La diversité est un élément indispensable de toute discussion traitant du thème de la durabilité. C’était l’objet de la table ronde « Comment habiller 10 milliards de personnes de manière durable », organisée cette année lors de la COP28 et animée par Muchaneta ten Napel. La fondatrice du cabinet de conseil en mode Shape Innovate a déclaré qu’elle avait intentionnellement rassemblé des personnes de toutes les parties de la chaîne d’approvisionnement pour déchiffrer et envisager des « solutions concrètes » qui contribueraient à chaque étape du processus.
Parmi eux figuraient Nicolaj Reffstrup, co-fondateur et designer de Ganni, Fernanda Simon, directrice générale de Fashion Revolution Brésil, et Sophie Aujean, responsable du plaidoyer social chez Fairtrade International en Belgique. Parmi les autres participants figuraient Neesha-Ann Longdon, conseillère en partenariat à la Fondation Or basée au Ghana, et Boadi Satrio, responsable du développement durable chez le fournisseur PT Pan Brothers Tbk, qui ont complété le large panel.
Même si Ten Napel a expliqué qu’elle ne voulait pas trop se concentrer sur les problèmes, elle a reconnu qu’il s’agissait d’un point de départ inévitable pour décomposer les solutions. Ce sujet a finalement servi de base à une discussion plus approfondie, au cours de laquelle tous les participants ont été interrogés sur les problèmes auxquels ils étaient confrontés dans leur propre domaine de travail en relation avec l’introduction d’une plus grande durabilité. De la déforestation à l’augmentation des déchets textiles en passant par les incitations financières, divers revers ont été cités, mais une cause a été abordée par Aujean, employé de Fairtrade.
Lorsqu’on lui a demandé son avis, elle a répondu : « Pour nous, le plus gros problème est que l’industrie de la mode est dirigée par les acheteurs, ce qui signifie qu’il existe un énorme déséquilibre de pouvoir entre eux et les fournisseurs. C’est la cause de nombreuses chaînes de violations des droits de l’homme par la suite. Si les fournisseurs n’ont pas l’impression d’avoir leur mot à dire, ils se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent pas vraiment garantir que les droits de l’homme soient respectés, ce qui met beaucoup de pression sur eux, et cela met également beaucoup de pression. sur les travailleurs Les producteurs de coton et les producteurs de coton subissent une forte pression.
Politique et finances
Alors que le débat sur les politiques et les réglementations est actuellement largement répandu, en particulier parmi les États membres de l’Union européenne – comme le démontre le récent cadre de révision et de création de politiques visant à mettre en œuvre l’économie circulaire et la durabilité – les panélistes ont souligné la nécessité d’une approche multipartite pour formuler des moyens efficaces. du changement et mettre en lumière un éventail plus large de réglementations qui font actuellement défaut. Les participants ont convenu que les mesures prises ne conviennent pas seulement aux grandes entreprises et aux régions, mais également aux petites entreprises. Dans le même temps, une compréhension plus approfondie des réalités internationales et monétaires devrait être créée afin de créer des opportunités plus inclusives et plus accessibles.
La dernière de ces réalités – l’argent – était bien entendu au premier plan des débats. Parlant d’innovations évolutives qui aident les marques à se conformer à la législation, Reffstrup de Ganni, connu pour intégrer des matériaux de nouvelle génération au cœur de la marque danoise, a déclaré que des problèmes surgissent lorsque personne n’est prêt « à prendre en charge la facture ». Le concepteur a souligné que même si de nombreuses startups inventent et développent de nouvelles technologies, elles ont du mal à s’imposer car elles ont affaire à un système perfectionné depuis des centaines d’années. « De nombreuses entreprises sont heureuses d’avoir une collaboration ou un partenariat marketing avec ces startups, mais si vous ne vous engagez pas à les intégrer au cœur de votre activité, cela n’aura aucun impact », a-t-il déclaré.
Reffstrup a ajouté que les coûts financiers liés à la mise en œuvre de solutions durables dans les opérations d’une marque ne devraient pas être répercutés sur les consommateurs, soulignant des alternatives telles que des incitations déductibles d’impôt qui auraient un impact direct sur la manière dont une marque gère son entreprise. Longdon d’Or a réitéré les arguments de Reffstrup, ajoutant : « La rémunération doit changer. Cela ne s’applique pas uniquement à l’industrie de la mode. C’est pourquoi nous sommes tous présents à la COP, parce que nous essayons de parvenir à un avenir plus durable. Mais la vérité est que les incitations ne sont pas là où elles devraient être pour que cela se produise. »
Le prix a également été évoqué dans d’autres parties de la conversation. Du point de vue de Satrio de PT, par exemple, ces coûts, y compris ceux liés à la garantie des droits du travail, ne peuvent pas être supportés uniquement par les entreprises manufacturières. « Une marque ne peut pas être unilatérale », a-t-il souligné, « elle doit comprendre l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Je pense que les fabricants devraient en parler clairement. [ein bestimmter] Le prix n’est pas possible. La marque doit prendre en considération les fabricants afin que l’industrie puisse grandir ensemble. Il y a toujours quelqu’un qui en a payé le prix, d’une manière ou d’une autre.
Alors, comment habiller durablement 10 milliards de personnes ?
Des préoccupations similaires ont été exprimées concernant les certifications requises pour démontrer de tels efforts. Une personne dans l’assistance a souligné que l’obtention d’un certificat Fairtrade peut s’avérer coûteuse, en particulier pour les petites entreprises. Aujean, de l’organisation, a lié ces coûts aux systèmes de durabilité et de diligence raisonnable qui doivent être mis en place pour assurer la crédibilité nécessaire. Elle a ajouté : « Nous essayons vraiment d’accompagner les entreprises dans la mise en place de ces systèmes. Et je pense que la clé pour y parvenir est que les gouvernements créent un cadre en termes d’incitations pour garantir que les prix restent abordables pour les clients.
Il est clair que les incitations monétaires étaient l’une des principales solutions convenues par le panel, mais la question de l’obligation de rendre compte et de la responsabilité était également au premier plan des préoccupations des participants. Longdon d’Or a déclaré qu’il était important de s’éloigner du concept de « blâme », qui conduit souvent à une attitude défensive, et de s’orienter vers la question : « De qui mon produit est-il responsable lorsqu’il arrive en fin de vie ? » a-t-elle ajouté, ajoutant que le manque de temps était un obstacle à l’adhésion et à l’information d’un plus grand nombre de consommateurs, notant : « Au lieu de cela, [Verbraucher:innen] Pour convaincre avec des arguments, je conseille avant tout d’investir dans la qualité plutôt que dans la quantité.»
Elle a expliqué plus tard que produire de la qualité pour tous est un élément clé pour rassembler les parties prenantes et les représentants, et que les questions environnementales et sociales sont étroitement liées, comme le montre la pauvreté vestimentaire croissante au Royaume-Uni, où les gens ont du mal à accéder à des vêtements appropriés. Gannis Reffstrup a adopté une position similaire, en déplaçant encore plus la responsabilité du consommateur. Le designer a déclaré que les marques ne devraient pas s’attendre à ce que ces personnes aient une connaissance approfondie de l’impact ou des certifications. Répondant à la question clé de la table ronde, le concepteur a ramené les solutions à la fois à la technologie et aux personnes.
Satrio partageait également ce point de vue et concluait : « Il s’agit des gens. Les « gens » sont très importants parce que nous avons une industrie à forte intensité de main-d’œuvre. Nous nous soucions également du climat, mais le plus important, ce sont les gens. Les gens doivent être résilients. Ensuite, ils peuvent s’adapter au fil du temps et faire partie de la communauté aux côtés du reste de l’équipe mondiale.
Cet article a été initialement publié sur FashionUnited.uk. Traduit et édité par Simone Preuss.