De Mozart au modernisme : une aventure architecturale à Vienne

« Les rues de Vienne », écrivait Karl Kraus, « sont pavées de culture, les rues des autres villes d’asphalte ». Même Kraus, essayiste à contre-courant et critique acerbe de l’autosatisfaction bourgeoise de sa ville natale, ne pouvait pas entièrement dénigrer la profondeur et la variété de la scène viennoise du début du XXe siècle.

Bien sûr, nous connaissons tous le Mozart et le Mozart Kugeln, l’opéra et l’art, la Sachertorte et le Strauss, les rues baroques du centre de Vienne et les files d’attente devant le Café Central. Les guides sont remplis de galeries et de concerts aux chandelles dans des églises trop dorées sous des dômes peints de putti.

Mais peut-être que l’argument de Kraus était que c’est une ville qui porte aussi sa culture dans ses rues, dans ses pierres et ses vitrines, dans les journaux en bambou suspendus dans les cafés, les intérieurs de magasins qui n’auraient jamais survécu dans n’importe quel autre ville, et dans l’architecture elle-même, souvent étonnamment radicale. Le paradoxe de Vienne est que son conservatisme bourgeois a préservé des couches d’intervention radicale et d’expérimentation dans une ville sédimentée affichant dans ses couches les plus grands fossiles du modernisme et au-delà. Comme des coquillages et des éponges coulés dans une plaque de marbre, ils se coagulent pour créer une surface cohérente et séduisante.

Prenez, par exemple, l’ancien magasin Goldman & Salatsch (également connu sous le nom de Looshaus du nom de son architecte Adolf Loos) sur la Michaelerplatz. Là, juste en face de la masse rococo tentaculaire de la Hofburg se trouve cet élégant bâtiment, sa base revêtue de luxueux marbre gris-vert, ses solides colonnes doriques reflétant un peu la grandeur classique du palais. Lors de son ouverture en 1912, il provoqua un tollé. Un caricaturiste l’a comparé à un couvercle de drain, et ses fenêtres sans ornements ont été comparées à une femme sans sourcils. En regardant un peu plus loin, vous pouvez voir que sa simplicité dépouillée était clairement une riposte aux fantaisies royales rococo d’en face, mais elle a l’air digne et appropriée. C’est maintenant une banque, toujours accessible, toujours merveilleuse.

Ou vous pourriez regarder la boutique de bougies Retti. Conçue un demi-siècle plus tard par Hans Hollein (qui disait autrefois « tout est architecture »), cette petite devanture métallique avec sa vitrine phallique (le critique Charles Jencks l’appelait « le plus petit grand bâtiment de son temps ») est une pièce parfaite du milieu du siècle. pop des années 60. C’est cool, magnifiquement fait, apparemment jetable et pourtant, incroyablement, toujours là, dans le Kohlmarkt, en plein milieu.

Ou peut-être aimeriez-vous visiter le cauchemar kitsch et bad trip de la Hundertwasserhaus, une aventure psychédélique à la Gaudí dans l’art brut et la rébellion nauséeuse de Friedensreich Hundertwasser, un artiste dont le brillant « Mould Manifesto » s’insurgeait contre la tyrannie de lignes droites. Et enfin, vous aimerez peut-être visiter les bâtiments de Zaha Hadid (un projet de logement est juste à côté d’un incinérateur décoré par Hundertwasser à Spittelau), du début de la carrière de ce génie épineux quand personne d’autre ne s’approchait de son travail, ou peut-être se promenait social des lotissements comme le Karl-Marx-Hof des années 1920 à Heiligenstadt, rappel d’une époque où la Vienne rouge ressemblait au modèle de la métropole socialiste. Vienne a perfectionné la ville historique qui apparaît conservatrice et ultra-bourgeoise mais qui est constamment animée par de nouvelles interventions radicales et brillantes.

C’est le bon moment pour visiter, pendant la pause entre un été paresseux et l’étrangeté d’une ville tellement sous l’emprise de Noël qu’elle devient un paysage criard de kitsch touristique et imposé Gemütlichkeit, constellés de tant de marchés festifs qu’ils semblent se rejoindre en une seule masse. Et de nouveaux hôtels voient le jour à un rythme surprenant. Le plus récent et le plus recherché est le Rosewood, une opération élégante mais discrète dans le centre historique. Située d’un côté de la Peterskirche, une église baroque en forme de dôme serrée dans une place étroite, elle occupe l’ancien siège de l’Erste Group Bank, une dalle blanche imposante de l’architecture de gâteau glacé viennois.

Une partie du bâtiment était autrefois la maison, bien sûr, de Mozart. Avec seulement une petite entrée latérale et pas de véritable hall d’entrée ni de réception, l’espace est composé de toutes les pièces – de magnifiques chambres avec vue sur les rues commerçantes les plus chics de la ville. Les intérieurs sont brodés de tissus Backhausen (l’entreprise qui a alimenté les modes de la Sécession viennoise) et de motifs fin de siècle, et meublés de belles sélections de livres, sur Loos et Schiele et, bien sûr, sur Mozart.

S’il semble très peu de façade publique en dessous, le véritable espace de représentation est en haut, où un restaurant sur le toit et un petit bar à cocktails (et très fréquenté) sur une terrasse offrent une vue sur les dômes et les flèches de la ville, bien au chaud parmi les dizaines d’anges sur les toits et d’atlas qui semblent soutenir tous les plafonds de la ville.

Pour changer de décor (et pour quelque chose de beaucoup moins cher), il vous suffit de marcher 15 minutes jusqu’au nouveau Radisson Red, juste de l’autre côté du canal du Danube. Si le Rosewood se trouve au milieu des fragments des plus grands moments du modernisme dans le paysage urbain historique, le Red a son propre petit point de repère en face. Le Schützenhaus d’Otto Wagner, une ancienne maison éclusière sur le canal de 1908, est une œuvre exquise, revêtue de pierre et de carreaux bleu foncé avec un motif de carreaux ondulés. Il abrite aujourd’hui un petit restaurant de poissons.

L’hôtel lui-même est un bloc moderniste à façade affleurante, avec de grandes fenêtres donnant sur le canal et un bar sur le toit dans une petite serre funky. Ce bar est une affaire plus bruyante que le délicat nid de pie du Rosewood, un rythme en plein essor rythmant une nuit post-industrielle au-dessus des murs graffitis du canal tamisé et du paysage urbain en plein réaménagement du nord de la capitale. C’est aussi un bon point de départ pour flâner dans Leopoldstadt, le quartier dont Tom Stoppard a fait le titre et le motif central de sa dernière pièce, qui vient d’être inaugurée à Broadway.

Leopoldstadt, le 2e arrondissement de Vienne, est un quadrillage de rues qui abritait autrefois une grande partie de la population juive de la ville. Site de traumatismes et de destructions inimaginables depuis la nuit de cristal et pendant la guerre, il a subi des années de négligence relative, mais est maintenant repeuplé par des entreprises, des bars, des galeries de design et de petits restaurants et cafés branchés (notamment dans le quartier de Karmeliterviertel).

Cela ressemble à un morceau de ville encore habité, avant la gentrification totale, toujours un contraste intrigant et moins touristique avec le côté pittoresque du centre historique. Pas trop loin, bien sûr, se trouve le Prater, l’un des plus anciens parcs d’attractions du monde, un paysage de loisirs étrange et parfois surréaliste, avec sa propre architecture décalée couvrant tout, de l’Art nouveau au modernisme utopique des années 1970 (y compris la République de Kugelmugel, une micronation positionnée dans une sphère en bois).

L’entrée au Prater est gratuite. Vous pourrez flâner parmi les attractions et les jardins à bière en tant que flâneur. C’est, à sa manière, un microcosme de la ville, qui est elle-même un palais architectural d’amusement, un lieu d’intérêt presque infini, mais dans lequel ce sont souvent les plus petites choses qui intriguent le plus.

Oubliez un instant les vastes salles des galeries, les palais baroques, l’opéra et les églises. Promenez-vous plutôt chez Knize, le tailleur d’Adolf Loos, pour qui il a conçu une boutique exquise dans le Graben qui est encore presque exactement comme elle était en 1909. Peut-être vous laisserez-vous séduire par une chemise dans la chaleur de son intérieur en placage, ou prendre un cocktail dans le bar américain du même architecte au coin d’une ruelle calme, Kärntner Durchgang.

Ses cabines confortables sont assises dans un intérieur frais, sombre, en marbre et doublé de miroirs sous un plafond à caissons en marbre, les petites tables éclairées pour donner une lueur sinistre. C’est, à mon avis, la plus grande salle de l’architecture moderne et elle suggérait une autre voie, un modernisme du grain, des reflets et de la profondeur, et une suggestion de l’infini dans l’intime.

Ou vous pourriez prendre un café dans l’un des endroits si parfaitement préservés des années 40 et 50 que vous vous sentez dans un décor de film ; Hawelka, Aida, Landtmann, Prückel, toutes d’excellentes et surprenantes survivances. Dans très peu de villes, les expériences les meilleures, les plus attrayantes et les plus enchanteresses sont disponibles pour le prix d’un café ou d’un piccolo de bière.

Edwin Heathcote est le critique d’architecture et de design du FT

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