
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