Le mannequin international Teddy Quinlivan, qui s’est révélée trans à l’apogée de sa renommée de mannequin en 2017, a déclaré la semaine dernière au Forum sur la diversité du Fairchild Media Group : « Nous sommes à un point de basculement culturel ». et style pour chaque genre – que faut-il ?’ elle a dit que la société est enfin prête à accepter de nouvelles formes d’expression de genre et des représentations de la sexualité qui vont au-delà des stéréotypes.
« Repousser de nouvelles limites de manière créative et réécrire les codes est plus révolutionnaire que de simplement mettre un garçon sur une robe », a déclaré Quinlivan, qui a été découvert par le directeur créatif de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, et a travaillé pour des maisons de couture telles que Gucci, Marc Jacobs, Fendi, Caroline. Herrera, Dries Van Noten et Dior ont défilé sur le podium. Le concept d’un garçon vêtu d’une robe est une simplification excessive de la fluidité des sexes et, selon Quinlivan, déjà dépassé. « Nous pouvons le faire d’une manière moins évidente, moins superficielle. »
Cette conversation intervient en même temps que le vernissage de l’exposition ‘Fashioning Masculinities, The Art of Menswear’ au Victoria & Albert Museum de Londres et quelques jours avant que Timothée Chalamet opte pour son look des Oscars avec un pantalon slim et une veste perlée coupé de la collection printemps-été pour femme de Nicolas Ghesquières. La mode, peut-être plus que toute autre profession, concerne l’identité et l’expression de soi, mais Quinlivan ne comprend pas pourquoi le genre est devenu si profondément ancré dans la mode.
A côté d’elle se trouve Ludovic de Saint Sernin, un créateur de 27 ans qui, bien qu’il ne pense pas en termes de genre, s’est fait une réputation à la Fashion Week de Paris pour avoir insufflé une nouvelle vie à la mode masculine. Ses slips à œillets emblématiques sont également connus pour leurs bretelles spaghetti à paillettes, leurs hauts cache-cœur en mousseline transparente et leurs soutiens-gorge portés avec des pantalons taille basse. Tous deux appartiennent à une nouvelle génération qui brise les garde-fous qui maintiennent l’industrie internationale de la mode dans la même voie étroite depuis le début des défilés de mode il y a plus d’un siècle. Ils se sont rencontrés au plus fort de l’ère Céline de Phoebe Philo, que Quinlivan a décrite comme « un moment intellectuel et antisexiste de la mode », et se sont reconnus des âmes sœurs qui voulaient être sans compromis sexy.
Mais d’abord, Quinlivan avait des affaires personnelles à régler. Alors que le fardeau qu’elle devait porter avec son secret a fait des ravages, elle a déclaré que les inquiétudes concernant la montée de la violence contre la communauté trans sous l’administration Trump l’ont incitée à rendre publique son identité trans. Cela l’emportait sur la crainte d’une éventuelle interruption de carrière.
« Je voulais prouver que les personnes transgenres pouvaient faire des choses incroyables et ne pas être poussées dans un récit de Jerry Springer », a déclaré Quinlivan, qui estimait que sa sortie au sommet de son succès mettrait les marques dans une situation difficile. S’ils l’ont réservée alors qu’ils pensaient qu’elle était une femme cis, la réserveraient-ils toujours en tant que femme trans ? Être trans faisait partie d’elle, mais cela ne la définit pas.
Les modèles de genre non binaires en vogue
De Saint Sernin cite comme influences « des icônes culturelles qui avaient une relation particulière avec le sexe », comme Robert Mapplethorpe et Madonna, et souligne les mémoires de Patti Smith Juste des enfants. Son message de marque est personnel, il le décrit comme « un journal qui pourrait faire la différence ». Lorsqu’il a fait ses débuts dans la mode en 2017, personne ne savait qui il était, mais cet anonymat lui a permis de développer son propre récit, qu’il appelle « l’acceptation visuelle homoérotique ». L’authenticité est devenue un mot douloureusement surutilisé dans la mode, mais la décision de de Saint Sernin d’apparaître dans son propre défilé pour l’automne 22 place le créateur au cœur de sa marque. « Je peins des autoportraits », a déclaré Frida Kahlo, « parce que je suis la personne que je connais le mieux. » De même, de Saint Sernin a utilisé son défilé comme une toile parce qu’il ne connaît pas d’autre moyen. « Je vivais juste mon rêve », a-t-il dit, « un message d’amour-propre ».
Quinlivan exhorte les marques à rechercher la vérité alors qu’elles s’aventurent dans ce territoire inexploré mais passionnant. « Les marques ont le désir d’être aussi provocatrices que possible. Cela va jusqu’à utiliser les gens pour obtenir de la publicité pour se promouvoir », a-t-elle déclaré. La recherche sur les nouvelles expressions du genre et de la sexualité ne fonctionne que si elle a du sens et ne fait pas que faire la une des journaux.
« Nous avons de la chance de pouvoir nous exprimer, de pouvoir être qui nous sommes vraiment », a déclaré de Saint Sernin, qui reconnaît que tout le monde n’a pas cette chance. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de rester fidèle à vous-même. « Mais nous ne sommes pas là pour apprendre aux gens comment nous répondre. »
Il s’agit d’une traduction d’un article en anglais par Jackie Mallon. Jackie Mallon enseigne la mode à New York et est l’auteur de « Silk for the Feed Dogs », un roman qui se déroule dans l’industrie internationale de la mode. Traduction et révision : Barbara Russ