Le Bangladesh a parcouru un long chemin en tant que pays du prêt-à-porter ces dernières années et est en passe d’évincer la Chine en tant que premier exportateur mondial. Avec l’effondrement du bâtiment Rana Plaza en 2013, qui a marqué le fond de l’industrie du vêtement du pays, comment le pays a-t-il atteint la première place actuelle en si peu de temps ? Et qu’en est-il de la sécurité des usines maintenant ? FashionUnited s’est entretenu avec Tuomo Poutiainen, directeur de l’Organisation internationale du travail (OIT) à Dhaka, au Bangladesh.
Pourriez-vous nous expliquer un peu comment vous êtes arrivée à votre poste actuel au BIT ?
Je travaille pour l’OIT depuis plus de 20 ans, dans différents pays. J’ai décidé très tôt de me concentrer sur les questions des droits des travailleurs, de leur sécurité et de leur santé, et des conditions de travail. J’étais au Bangladesh pendant environ huit ans, pas de façon continue mais assez intense. Après la catastrophe du Rana Plaza, je suis venu au Bangladesh pour lancer nos initiatives visant à améliorer les conditions de travail dans l’industrie du vêtement. Il y a quatre ans et demi, je suis arrivé ici en tant que chef du bureau qui s’occupe non seulement du secteur de l’habillement, mais aussi d’autres secteurs et problèmes tels que le chômage, la migration de la main-d’œuvre et le travail des enfants.
J’ai toujours été intéressé par le développement humain et comment nous pouvons créer les opportunités les plus équitables pour tous. Il y a un bien commun et ce genre d’opportunités, surtout pour les jeunes, en fait partie. Je pense que nous avons tous une responsabilité et c’est ce que représente l’OIT, qui fait partie du système des Nations Unies.
Le Bangladesh est un pays relativement jeune et à croissance rapide et il y a beaucoup de débats sur le développement des compétences et la manière d’atteindre l’égalité des chances, en particulier pour les filles et les femmes. Du point de vue de l’OIT et de l’ONU, nous disons qu’aucun de ces beaux ODD ne peut vraiment être atteint si les femmes ne sont pas intégrées au marché du travail. Cependant, deux millions de personnes entrent sur le marché du travail chaque année, et le Bangladesh est un pays relativement petit qui dépend dans une certaine mesure du secteur informel, ce qui rend difficile la création d’autant d’opportunités si rapidement.
Des changements sont-ils apportés, de manière durable ?
Je pense que oui et non. Le gouvernement accorde beaucoup d’attention à cette question, et même le premier ministre a demandé que l’égalité des sexes soit atteinte d’ici 2041, mais comment cela devient-il une réalité alors que les organisations manquent encore d’investissements ? Du point de vue de l’OIT/ONU, il existe deux domaines prioritaires : investir dans l’enseignement primaire et secondaire et l’égalité des sexes dans les emplois techniques, c’est-à-dire former les filles et les femmes à des emplois techniques malgré les stigmates qui existent encore au niveau des écoles et des employeurs. Un autre domaine d’intérêt est l’entrepreneuriat. La plupart des emplois ici sont créés par les petites entreprises, l’artisanat et les PME, probablement 60 à 70 %. Encore une fois, nous avons besoin d’une plus grande participation des femmes et d’un plus grand nombre d’entreprises appartenant à des femmes, en particulier dans les nouvelles industries.
L’industrie du vêtement et d’autres industries telles que la pharmacie, la plasturgie, la fabrication de vélos et l’informatique sont des secteurs importants car ils offrent des emplois à tous les niveaux, mais aussi des opportunités et des emplois de haut niveau, et c’est pourquoi il est important de créer ces avenues pour les femmes . Un autre secteur qui peut offrir de bons emplois est le secteur des services.
Votre travail vous a amené dans différents pays tels que les Philippines, le Cambodge, la Thaïlande et le Bangladesh – quels défis et forces spécifiques à chaque pays avez-vous observés ?
Tous les pays sont bien sûr très différents. Au Bangladesh et au Cambodge, il y a une forte croissance tirée par l’habillement qui est plus ou moins exclusivement tirée par un secteur, apportant avec elle une pléthore de défis et d’opportunités. La création d’emplois est importante. Lorsque des chocs tels que la pandémie de Covid se produisent, cela pose un défi majeur et des questions telles que les filets de sécurité se posent – qui prendra soin des travailleurs lorsque le travail aura disparu ?
Le Bangladesh et l’industrie du vêtement se sont plutôt bien comportés pendant la pandémie. Il faisait partie des pays qui ont été relativement rapides à se faire vacciner, ont pris Covid au sérieux et ont très rapidement adopté des politiques et des pratiques qui réduisaient les risques. Il y a eu des moments où des usines ont ouvert et fermé, mais lorsque l’occasion s’est présentée de rouvrir, l’industrie du vêtement a sauté dessus. Cependant, l’absence de filet de sécurité a été révélée et le gouvernement prend très au sérieux des plans et des mesures pour remédier à la situation. Bien sûr, il existe un système de protection sociale, mais il faut aussi des programmes contributifs de la part des employeurs. C’est le type de soutien qui sera nécessaire à l’avenir lorsque des problèmes surgiront, et c’est quelque chose de nouveau sur lequel l’OIT travaille avec les gouvernements.
Qu’en est-il de la responsabilité des marques et des distributeurs ?
Lorsque des incidents surviennent dans l’industrie, l’accent est généralement mis sur la sécurité et les conditions de travail. Je dirais qu’il y a eu une réelle amélioration et un apprentissage dans l’industrie et que les clients et les marques bénéficient d’un réel soutien et d’une volonté de travailler avec l’industrie pour s’assurer que ces changements se produisent et sont respectés. Ils doivent s’assurer que les fournisseurs auprès desquels ils fabriquent se conforment aux lois et pratiques locales et maintiennent des conditions de travail sûres. Ceci est connu aujourd’hui, mais il y a peut-être dix ans, il n’était pas entièrement compris et certainement pas appliqué. Bien qu’il existe différents niveaux d’exploitation, en général, l’industrie au Bangladesh a aujourd’hui un bien meilleur bilan de sécurité.
Selon vous, quel est le pourcentage d’usines qui sont actuellement conformes ?
Il est difficile de donner un pourcentage dans une industrie aussi hétérogène, mais probablement 70 % des usines se situent désormais dans la fourchette attendue et le reste se situe quelque part entre les deux, du moins les usines orientées vers l’exportation. De nombreuses usines sont désireuses de faire le bien en général, comme fournir de l’eau gratuite à la communauté, réparer la mosquée locale, payer la garde d’enfants, les orphelinats ou les écoles. Ils font du bien dans leur quartier sans en faire tout un plat. Ils ont compris que fournir de la bonne nourriture et des soins de santé faisait partie d’un bon modèle commercial. La loyauté des salariés envers l’entreprise s’en trouve améliorée, et lorsqu’il y a de bonnes relations entre eux et la direction, les choses vont mieux. Ils sont leur capital et il n’est pas facile de trouver des employés qualifiés. La base pour cela est une relation mutuelle et respectueuse, et une bonne relation de travail fonctionne. Il est également important ici que l’industrie s’étende et ne se concentre pas uniquement dans et autour de Dhaka, afin que tout le pays puisse bénéficier de cet engagement local.
De plus, on observe un changement de génération et un déplacement géographique des sites de production. Il y a dix ans, les usines se trouvaient encore dans des zones résidentielles et souvent dans des installations mixtes – une usine de vêtements qui fabriquait ou abritait également autre chose. Tout cela a quasiment disparu aujourd’hui, car le choc du Rana Plaza a radicalement changé cette pratique. Les usines ont déménagé dans des bâtiments construits à cet effet dans les zones économiques. Cela réduit le risque pour le public et, dans un sens, également pour les travailleurs, car l’opération peut être inspectée comme une usine de confection et des mesures peuvent être prises sur l’ensemble de l’installation. En changeant simplement le lieu de production, la transparence et la sécurité ont été améliorées.
Le Bangladesh pourrait-il devenir un modèle pour les autres pays fabricants de vêtements ?
Oui, dans le sens où les résultats parlent d’eux-mêmes. Et quand on regarde comment ces résultats ont été obtenus, il est vraiment important de regarder l’énorme pression que les marques internationales mettent à travers beaucoup d’investissements. Il y avait deux organisations de plusieurs millions de dollars, l’Accord et l’Alliance, qui étaient ici à cette fin et ont presque forcé ces changements qui sont maintenant intériorisés par l’industrie. Il s’agit d’entretenir ces évolutions et cette vigilance mais aussi de comprendre la valeur de ces investissements. Ce fut donc le véritable déclencheur du changement. Au début, c’était “C’est arrivé, qu’est-ce qu’on peut faire ?”, mais c’est devenu “Cela peut être fait”, “C’est ce que nous devons faire si nous voulons rester dans ce métier”. communauté internationale, bien sûr les organisations soutiendront les gouvernements, mais les entreprises doivent soutenir les entreprises et c’est là que les acheteurs internationaux sont intervenus.
Diriez-vous que la transition a été réussie ?
Il est juste de dire que la transition de l’Accord et de l’Alliance au RMG Sustainability Council a été accueillie avec scepticisme et peut-être une controverse à l’époque, mais la raison d’être était de transférer la responsabilité à une nouvelle organisation impliquant l’industrie dans son ensemble, était une bonne chose. façon de soutenir et de poursuivre le projet parce qu’alors vous avez une responsabilité beaucoup plus grande. C’est une bien meilleure façon de maintenir le rythme et d’avoir un organisme avec des syndicats internationaux, une industrie et des marques internationales pour assurer la surveillance.
De cette façon, la crédibilité peut être maintenue et nous avons maintenant une sécurité d’emploi grâce à dix années de travail acharné. Et de cette façon, ce modèle peut aussi fonctionner pour d’autres pays – leur situation peut être différente, aussi leur motivation, leur résistance et leur accueil positif – mais ils peuvent regarder comment ce changement s’est produit.
Le Bangladesh en profite maintenant car le monde, les partenaires commerciaux et les marchés s’attendent à plus de conformité – en termes de conformité sociale et environnementale, de gouvernance d’entreprise et de diligence raisonnable en général. Et il y a de plus en plus de lois qui obligent les acheteurs des pays d’origine à les respecter et à prouver qu’ils sont fabriqués sur des marchés où les bonnes conditions prévalent. Le Bangladesh est donc à la pointe de ces méthodes et doit maintenant transférer cela à d’autres secteurs car le pays veut également vendre d’autres produits que les RMG, comme les épices, les chaussures et les vélos. Toutes ces chaînes d’approvisionnement doivent être examinées.
Qu’en est-il des consommateurs ? Quel pouvoir ont-ils, quelle pression peuvent-ils exercer ?
Les perspectives des consommateurs ont été aiguisées pendant des années – que savent-ils, que veulent-ils savoir ? Comment cela affecte-t-il leur comportement d’achat ? Je n’ai pas de réponse à cela, mais je pense que plus une entreprise de vente au détail ou une marque peut être claire sur les responsabilités et la façon dont ses usines livrent, plus les consommateurs en tiendront compte lors de leurs décisions d’achat.
Les régulateurs du marché, l’Union européenne et d’autres aideront à établir des normes minimales afin que les consommateurs n’aient plus le choix d’acheter un produit de qualité inférieure parce qu’il est réglementé et que seuls certains types de produits sont autorisés sur un marché donné. Et au fil des ans, cela a été étendu à d’autres produits tels que les jouets, l’électronique et la nourriture. C’est le prochain obstacle à surmonter et il s’agit maintenant de parvenir à un consensus entre les gouvernements, les groupes de consommateurs et les entreprises.