Le thème de la durabilité prend également de l’ampleur dans l’industrie de la chaussure – bien que l’on en entende beaucoup moins parler que dans l’industrie de la mode textile, en particulier lorsqu’il s’agit de produits en cuir. Pourquoi est-ce et où est exactement l’industrie?
Le cuir est l’une des matières premières les plus importantes de l’industrie de la chaussure. Mais comment savoir si un morceau de cuir – ou même une chaussure entière – est fabriqué de manière durable ? Par exemple à l’aide de certificats. Dans l’industrie de la mode textile, de nombreux certificats de durabilité de ce type ont été créés ces dernières années pour une grande variété de domaines. Même si le label forêt est devenu déroutant, les certificats aident les consommateurs à reconnaître si une marque prend ses responsabilités et si un produit est plus durable qu’un autre. Commençons donc par les certificats : quels labels et initiatives l’industrie de la chaussure a-t-elle à offrir ?
Certificats et initiatives : Comment reconnaissez-vous le cuir durable ?
Il y a le Leather Standard by Oeko-Tex qui, comme le Standard 100 by Oeko-Tex, certifie que le produit est sans danger pour la santé. Elle sert la protection interne des consommateurs et non des normes écologiques ou sociales dans la chaîne de processus.
La norme « cuir naturel certifié IVN » de l’Association internationale de l’industrie textile naturelle eV (IVN) est considérée comme le certificat le plus strict pour le cuir durable. Il contient des spécifications pour toutes les étapes de la chaîne de traitement, de la matière première à la vente et à l’utilisation du cuir fini (et non du produit en cuir transformé). Cependant, cette norme est au mieux connue dans les pays germanophones (il n’y a pas de terme anglais pour cela, en anglais on l’appelle « Naturleder IVN Certified »).
Il existe également le Leather Working Group (LWG) basé à Londres, qui fonctionne comme une initiative multipartite avec divers acteurs de l’industrie, du commerce, des ONG et des instituts. Cependant, il certifie des entreprises, pas des produits, et est donc peu connu des consommateurs. Ses membres ont énormément augmenté ces dernières années : de 160 organisations début 2017 à 1 300 aujourd’hui, dont de nombreux grands noms d’Adidas à Zalando.
Et puis il y a Cads, l’initiative de l’industrie allemande basée à l’Institut allemand de la chaussure (DSI) à Offenbach. Elle a été fondée en 2008 pour améliorer la sécurité des produits et fixer des valeurs limites pour les substances nocives, d’où le surnom de « Coopération pour des normes sécurisées et définies pour la chaussure et la maroquinerie eV ». Il y a actuellement 76 membres, dont ANWR, Sabu, Birkenstock, Görtz, Gabor, C&A, Deichmann, Ricosta, Picard, Lloyd et Lowa. L’organisation ne délivre pas de certificat, et l’initiative est probablement totalement inconnue des consommateurs.
Cads : Pionnier de l’évitement du chrome VI
Cads a en fait beaucoup à montrer : « Historiquement, nous sommes sortis de l’évitement des polluants et avons publié des directives pour les fabricants de cuir pour la première fois en 2015 pour les former à éviter la formation de chrome VI », explique Manfred Junkert, directeur général. des Cads. Le manuel a été traduit dans de nombreuses langues et est devenu une référence standard pour l’industrie mondiale du cuir. Junkert : « J’ai souvent entendu dire que notre Cads Handbook était en quelque sorte la bible des producteurs. Ces dernières années, nous avons constaté une amélioration significative et un impact significatif de notre travail sur les pays producteurs. » Il s’agit toujours de mutualiser les connaissances et de les transmettre aux producteurs. Par exemple, Cads publie une RSL (Restricted Substances List), qui est développée et renforcée chaque année afin d’éliminer les substances nocives du processus de production ou de limiter davantage leur utilisation. Selon Junkert, les valeurs limites des CAO sont souvent supérieures aux exigences légales et REACH.
Entre-temps, l’accent s’est élargi pour inclure les normes sociales, la protection de l’environnement, l’économie circulaire et les émissions de CO2.
Toute personne qui participe à Cads s’engage volontairement à atteindre des objectifs délibérément élevés. « Cads s’est toujours considéré comme une alliance de volontaires. Nous essayons d’être un pionnier », poursuit Junkert. Seule la communication externe a été négligée jusqu’à présent, et Cads veut maintenant changer cela.
À quel point le cuir peut-il être durable ? La maroquinerie Josef Heinen
Le cuir est un produit naturel qui est de toute façon un sous-produit de l’industrie de la viande. Il n’est donc pas fait spécialement. Ne pas l’utiliser ne serait pas durable. Cependant, le traitement du cuir est considéré comme particulièrement sale, c’est pourquoi les tanneries se trouvent aujourd’hui principalement dans les pays à bas salaires. L’usine de cuir allemande Josef Heinen, dirigée par la quatrième génération et accordant la priorité absolue à la protection de l’environnement depuis des décennies, prouve qu’il existe une autre voie.
Il y a plus de 15 ans, Heinen a développé le label Terracare en tant que marque déposée pour son cuir durable. La durabilité commence avec l’origine des peaux d’animaux. « Nous ne travaillons qu’avec des abattoirs allemands qui se procurent leurs animaux dans les environs et qui sont bien contrôlés », explique l’associé directeur Thomas Heinen. De cette façon, il peut s’assurer que tous les processus sont effectués conformément à la loi et aussi rapidement et sans douleur que possible pour l’animal. Pour que les peaux ne soient pas abîmées sur le chemin de la tannerie, Heinen les fait refroidir. « De cette façon, nous préservons les peaux et pouvons complètement nous passer du salage nocif pour l’environnement des peaux. » Cette mesure respectueuse de l’environnement est impossible dans la guilde du tannage mondialisée : étant donné que la plupart des peaux proviennent d’Amérique du Nord et du Sud, mais que la plupart des cuirs sont tannés en En Asie, il peut être utilisé aucune chaîne du froid ne peut être maintenue lors de longs transports.
Le processus de tannage nécessite beaucoup de produits chimiques, mais il reste encore beaucoup à améliorer. « Dans la plupart des pays, les produits chimiques sont une question de prix », déclare Heinen. « Il existe de bonnes alternatives, mais elles sont souvent beaucoup plus chères. » Heinen travaille également sur le tannage au chrome et gère ses apports chimiques à l’aide des listes RSL et du règlement REACH, mais fait également attention à la durabilité du transport des matériaux, à leur biodégradabilité. et s’ils restent dans le produit fini.
Ricosta : le premier Blue Angel de l’industrie de la chaussure
La marque allemande de chaussures pour enfants Ricosta de Donaueschingen est l’une des marques qui utilisent le cuir Terracare de Heinen dans leurs produits. Ricosta est également membre de Cads et, selon sa propre déclaration, la première entreprise de chaussures pour enfants au monde à avoir un produit certifié Blue Angel. Ricosta vient d’introduire ce sceau et l’a choisi en raison de son haut niveau de notoriété, même s’il n’a jusqu’à présent joué aucun rôle dans l’industrie de la mode.
« La durabilité de l’industrie de la chaussure n’est pas communiquée comme elle devrait l’être », déclare Jörg Ertl, membre du conseil d’administration de Ricosta. Un ange bleu pourrait montrer la voie. Il est synonyme de normes environnementales élevées dans la production et le respect des normes sociales. De nombreux produits de l’entreprise répondent aux exigences du sceau, mais l’énorme quantité de documentation à elle seule empêche que davantage de chaussures en soient marquées. Ricosta a mis en place un système de management environnemental dès 1997 et produit exclusivement dans ses propres usines en Europe. La majeure partie du cuir provient également d’Allemagne et d’Italie. « Nous avons toute la chaîne de valeur entre nos mains. Ceci est particulièrement important pour les chaussures pour enfants », explique Ertl.
Cependant, l’industrie de la chaussure n’a pas besoin de son propre sceau – délivré par Cads, par exemple. Ertl : « Je l’ai compté, il y a 132 sceaux. C’est fou et difficile à ignorer. Nous ne voulons pas nous cacher derrière les sceaux, mais offrons aux utilisateurs finaux de nombreuses opportunités d’en savoir plus, y compris des chats en direct sur notre site Web. »
De nouveaux labels durables conquièrent le marché
Le fait que l’industrie de la chaussure et du cuir commence maintenant à mieux communiquer ses bonnes actions peut également avoir quelque chose à voir avec le fait que le cuir est de plus en plus déconsidéré ces dernières années. Surtout de la part du véganisme. Anna Blunck, responsable des achats sur le marché en ligne durable Avocado Store, a également remarqué ceci : « La demande la plus fréquente de nos clients est : la chaussure est-elle végétalienne ? Beaucoup pensent que végétalien est synonyme de durabilité, ce qui n’est bien sûr pas le cas. Il reste encore beaucoup d’éducation à faire », déclare-t-elle lors d’une conférence en ligne sur l’industrie de la chaussure.
La pression augmente également d’autres horizons : les nouveaux venus durables tels que Allbirds prennent d’assaut les marchés internationaux, poussés par les médias sociaux, l’activité DTC et le désir des consommateurs pour des chaussures durables. La start-up berlinoise Winqs vient de recevoir un Ispo Award pour sa chaussure de running durable Zerofly. Il est fabriqué presque entièrement à partir de matériaux biosourcés ou recyclés. « De nombreuses substances à base de plantes sont désormais encore plus efficaces que le plastique, qui est populaire pour des raisons de coût », explique Jan Kratochvil, co-fondateur de Winqs. L’entreprise propose également un service de réparation et de reprise des chaussures pour recyclage.
Kratochvil lui-même travaille depuis longtemps dans l’industrie de la chaussure et a constaté que de nombreuses marques réalisent des projets phares individuels, mais restent immobiles lorsqu’il s’agit de passer à la production de masse. « Cela est également dû au fait que l’industrie de la chaussure traditionnellement positionnée est exposée à une énorme pression sur les prix et les marges. » En tant que nouveau venu, Winqs a l’avantage de pouvoir repartir de zéro, avec une activité DTC plus forte, un réseau de revendeurs sélectif et sans l’obligation de remplacer ceux existants devant continuer les canaux de vente.
L’économie circulaire en est encore à ses balbutiements en matière de chaussures
Bien qu’il y ait eu des progrès dans l’amélioration des étapes individuelles du processus de fabrication des chaussures, la question de savoir comment les chaussures peuvent être recyclées à la fin de leur vie utile n’est toujours pas résolue. Une chaussure en mono-matière qui répond encore à toutes les exigences fonctionnelles n’a pas encore été inventée. L’alternative, à savoir le démantèlement de la chaussure en ses composants afin de les remettre dans le cycle de production, a jusqu’à présent échoué faute de faisabilité. Jörg Ertl de Ricosta : « Le problème fondamental des chaussures est le grand nombre de matériaux différents dans la chaussure. L’effort nécessaire pour séparer ces matériaux afin de les réinjecter dans un cycle de produit est très élevé. En principe, nos semelles, que nous injectons directement, pourraient être granulées après séparation et utilisées ailleurs. Nous recherchons et travaillons sur différentes possibilités.
Timberland a maintenant annoncé qu’elle lancera une chaussure pour le Jour de la Terre qui est durable et qui peut être facilement démontée et recyclée. La marque travaille depuis longtemps du cuir recyclé issu des chutes de production et du caoutchouc recyclé. Mais cela aussi n’est qu’un projet phare. Comme dans de nombreux autres secteurs, le recyclage et l’économie circulaire en sont encore à leurs balbutiements dans l’industrie de la chaussure.